Размножение попугаев: Как размножаются попугаи

Размножение волнистых попугаев в неволе, возраст, подбор пары, размер клетки, гнездовье, выкармливание и отсаживание птенцов.

Размножение многих видов мелких
попугаев обычно не представляет
большой сложности. Особенно это относится к наиболее
распространенным видам —
волнистым попугайчикам,
неразлучникам
(розовощеким и Фишера),
кореллам. В связи с тем, что эти виды
содержатся в искусственных условиях десятки лет, они не так
требовательны к условиям, необходимым для размножения, как прочие
виды попугаев, особенно те из них, которые стали размножаться в
неволе сравнительно недавно. О том, что процесс одомашнивания у
вышеуказанных видов прогрессирует, можно судить по большому

количеству цветовых вариантов и мутаций, известных в настоящее
время. Несмотря на это, есть несколько совершенно необходимых
условий, без создания которых рассчитывать на успех в размножении
даже этих видов попугаев не приходится. Условия эти следует
соблюдать и при размножении других видов попугаев, внося
определенные изменения в зависимости от проблемы размножения того
или иного вида в искусственных условиях. Для волнистых попугайчиков
указанных видов, неразлучников и корелл нужно соблюсти три основных
условия, необходимых для успешного размножения, — достаточную длину
светового дня, наличие подходящих по размерам клетки и гнездового
домика и правильное кормление. Однако эти условия применимы лишь к
паре птиц, достигших определенного возраста, необходимого для
воспроизведения потомства. Их не следует создавать птицам, не
достигшим половой зрелости или, наоборот, по возрасту утратившим
способность размножаться. Для указанных видов наиболее подходящий
возраст для репродукции — от одного года до 8—9 лет. Птиц моложе и
старше указанного возраста допускать к размножению не следует, ибо
потомство их может оказаться ослабленным или неполноценным.
Подготовку птиц к размножению в искусственных условиях следует
начать с удлинения светового дня.

Большое значение имеют также размеры клетки. Естественно, что
чем больше клетка, тем лучше чувствует себя пернатый друг. Но далеко
не все люди обладают возможностью содержать птичек в подходящих
апартаментах: недостаточно места в квартире, не хватает средств на
покупку большой клетки и т.д. Многие люди приобретают клетку
небольших размеров, мотивируя это тем, что будут чаще выпускать
питомцев полетать по квартире. Любую ситуацию можно понять, но в
этом случае не стоит даже думать о разведении пары. Попугайчики в «малосемейках»
размножаются крайне редко! Клетка для пары должна быть не менее 60
см длиной и 40 см шириной и высотой, предпочтительно прямоугольной
формы. Обзаведясь хорошей клеткой и в полной готовности преодолеть
все преграды, можно приступить к самому главному.
Процесс разведения попугайчиков можно разбить на несколько этапов:
-Подбор пары.

-Изготовление и вывешивание гнездовья.
-Трепетное ожидание первых яичек.
-Уход за гнездом и парой во время насиживания и выкармливания
птенцов.
-Отсаживание молодых попугайчиков.
Подбор пары. Если вы хотите получить хорошее крепкое потомство,
родители должны быть соответствующими. Пол попугайчиков определяется
по цвету восковицы – кожицы у основания клюва. У самок она
коричневая или белая, у самца – ярко-синяя. Наиболее точно
определить пол можно в 3-4 месяца, у более молодых птиц восковица
только начинает окрашиваться, и возможны ошибки даже у опытных
заводчиков. Одни владельцы сразу приобретают пару попугайчиков. В
таком случае необходимо удостовериться, что они от разных родителей.
Брата и сестру разводить нельзя, так как велика вероятность
появления наследственных заболеваний и аномалий у потомства. Поэтому
для разведения лучше приобретать птиц у заводчика, чем в

зоомагазине, так как в последнем случае вы ничего не будете знать о
происхождении птиц. В крайнем случае, можно купить попугаев в разных
зоомагазинах. Другие владельцы не сразу приходят к решению получить
потомство, а покупают пару к уже имеющемуся у них попугайчику. Этот
вариант немного сложнее, чем первый. Во-первых, новую птичку
желательно с месяц подержать на карантине. Это необходимо чтобы
предотвратить возможные инфекционные заболевания, кроме того птица
должна пережить стресс после транспортировки и адаптироваться к
новым условиям. При посадке нового попугая в клетку желательно
соблюдать определенную осторожность. В большинстве случаев попугаи
очень дружелюбно относятся к новому соседу, но бывают случаи драк и
даже со смертельным исходом. Поэтому сначала лучше поставить две
клетки на небольшом расстоянии. Уже через несколько дней птицы
начинают проявлять интерес друг к другу и можно попробовать
объединить пару. Сделать это лучше в выходные, чтобы в течение
нескольких дней у вас была возможность понаблюдать за исходом
событий. Драчунов обычно видно сразу, и их нужно немедленно
отсаживать. Чем моложе возраст попугайчиков, тем лучше они

адаптируются друг к другу. Кроме того, для разведения желательно,
чтобы пара была одного возраста, или самец на 1-4 месяца старше
самки. Самки часто более агрессивные, и некоторые особи могут
забивать молодых самцов.

Одно из условий для успешного размножения попугаев —
правильное кормление птиц в период, предшествующий гнездовому
сезону. Не следует допускать к размножению птиц ожиревших, линяющих
или проявляющих признаки заболевания. В случае ожирения, которое
может быть вызвано содержанием в тесном помещении или неправильным
кормлением птиц, нужно сначала привести их в нормальное состояние, а
потом уже допускать к размножению. Кормовой рацион при подготовке
птиц к репродуктивному периоду должен быть максимально разнообразен
и включать в себя все необходимые компоненты, особенно минеральные
вещества и витамины. Поэтому в подготовительный период птицам
необходимо увеличить количество витаминных кормов: фруктов, зелени и

размоченного или пророщенного зерна. В этих кормах содержится
достаточное количество витамина Е, необходимого организму при
размножении. Кормление проросшим зерном совместно с увеличением
длины светового дня оказывает благоприятное воздействие на организм
попугаев и стимулирует начало размножения. Для нормального процесса
яйцекладки организм птиц нуждается в повышенном содержании
минеральных солей, особенно Са и Р, значительная часть которых идет
на образование скорлупы яйца. Недостаток минеральных солей в этот
период может привести к так называемой затрудненной яйцекладке, то
есть птица не может снести яйцо или сносит его без скорлупы, в
мягкой кожистой оболочке. Иногда подобное нарушение яйцекладки может
вызвать гибель птицы. Кроме скармливания витаминных и минеральных
кормов в подготовительный к размножению период следует увеличить
норму мягкого яичного корма. Однако ежедневно давать его не нужно,
лучше 2—3 раза в неделю малыми порциями. С момента, когда самка
сядет высиживать кладку, и до вывода птенцов этот корм следует
исключить совсем, так как он способствует откладке большого
количества яиц, что может привести к истощению самки, а большая
часть яиц в такой кладке будет неоплодотворенной.

Вывешивание гнезда для попугаев – это сигнал к размножению, и
без него ничего не получится. Хотя бывают курьезные случаи, когда
самки несутся без гнезда, и иногда, даже если оно висит, откладывают
яички в другом, менее подходящем месте, но они достаточно редки и
чаще наблюдаются у других видов попугаев. Одна владелица
рассказывала, как у нее поочередно откладывали яички на дно клетки
две самочки кареллы. Им видимо было очень хорошо вместе! Волнистые
попугаи в природе дуплогнездники. В клетке им вывешивают гнездовье
по типу «скворечник». Оно должно иметь определенные размеры. Можно
приобрести готовое гнездо в зоомагазине, если оно соответствует всем
требованиям или изготовить самостоятельно из фанеры или тонкой
доски. Внутренние размеры гнездовья 16×16 см, высота 25 см. Леток
имеет диаметр 4-4,5 см и расположен в 3 см от верхнего края гнезда
на одинаковом расстоянии. Под летком находится жердочка длиной 10 см
и диаметром около 1,5 см. На дне выдалбливается круглая впадина

10-12 см и глубиной в центре – 2 см, в этом случае дно делают из
толстой доски. В некоторых случаях можно обойтись без впадины, но
она не дает яйцам раскатываться по гнезду. Перед вывешиванием гнездо
дезинфицируют горячим содовым раствором (можно использовать
препараты «Глютекс», «Био Джи») и насыпают на дно слой крупных
опилок около 2 см. Нежелательно использовать опилки от хвойных пород
деревьев, так как в них много смолистых веществ. Чтобы гнездо не
занимало в клетке много места, его проще вывесить снаружи. В
некоторых клетках предусмотрено специальное отверстие для купалки,
которое подойдет и для гнезда. Птички сразу же реагируют на
присутствие гнезда и занимаются его интенсивным исследованием.
Если все идет благополучно, то первое яйцо может появиться уже через
2-3 недели после того, как вывешено гнездовье. Многим любителям,
разводящих птиц в небольшом количестве, приходится ждать дольше,
иногда 2-3, а то и 6 месяцев. Самка несет яйца через день.
Насиживать их она начинает после снесения 2-3 яиц. Всего в кладке
бывает от 3 до 12 яиц, обычно 5-6.

Птенцы вылупляются примерно через 17-19 дней после начала
высиживания. Появившиеся птенцы больше похожи на маленьких
червячков, чем на будущих птиц. У них несуразно большая голова,
длинная шея и лапки. Они рождаются слепыми и начинают видеть только
через неделю. К 9-10 дню жизни появляются первые пеньки перьев на
спинке. В 2 недели птенцы уже полностью покрываются пухом и уже
формируются перышки на крыльях и хвосте. По цвету пуха можно судить
о будущем оперении птенца. Если он серый, то попугайчик будет с
нормальной окраской, а при белом пухе – со светлой. С каждым днем
перьев у птенца будет все больше и больше, и к 3-недельному возрасту
он будет уже похож на взрослого. Если спустя 21 день после снесения
последнего яйца в домике еще остались яйца, значит они были не
оплодотворены или зародыш погиб. В таком случае пустые яйца нужно
выкинуть. Проверять оплодотворенность яиц новичкам я бы не

советовал, т.к. яйца очень хрупкие, и любая тряска может привести к
гибели яйца. К тому же, чтобы быть уверенным в оплодотворенности,
все равно придется ждать, когда пройдет срок выведения птенцов.
Проверять кладку нужно хотя бы раз в два-три дня, чтобы своевременно
оказать помощь, если таковая потребуется. Через неделю после
появления первого птенца, необходимо почистить домик. Для этого
нужно поймать момент, когда самка выйдет из гнездовья и снять его.
Птенцов на время уборки надо аккуратно перенести в коробочку, убрать
старые опилки и насыпать новые, после чего вернуть птенцов. Чистку
домика лучше вести в перчатках, так как, если самка дикая, то она
может не потерпеть чужого запаха и начнет ощипывать птенцов. Во
время уборки нужно тщательно осмотреть каждого птенчика, обращая
внимание на лапки, так как на них часто прилипает помет, который
может помешать правильному развитию пальцев. Чтобы очистить лапки,

их нужно отмочить в воде и удалить грязь.Уборку необходимо
проделывать быстро, чтобы не заставлять самку слишком долго
нервничать и чтобы не переохладить яйца. С ними следует обращаться
особенно аккуратно, так как зародыши очень хрупкие и любая встряска
может привести к их гибели. Чистку домика нужно производить примерно
раз в неделю. Идеально для этого иметь запасное гнездовье, чтобы
просто пересаживать птенцов в новый домик. Если самка дикая и при
любом вмешательстве (чистке, прикосновении к яйцам и птенцам)
начинает ощипывать птенцов или даже бросает кладку, значит уборку в
домике лучше не производить, а просто подсыпать сверху чистые опилки
с ромашкой. Первые две недели жизни мать кормит птенчиков зобным
молочком, которое образуется в мускульном желудочке самки,
постепенно переводя их на взрослый корм, размягченный в зобе. Если
птенцов много, самка кормит сначала старших, а потом более младших,
так как в зобу самки сверху находится зерно, а внизу — зобное
молочко. Чтобы помочь самке, необходимо давать проросшее зерно,
которое способствует образованию зобного молочка. Позже к кормлению
птенцов присоединяется и самец. После вылета птенцов из гнездового
домика, о них заботится только отец, так как самка обычно уже
занимается следующей кладкой. Птенцы покидают гнездовье через 30-35

дней после вылупления. От взрослых птиц они отличаются только
размерами. Если самка не относится агрессивно к вышедшим из домика
птенцам, их можно оставить в клетке с родителями. Однако лучше
пересаживать птенцов в отдельную клетку как только они научатся есть
самостоятельно. Особенно если владелец не располагает вместительной
клеткой, в которой сможет поместиться выводок целиком. Если
позволить парочке делать столько кладок, сколько они захотят, то
самка может сделать 4-5 выводков. Но этого допускать нельзя, так как
больше 1-2 кладок подряд сильно истощит самку, да и птенцы
появляются слабыми и часто гибнут. Поэтому сразу же после кладки
нужно снять домик, даже если в нем самка уже отложила яйца. Самку
отсадить в отдельную клетку, постепенно сократить ей световой день
до 9 часов (по 10 минут в день) и перевести ее на зерновой корм, без
дополнительных подкормок. Это необходимо, чтобы остановить кладку.
Идеально позволять самке делать или по одной кладке раз в полгода,
или две кладки подряд, но раз в год.

Как размножаются попугаи в домашних условиях

Если вы завели парочку пернатых питомцев, скорее всего, задавались вопросом: как размножаются попугаи, как происходит у них спаривание и нужно ли создавать особые условия для успешного появления здорового потомства.

Содержание статьи

• Как спариваются попугаи
• Процесс ухаживания: что предшествовало спариванию
• Подходящие условия для размножения
• В каком возрасте попугаи начинают нести яйца
• Как определить, беременна ли самка
• Как правильно разводить попугаев

Как спариваются попугаи

Учитывая то, что у птиц нет половых органов, размножаются они посредством соприкосновения клоак. Самец располагается сверху самочки так, чтобы его клоака соприкасалась с клоакой самки. В этот момент самка приподнимает хвост и расправляет крылья. Самец же словно обнимает ее крыльями.

Семенники с каналами у самцов выходят прямо в клоаку, а у самок в процессе спаривания яйцевод и яичник открываются в клоаку. Для оплодотворения самцу нужно будет тереться о клоаку самки, причем процесс этот может повторяться несколько раз.

В этом видео можно посмотреть как спариваются волнистые попугаи:

Спаривание попугаев неразлучников по сравнению с другими попугаями проходит дольше:

Процесс ухаживания: что предшествовало спариванию

Очень интересно поведение попугаев в брачный период. Самец становится особенно внимательным к своей подруге: он чистит ей перышки, пытается подкармливать из своего клюва, задорно чирикает и поет, танцует, красуясь перед ней всеми возможными способами (потряхивает головой, поднимает хохолок, расправляет крылья, распушивает хвост).

Если самка принимает его ухаживания, она также ласкает его, прищуривается, сидит, прижавшись к ухажеру. Готовая к спариванию самка благосклонно наклоняет голову, садится ниже на жердочке, самец сначала забрасывает на нее одну лапку, затем другую, после взбирается на нее и, отодвинув ее хвост и приобняв крыльями, начинает характерные движения.

В этом видеоролике смотрите, как сношаются попугаи корелла:

Подходящие условия для размножения

Лучше всего, когда у попугаев брачный период начинается поздней весной, летом и ранней осенью. В это время тепло, много солнечного света, обилие зелени, свежих овощей и фруктов.

Далеко не всем заводчикам удается в домашних условиях разводить попугаев. Процесс размножения большинства видов этих птиц не трудный, главное — создать для них благоприятные условия и знать некоторые нюансы.

1. Партнеры должны понравиться друг другу. Если самка кусает самца, шипит на него и выдергивает у него перья, пару, способную размножаться, они не создадут. Если же она отвечает на его ласку взаимностью – у них есть шанс в скором времени стать родителями.
2. Сложившуюся парочку необходимо отсадить в отдельную просторную клетку.
3. Обязательно подготовить гнездовой домик. Процесс спаривания попугаев отсутствие гнезда не остановит, однако яйца будут неоплодотворенными.
4. Чтобы развести здоровое потомство и сохранить здоровье их родителям, важно обеспечить им обильное питание, богатое на полезные вещества. Хотя здесь не стоит слишком усердствовать, так как попугаи с ожирением, так же как и с дефицитом веса отказываются высиживать яйца и, в последствии, когда появляются птенцы, не кормят их. Ежедневно в рационе питомцев должны быть проростки зерен и зелень дикорастущих трав (подорожника, одуванчика и других), нежирный творог, куриные яйца, специализированные витаминно-минеральные добавки.
5. Для стимулирования размножения нужно постепенно увеличить световой день (до 15-ти часов), используя для этого специальные лампы.

В каком возрасте попугаи начинают нести яйца

Для начинающих разведение попугаев в домашних условиях стоит начинать с простых пород пернатых, которые не требуют особых условий — это волнистые попугаи, неразлучники и кореллы.

У корелл способность обзаводиться потомством наступает уже в 7-8 месячном возрасте. Однако зачастую попугаи, которые плодятся в раннем возрасте, еще не знают, что делать с потомством, потому бывает, что птенцы у них погибают. Случается, что у слишком молодых самочек яйцевод недостаточно развивается, из-за чего яйцо может застрять на выходе. Тогда без помощи специалиста не обойтись. Оптимальный возраст для разведения корелл — от 1,5-2х лет до 5-ти.

Волнистые попугаи могу нести яйца в 6-7 месячном возрасте. Для самцов такое раннее размножение может привести к тому, что он никогда не станет говорящим, а для самочки это чревато гибелью. Это происходит из-за того, что при разведении в домашних условиях половые органы этих попугайчиков развиваются медленнее, чем у их собратьев на воле. Минимальный возраст для сношения волнистиков — от одного года.

Неразлучники могут плодиться с 9-ти месяцев, однако им также не стоит давать размножаться в этом возрасте. Молодые родители психически не готовы воспитывать потомство. Они либо не ухаживают за ним совсем, либо себе во вред тратят все силы на их выкармливание. В результате родители ослабевают, что увеличивает риск их смерти либо воспитания нездорового потомства. Оптимальный возраст для спаривания неразлучников — от года до четырех лет.

Как определить, беременна ли самка

Спустя несколько дней после оплодотворения забеременевшая самочка становится тревожной и агрессивной. Она отказывается есть самостоятельно, и в этот период самец подкармливает ее. Нередко у нее меняется структура помета.

Самка начинает выщипывать перья в области клоаки. Спустя несколько дней можно будет заметить, как эта зона у нее набухает — это признак готовности в ближайшее время снести яйцо.

Знаете ли вы, как рожают попугаи? Птицы не являются живородящими, они откладывают яйца и насиживают их. Спустя определенный период птенцы вылупливаются из яиц, но не все сразу, а по мере появления в кладке яиц — обычно по одному птенчику в два-три дня.

Еще один признак беременности самки — это заметное подрагивание хвостом. Такое подрагивание говорит о том, что птичка вот-вот должна снести яйцо. В этом видео вы можете увидеть, как проявляется такой признак у самки волнистого попугайчика:

Как правильно разводить попугаев

1. Недопустимы близкородственные связи, потому лучше приобретать пару попугаев у разных заводчиков.
2. Здоровью самца раннее спаривание (до одного года) вреда не нанесет, а вот самочке должен быть как минимум год, чтобы начинать обзаводиться потомством. Наиболее продуктивными самки считаются в возрасте 2-х лет.
3. Примерно за две-три недели измените рацион питомцев, добавив в него проростки, зелень, минеральные подкормки.
4. Необходимо постепенно увеличивать световой день, доведя его до 15 часов.
5. Оптимальная для размножения попугаев температура в помещении +20-22°С.
6. Подготовьте гнездовой домик. Если вы собираетесь разводить волнистых попугайчиков, дно домика необходимо застелить опилками, так как этот вид не вьет гнезда.
7. Некоторые самцы в брачный период могут быть агрессивными, потому для них в гнездовье делают второй выход или вообще отсаживают от самочки.

Весь процесс разведения попугаев корелл (ухаживание, исследование гнездового домика, как спариваются попугаи и как их правильно кормить), смотрите в этом видео:

? Размножение волнистых попугаев — все этапы размножения

Такой естественный процесс, как размножение волнистых попугаев, в домашних условиях не всегда проходит удачно. Людям, которые увлечены разведением, не обойтись без теории. Заводчик должен знать, как выбрать пару птиц, какие условия требуются для успешного размножения. Кроме этого, нужно уметь ухаживать за попугаями, чтобы все семейство было здоровым. Если владелец готов пройти этот нелегкий путь, он может приступать к оборудованию клетки.

Условия для размножения

Заводчику, который решил заняться размножением волнистых попугаев, желательно иметь несколько пар. Это позволит при возможных проблемах с птенцами или кладкой спасти потомство, сберечь здоровье взрослых особей.

Право на разведение

Разведение волнистых попугаев в домашних условиях не регулируется законодательно, делать это может любой желающий. Но для официальной регистрации своей деятельности заводчик должен иметь лицензию, которая выдается Обществом любителей птиц. Человеку необходимо подтвердить, что он обладает знаниями о размножении и содержании волнистых попугаев.

В обязанность ветеринаров входит проверка птиц на орнитоз. Этой вирусной инфекцией могут заражаться не только животные и птицы, но и человек. Если проверка не выявляет данного заболевания, владелец получает официальное разрешение на разведение. Ему выдают несъемные кольца, содержащие данные о заводчике, порядковом номере его птицы, дате и времени регистрации. При вспышках болезней так проще отслеживать местонахождение попугаев.

Правильный подбор пары

Чтобы получить здоровое потомство, нужно организовать правильный подбор пары волнистиков. Они должны быть от разных родителей, чтобы исключить развитие генетических заболеваний у птенцов. Как понять, что самец и самка подходят друг другу?

Оба попугая должны быть здоровыми, активными и упитанными. Слабые или пожилые пернатые нередко откладывают неоплодотворенные яйца. Половое созревание самок наступает на втором году жизни. У самцов этот период начинается чуть раньше, с десятимесячного возраста. Пик плодовитости у волнистиков отмечается в возрасте 2 – 4 лет. Хотя размножаются попугаи вплоть до 10 лет.

Это интересно! Волнистый попугай сохраняет привязанность к партнеру на всю жизнь. Без взаимной симпатии размножение не происходит.

Подходящий период для размножения

Оптимальное время для размножения волнистиков в домашних условиях – летние месяцы, с июня до сентября. Это часть года, когда попугаи получают достаточное количество солнечного света, витаминов. В другие периоды они могут быть ослаблены из-за дефицита необходимых для организма веществ. А это может сказаться на здоровье потомства.

Если размножение попугаев планируется на зимние или весенние месяцы, птиц необходимо обеспечить усиленным питанием со свежей зеленью. Световой день требуется не менее 14 часов, допускается подсветка специальной лампой. Температура воздуха должна быть не ниже 23 градусов.

Процесс спаривания попугаев

Какие условия нужно создать

Кроме подбора пары, заводчику стоит подумать о создании условий для размножения. Для этого надо выбрать клетку, которая подходила бы птицам по размерам. Величина жилья для одной пары волнистиков – 80 см в длину, 40 см в высоту и 35 см в ширину. Если в одной клетке содержится несколько пар, то эти размеры должны быть больше.

Самки нуждаются в домиках с гнездами, где они могли бы высиживать потомство. Когда попугай начинает нести яйца, клетку ставят в спокойном уголке, чтобы птица не тревожилась. В помещении должна поддерживаться температура воздуха не менее 20 градусов. При этом жары и духоты допускать нельзя, это несет угрозу для эмбрионов.

Кормление попугаев в период размножения

Меню волнистых попугаев включает зерна и семена, а также фрукты и овощи.

Для стимуляции полового инстинкта в рационе должны быть продукты:

• нежирный творог;
• зелень;
• пророщенные зерна;
• яичный белок;
• специальные минеральные подкормки.

Когда самка попугая несет яйца, ей требуется усиленный режим питания. Очень полезны продукты с высоким содержанием витамина Е. Опытные заводчики советуют кормить питомцев смесью из творога, яиц, моркови и пророщенных зерен.

Важно знать! Птицы с ожирением или дефицитом веса не подходят для разведения. Пара перед размножением должна быть откормлена, но не чрезмерно.

Поведение птиц

Для встречи пары и размножения в домашних условиях отводится отдельная клетка. Если пернатые ведут себя неагрессивно, общаются друг с другом, то в ближайшее время можно ожидать спаривания. Ухаживания самца проявляются следующим образом: взмахи крыльями, особые песни, кормление самки и чистка ее перышек. Если партнерша принимает ухаживания, они кивает головой и «целует» клюв самца.

Иногда пары не складываются, спаривание попугаев не происходит. Самки могут не обращать внимания на партнеров или же проявлять агрессию. В таких случаях орнитологи советуют подбирать для самочки другого, более спокойного самца.

Процесс гнездования

Через несколько дней после того, как попугаи спариваются, самка начинает подыскивать спокойный уголок. Для этого владелец должен оборудовать клетку гнездовым домиком.

Размеры дуплянки:

• 20 см в длину;
• 15 см в ширину;
• 20 см в высоту.

Внимание! Для подстилки в гнезде понадобятся опилки, тонкие ветки, сухая трава. Нужно подкладывать в клетку природные материалы, чтобы самка переносила их в дуплянку.

Поведение самки

Самочка попугая привыкает к домику постепенно. Сначала она может лишь робко заглядывать внутрь, но со временем активно хлопочет, подготавливая гнездо.

Ее животик становится округлым. Перьев на животе становится меньше. Это происходит не случайно: обустраивая гнездо для потомства, птица вырывает собственные перышки. Это признаки того, что вскоре самка отложит яйца.

Проверять, появились ли они в гнезде, в это время не следует, чтобы не потревожить попугайчиков.

Период высиживания

Яйца появляются по одному ежедневно или через 1 – 2 дня. В кладке у волнистых попугаев обычно насчитывается 4 – 6 яиц, иногда их количество у молодых особей может достигать 9.

Партнерша остается в гнезде. Она сидит на яйцах, переворачивает их для равномерного распределения тепла. Покидать гнездо самка может изредка и ненадолго. Кормление подруги в этот период становится обязанностью самца.

Определение плодов

Через неделю после откладывания последнего из яиц заводчик может осторожно осмотреть гнездо. Делать это лучше, когда самка сходит с кладки.

Чтобы понять, оплодотворены ли яйца попугаев, можно пользоваться овоскопом. Этот прибор просвечивает их и позволяет оценить качество. Проводить эту процедуру ежедневно нельзя. Если яйца часто брать в руки и переносить с места на место, эмбрион в результате смены температуры и микроповреждений скорлупы может пострадать. Делать овоскопирование желательно один раз в 3 – 5 дней.

Заводчика при осмотре должны насторожить трещины и пятна на скорлупе, сгустки крови внутри, смешение белка и желтка.

Появление птенцов

Первый птенец покидает скорлупу через 16 – 20 дней после того, как самка начала откладывать яйца. Поскольку процесс кладки яиц длится не один день, птенцы появляются на свет не одновременно. Иногда последний малыш вылупляется на 12 дней позже первенца.

Когда птенцы подрастают и вылетают из гнезда, можно задуматься над тем, чтобы убрать домик. Молодых попугайчиков следует отсадить от родителей в отдельную клетку.

На заметку! Отделение птенцов от взрослых особей производят не ранее, чем через месяц после выведения. Когда перья молодняка окрепнут, птенцов  можно возвращать в общую клетку.

Самое важное в разведении пернатых – тщательная гигиена и полноценное питание. Заводчикам необходимо уделять особое внимание первой кладке и стараться изучить повадки своих питомцев. Если все сделать правильно, у волнистых попугаев обязательно появится здоровое потомство.

Размножение попугаев

Содержание:

• Как подобрать партнера для волнистого попугая
• Как появляются птенцы у попугаев
• Обустройство гнездышка попугаев
• Высиживание яиц попугаями
• Появление птенцов у птиц

Волнистые попугаи размножаются в период от года до 8-9 лет. В другом возрасте этих птиц не стоит использовать для разведения, иначе вы рискуете получить неполноценное потомство, то есть с недостатками развития.

Лучше всего запланировать выбор пары и «романтическую встречу» двух пернатых на осень. При этом не стоит использовать самца и самочку одного происхождения, стоит предпочесть птиц из разных мест. Случайных пернатых выбирать не стоит, особенно это касается дам. Важно обратить внимание на упитанность, полноценное оперение и активность. Только если все эти пункты в порядке, можно приступить к знакомству. 

Пол волнистого попугайчика можно определить уже в 3-4 месяца, по цвету восковицы. У самцов она ярко-синяя, белая и коричневая обычно у девочек. Для получения потомства лучше купить сразу пару или несколько попугайчиков. Если же вы хотите подобрать партнера для уже имеющегося питомца, то придется мириться с определенными сложностями. 

Ну, для начала, новичка придется посадить на карантин как минимум на месяц. Потом самцу и самке придется привыкать друг к другу, для этого им потребуется время. Частенько таких питомцев сажают в разные клетки рядом, чтобы они видели друг друга и интересовались.

Когда вы посадите после такого «притирания» самца и самочку в одну клетку, то по их поведению сразу станет понятно, подходящая ли они пара.

Если птицы не агрессивны, не нападают на партнера, а напротив проявляют интерес, значит все в порядке. Более того, если самец все время уделяет своей подруге внимание, проводит с ней все время и постоянно обхаживает, то успешное размножение весьма вероятно.

Но лучше всего, если будущие родители будут жить в коллективе таких же пар – двух или трех. Дело в том, что волнистые попугайчики, в принципе,  живут в небольших группах. Однако для такой команды пернатых потребуется крупная клетка, не экономьте на ней. Только создав просторное и уютное жилище для своих питомцев, вы получите прекрасное и здоровое потомство. 

Если вы хозяин двух разнополых попугайчиков, то должны быть готовы к тому, что ваш дом может наполниться веселым «детским» щебетанием. Для того, чтобы такой сюрприз не застал вас врасплох, следует знать, как этот процесс протекает у пернатых.

Размножение попугаев происходит естественным путем – самец оплодотворяет самку в подходящий для нее период. Будущая мама откладывает яйца и начинает их высиживать сама, или по очереди с самцом, в зависимости от вида.

Возраст, в котором попугаи становятся способными к воспроизведению потомства, неодинаковый у разных особей. Так, волнистые попугайчики в 9 месяцев имеют сформировавшуюся половую систему и способны к размножению, у более крупных птиц срок полового созревания, а, соответственно, готовность к появлению малышей может наступить в 1,5 года и более. Самый активный период размножения у попугаев наступает весной и летом. Многие мелкие птицы за этот теплый период успевают вывести и поставить на крыло даже два потомства маленьких пернатых. 

В период размножения поведение попугаев меняется полностью, особенно у самки. Зачастую она становится агрессивной, может порвать на дне клетки подстилку, интенсивно кушает минералы и грызет камень. Восковица у волнистых попугаев меняет цвет и становится бурой.  Самец в этот период сильнее ухаживает за своей партнершей не отходит от неё далеко.

Что касается благоприятных условий размножения, то первое, что требуется попугаям – это правильное питание, без него не будет потомства. Еще птицы обязательно должны летать вне клетки, это укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему, тренирует мышцы. Также пернатым требуется гнездо или гнездовой домик. Важно также учитывать и психологическое состояние птиц, никаких тревог в этот период у них не должно быть. Рацион питания попугаев в период размножения менять особенно не нужно. Важно помнить, что у пернатого всегда должны быть в свободном доступе минеральные корма. С определенным перерывом нужно давать им также витамины и зелень. В период гнездования можно давать мягкие корма, овощи, фрукты, зелень, но это индивидуально. 

Ветеринар вызов на дом.

В природных условиях птицы сами строят гнездо из подручных средств. В неестественных условиях, по причине одомашнивания не все пернатые могут самостоятельно его построить, поэтому используют для яйцекладки места похожие на гнездо.

Птицам в домашних условиях нужно предоставлять гнездовой домик и материал для создания гнезда. Это могут быть бумага, вата и другие. Можно насыпать внутрь опилки, только нельзя использовать их от хвойных и смолянистых деревьев. Домик должен быть деревянным, можно из фанеры, удобнее когда части его фиксируются с помощью шурупов, так будет легче менять испорченные части домика. 

Самое главное условие для высиживания яиц – это покой, нужно как можно меньше тревожить птиц, ничего не менять в их клетке, т.е. никаких новых предметов не добавлять  кроме гнездового домика. Температура воздуха не должна быть ниже 18°С в том помещении, где стоит клетка с  птицами, важно следить, чтобы не было никаких сквозняков. Рядом с клеткой тоже не должно быть новых вещей, чтоб не напугать питомцев. 

Самца следует отсаживать только в крайнем случае, если он будет мешать самке, высиживать яйца. Если вы раньше не накрывали клетку на ночь, то затемнять ее половину не стоит, для птиц это будет стрессом. Ну, и не забывайте о правильном кормлении в период размножения птиц.

С высиживанием яиц любая самка справляется самостоятельно, этот инстинкт в ней заложен природой. Однако, если птица не может самостоятельно выкормить птенцов, то в этом случае стоит помочь своей питомице. Когда будущая мамочка начинает нести яйца, то следует обратить внимание на периодичность их появления. Это может происходить с промежутком 4-5 дней, если больше тут нужно исключать затрудненную яйцекладку и сразу обращаться к врачу.  При этом нужно следить за пометом, за приемом пищи и за упитанностью птицы. 

Срок насиживания птенцов у всех видов птиц разный. У амадин, ткачиков, муний и рисовок он составляет 12-13 дней, у канареек и соловья – 14. Самка белогрудого тукана находится в ожидании 20 дней, волнистый попугайчик – 18 дней.  Птенцы травяных попугаев и кореллы появляются через 19 дней насиживания. У розеллы срок ожидание занимает 26 дней.  У кольчатых, ожереловых попугаев – малыши вылупляются на 23-28 день. У самки попугая какаду первые птенцы появляются через 25-28 дней, у лори через 24-26. У попугаев неразлучников  срок насиживания составляет 23 дня. У жако и благородных – 29-30 дней. 

К повторному размножению самка может быть готова через 1,5-3 месяца, в зависимости от вида. Тут важно понимать, что птица должна выкормить первое потомство, научить его питаться, добывать корм, и только после этого она может думать о втором потомстве.  Частая яйцекладка истощает самочку и делает ее болезненной.

Если вы не хотите, чтобы у вас родились птенцы, то совсем не обязательно рассаживать разнополых птиц в разные клетки, достаточно не стимулировать их к воспроизводству потомства. Однако нужно учитывать, что в такой ситуации все же есть вероятность появления потомства, таков уж закон природы.

Разведение волнистых попугаев — volnistye.

ru

Категория: Разведение попугаев

Обновлено: 12 марта 2018

Просмотров: 232452

• Разведение попугаев

Навигация
Подготовка к гнездованию
Уход за птенцами

Подбор пары

Eсли вы захотели заняться разведением своей парочки волнистиков, то должны знать, что это очень сложный и ответственный процесс. В нем очень много нюансов. Для начала присмотритесь к своим попугаям и ответьте на один очень важный вопрос: любят ли они друг друга? В природе попугаи из множества особей противоположного пола находят свою вторую половинку и остаются с ней до конца своей жизни.

В квартирных условиях у птиц нет такого выбора, им порой приходится всю жизнь терпеть рядом того, кто может и не нравится вовсе.

От таких пар потомства можно и вообще не дождаться. Взаимная любовь сразу видна: парочка постоянно находится друг с другом, перебирают перышки, кормят партнера, а если и ругаются, то очень редко. Обычно если такой паре поставить гнездовой домик, то самка сразу залезет в него и начнет обустраивать. Нередко бывают случаи, что в любящей паре самка пытается найти место для кладки яиц и не ждет, когда повесят домик. Она может даже на дно клетки снести яйца. Этого допускать нельзя, поэтому наблюдайте за своими птичками и будьте готовы ко всему.
Следующий вопрос, на который Вы должны ответить, прежде чем приступить к разведению попугаев, это о возрасте птичек. В природе попугаи готовы к размножению уже в 5-7 месяцев, однако в домашних условиях категорически нельзя разводить их раньше 1-1,5 лет. В противном случае, самочка может погибнуть, пытаясь снести первое яйцо. Волнистики способны размножаться до 5-7 лет, а при хорошем уходе и до 8-9 лет.

Близкородственное скрещивание опасно

Обязательным условием является отсутствие родственных связей у пары попугаев. Близкородственное скрещивание может привести к гибели зародышей в яйце или к появлению птенцов с отставанием в росте или врожденными пороками. Часто любители не понимают, чем опасно близкородственное скрещивание, ведь всегда в кладке возможны неоплодотворенные яйца, да и птенцы иногда гибнут. Они выращивают птенцов, продают их, а потом у нового хозяина птенец гибнет по непонятным причинам.

Подготовка к гнездованию и насиживание яиц

Волнистые попугаи способны размножаться круглый год. Однако следует помнить, что для успешного разведения попугаям требуется длинный световой день (до 16 часов), зимой придется поддерживать его с помощью искусственного освещения. Так же в зимний и весенний период нет того избытка овощей, фруктов и зелени, которое есть летом и осенью, поэтому обязательно нужно будет давать жидкие поливитамины, которые добавляются в поилку или корм. Самым лучшим временем для размножения считается лето и начало осени.
Температура воздуха в помещении с размножающимися попугаями должна быть не менее 20°C и не более 30°C, иначе яйца могут погибнуть.

В природе волнистики откладывают яйца в дуплах деревьев. В домашних условиях для этого предусмотрены гнездовые ящики , которые мало чем отличаются от обычных скворечников. Домик должен обязательно быть сделан из деревянных досок. Гнездовья бывают трех видов: вертикальные, горизонтальные и компромиссные (см. рис.).

У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Вертикальные: высоко расположенный леток исключает ранний выход птенцов, занимает немного места, однако из-за небольшого размера днища самка, спрыгнув на кладку, может повредить яйца и птенцов, а также при большом размере кладки птенцам будет тесно. Горизонтальные домики исключают повреждение кладки самкой, т.к. оно более просторно. Однако низкое расположение летка может привести к падению птенцов, которые еще не готовы к самостоятельной жизни. В попытке соединить достоинства вертикального и горизонтального домиков в одно был создан компромиссный тип гнездовий: они просторные, как горизонтальный, и леток расположен высоко, как у вертикального. Единственный их недостаток – это большие размеры.
В дне домика нужно сделать углубление для яиц, чтобы они не катались. Оно должно быть глубиной 2 см и диаметром 10 см. Так же нужно предусмотреть крепления, с помощью которых можно будет подвесить домик. Крышка гнездовья должна быть съемной для того, чтобы осматривать кладку и производить уборку внутри.За две недели перед вывешиванием гнездового домика следует перевести попугаев на усиленное питание и начать постепенно удлинять световой день. Попугаям необходимо начать давать яичную смесь, состоящую из вареных яиц, морковки и манки. Увеличить количество овощей, фруктов, зелени. Помимо минеральной смеси и сепии (минерального камня) в клетке обязательно должна быть толченая яичная скорлупа и покрошенный мел, который можно заменить растолченными таблетками глюконата кальция.

Обычно гнездовья размещают снаружи клетки как можно выше. Для этого или в клетке должен быть второй вход, или придется удалить несколько прутьев. Многие самки не обращают внимания на домики, стоящие на дне клетки или подвешенные к нижнему входу в клетку, как на небезопасные. Размер и форма клетки очень важен при разведении. Она должна быть прямоугольной формы и вытянута в длину, а не высоту. Минимальная длина — 60 см. В небольших клетках практически 100% вероятность, что самка начнет избивать вышедших из домика птенцов.

Внутрь гнездовья обязательно нужно насыпать сухих лиственных опилок слоем 2-3 см, для дезинфекции можно добавить 1-2 чайные ложки сухой аптечной ромашки.

В идеале, если все условия для попугаев созданы, то самка практически сразу начинает интересоваться домиком. Сначала просто грызет вход, проверяет его на прочность, позже начинает залазить внутрь и готовить место для кладки, вынося в клюве опилки. Обычно первое яйцо появляется через 2-3 недели после вывешивания домика. Однако часто происходит по-другому: самец и самка не спешат делать кладку. Если и через месяц интерес самки к гнездовью так и не появился, то его следует снять и выждать еще месяц, чтобы самка не стала воспринимать его просто как часть интерьера.

Так как в природе волнистые попугаи садятся на кладки сразу всей стаей, то несколько пар сразу гораздо проще заставить размножаться. Но для этого необходим большой вольер и домиков должно быть на один больше, чем размножающихся пар. Но даже в этом случае возможно, что двум самочкам понравится один домик и они начнут из-за него драться или  уничтожать кладки друг друга в этом домике. Так что лучше всего держать каждую размножающуюся пару в отдельной клетке. Если пара всего одна, то необходимо создавать в комнате с попугаями постоянный небольшой шум. Это может быть просто включенное радио, музыка, но лучше всего ставить запись голосов волнистых попугаев. Для этого достаточно записать пение своих же попугаев.

Как только вы поставили домик, нужно свести общение с попугаями к минимуму. Идеально, чтобы клетка стояла в тихом уголочке комнаты, где людей не бывает, так как парочку ничего не должно отвлекать от кладки. По этой же причине их нельзя выпускать из клетки летать.После того, как самка подготовит гнездовой домик, то она становится более благосклонной к самцу. Акт спаривания может происходить несколько раз в сутки, но обычно это происходит ранним утром. Иногда для успешного оплодотворения всей кладки требуется всего несколько спариваний до появления первого яйца. Но чаще спаривания продолжаются и дольше, пока самка не снесет все яйца.

За пару дней до появления яйца самка ощипывает место вокруг клоаки, у нее увеличивается количество и размер кала, а хвост начинает подергиваться в ритм дыханию. Будущая мать становится более осторожной, она не совершает резких движений и все больше времени проводит в домике.

После появления первого яйца следует убрать из клетки все дополнительные подкормки и оставить только основной корм и минеральную смесь с яичной скорлупой. Иначе количество яиц будет большим, но их качество сильно сократится.

Самка сразу же приступает к насиживанию яйца. Хотя часто, если кладка у самки первая, она начинает плотно насиживать яйца только после откладывания второго, а то и третьего. Не стоит беспокоиться по этому поводу, так как развитие зародыша в яйце начнется с момента насиживания. Самец в этот период кормит самку, сидит около входа в гнездовье, поет ей песенки. Второе и последующие яйца появляются через день. В кладке может быть 4-8 яиц, но иногда доходит и до 10-12. У молодых самочек количество яиц обычно меньше, чем у более старших.

Уход за птенцами

Яйца вылупляются примерно через 17-19 дней после начала высиживания. Появившиеся птенцы больше похожи на маленьких червячков, чем на будущих птиц.
У них несуразно большая голова, длинная шея и лапки. Они рождаются слепыми и начинают видеть только через неделю. К 9-10 дню жизни появляются первые пеньки перьев на спинке. В 2 недели птенцы уже полностью покрываются пухом и уже формируются перышки на крыльях и хвосте. По цвету пуха можно судить о будущем оперении птенца. Если он серый, то попугайчик будет с нормальной окраской, а при белом пухе – со светлой. С каждым днем перьев у птенца будет все больше и больше, и к 3-недельному возрасту он будет уже похож на взрослого.

Если спустя 21 день после снесения последнего яйца в домике еще остались яйца, значит они были не оплодотворены или зародыш погиб. В таком случае пустые яйца нужно выкинуть. Проверять оплодотворенность яиц новичкам я бы не советовала, т.к. яйца очень хрупкие, и любая тряска может привести к гибели яйца. К тому же, чтобы быть уверенным в оплодотворенности, все равно придется ждать, когда пройдет срок выведения птенцов.

Проверять кладку нужно хотя бы раз в два-три дня, чтобы своевременно оказать помощь, если таковая потребуется. Через неделю после появления первого птенца, необходимо почистить домик. Для этого нужно поймать момент, когда самка выйдет из гнездовья и снять его. Птенцов на время уборки надо аккуратно перенести в коробочку, убрать старые опилки и насыпать новые, после чего вернуть птенцов. Чистку домика лучше вести в перчатках, так как, если самка дикая, то она может не потерпеть чужого запаха и начнет ощипывать птенцов.

Во время уборки нужно тщательно осмотреть каждого птенчика, обращая внимание на лапки, так как на них часто прилипает помет, который может помешать правильному развитию пальцев.

Чтобы очистить лапки, их нужно отмочить в воде и удалить грязь.

Уборку необходимо проделывать быстро, чтобы не заставлять самку слишком долго нервничать и чтобы не переохладить яйца. С ними следует обращаться особенно аккуратно, так как зародыши очень хрупкие и любая встряска может привести к их гибели.

Чистку домика нужно производить примерно раз в неделю. Идеально для этого иметь запасное гнездовье, чтобы просто пересаживать птенцов в новый домик. Если самка дикая и при любом вмешательстве (чистке, прикосновении к яйцам и птенцам) начинает ощипывать птенцов или даже бросает кладку, значит уборку в домике лучше не производить, а просто подсыпать сверху чистые опилки с ромашкой.

Первые две недели жизни мать кормит птенчиков зобным молочком, которое образуется в мускульном желудочке самки, постепенно переводя их на взрослый корм, размягченный в зобе. Если птенцов много, самка кормит сначала старших, а потом более младших, так как в зобу самки сверху находится зерно, а внизу — зобное молочко. Чтобы помочь самке, необходимо давать проросшее зерно, которое способствует образованию зобного молочка.

Позже к кормлению птенцов присоединяется и самец. После вылета птенцов из гнездового домика, о них заботится только отец, так как самка обычно уже занимается следующей кладкой.

Птенцы покидают гнездовье через 30-35 дней после вылупления. От взрослых птиц они отличаются только размерами. Если самка не относится агрессивно к вышедшим из домика птенцам, их можно оставить в клетке с родителями. Однако лучше пересаживать птенцов в отдельную клетку как только они научатся есть самостоятельно. Особенно если владелец не располагает вместительной клеткой, в которой сможет поместиться выводок целиком.

Если позволить парочке делать столько кладок, сколько они захотят, то самка может сделать 4-5 выводков. Но этого допускать нельзя, так как больше 1-2 кладок подряд сильно истощит самку, да и птенцы появляются слабыми и часто гибнут. Поэтому сразу же после кладки нужно снять домик, даже если в нем самка уже отложила яйца.

Самку отсадить в отдельную клетку, постепенно сократить ей световой день до 9 часов (по 10 минут в день) и перевести ее на зерновой корм, без дополнительных подкормок. Это необходимо, чтобы остановить кладку. Идеально позволять самке делать или по одной кладке раз в полгода, или две кладки подряд, но раз в год.

помог материал? оставь отзыв… помоги улучшить качество…

• Возможные проблемы при разведении волнистых попугаев
• Главная страница

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Задать все интересующие вопросы о попугаях и получить на них ответ вы можете на нашем форуме https://forum.volnistye.ru

Читать онлайн «Размножение попугаев», Илья Мельников – ЛитРес

Вы решили заняться разведением попугаев.

Это несложно. Для начала следует завести парочку попугайчиков, но помните, что делая это, вам придется навсегда распрощаться с мечтой научить попугайчика говорить.

Итак, самец и самочка у вас уже есть. Давайте узнаем, как они размножаются в естественных условиях. В дикой природе волнистые попугайчики не имеют строгих сроков размножения и, как все обитатели засушливых районов, начинают размножаться, как только им позволяют природные условия. При неблагоприятных условиях они не вьют гнезда в течение многих лет.

Гнезда попугаи устраивают в дуплах эвкалиптовых деревьев, выгоревших пнях, и поваленных деревья. В местах гнездования волнистые попугаи образуют маленькие колонии по 5–30 пар, которые насиживают яйца как можно ближе друг к другу. Волнистые попугаи очень плодовиты. Во времена изобилия воды и корма волнистые попугаи уже в 3–4 месяца достигают половой зрелости. В периоды продолжительных дождей птенцы из первого выводка могут уже успеть и сами вырастить свое собственное потомство. К тому же гнездование общинами способствует активному спариванию птиц и повышению их плодовитости. Когда во время тока пары постоянно видят и слышат друг друга, это их взаимно стимулирует.

Волнистые попугаи в большой стае летят очень близко друг к другу, поэтому все птицы должны синхронно совершать точные повороты и изменять направление полета. Полет птиц прямой и очень быстрый, используется в первую очередь, когда птицы должны преодолеть большое расстояние. Кроме того, он надежно защищает от хищных птиц, например от соколов, которые не решаются вторгаться в закрытую формацию.

О токе и насиживании волнистого попугая в природе известно немного. Основную часть времени парочки проводят на деревьях. Их голоса в это время тихи, и клохтанье и щебетанье токующих самцов едва слышны.

Возбужденные кивки, поцелуи с избранной самочкой, во время которых самец все время постукивает по ее клюву, и повторяющиеся кормления в конце концов приводят к образованию пар. Все это происходит в зеленых кронах деревьев.

Затем самец отыскивает подходящее для гнезда дупло и ожидает одобрения самочки. Если она находит дупло подходящим, то начинает проводить в нем все больше времени, чтобы обжить его.

Самочка откладывает яйца через день, прямо на дно дупла, где, как правило, уже насыпано немного древесной трухи. Чаще всего кладка состоит из 5–6 яиц весом около 2 г. В то время, как самочка высиживает яйца, самец регулярно приносит ей пищу. Часто он еще сторожит дупло с гнездом. В среднем через 18 дней птенцы начинают вылупляться из яиц, опять же через день.

Если период дождей еще продолжается, то волнистые попугаи быстро откладывают и насиживают яйца повторно, а если возможно, то и в третий раз.

Вот так происходит в природе. В неволе же вам придется самим создать условия для размножения попугаев. Молодые попугаи способны к размножению в возрасте 8–10 месяцев, но такое раннее спаривание птиц нецелесообразно, поскольку вредно для организма птицы. Лучшее потомство получают от птиц в возрасте 2–3 лет. Производители должны быть здоровыми и в хорошей физической форме: не ожиревшие, с чистым, блестящим оперением, не искривленными рахитом ногами, блестящими восковицей и клювом. Спаривать рекомендуется только здоровых и активных птиц. Больные, слабые или слишком старые попугайчики могут дать потомство низкого качества или даже отложить неоплодотворенные яйца. Самец и самка должны быть одинаковой окраски, желательно, чтобы самка была старше самца. Оперение попугайчиков может быть любого цвета. Успех гнездования в большей мере определяется состоянием попугаев, готовящихся к спариванию. У самца, находящегося в хорошей форме, должны быть ярко – синие подбородок и восковица, внимательный» орлиный» взгляд. Самочка» в хорошей кондиции» обладает коричневыми подбородкам и восковицей. Ни в коем случае нельзя спаривать близкородственных птиц.

Как правило, при надлежащем уходе волнистые попугаи сохраняют способность к размножению до 10–12 лет, а иногда и в старшем возрасте. Самым подходящим для размножения попугайчиков считается возраст от 2 до 9 лет. Наиболее плодовиты эти птицы в возрасте 2–5 лет. Если вы хотите серьёзно заняться разведением волнистых попугайчиков, не нужно стремиться получать больше 2–3 выводков в год.

Для того чтобы образовать пару, совсем необязательно брать попугайчиков одного возраста. У них может быть разница и в пять лет. Главное, чтобы птицы подружились. Тем лучше если попугайчики жили в паре не мало времени. Иногда самочки бывают очень агрессивными и не желают дружить с самцами. В таком случае размножение чаще всего становится невозможным. Причем самец может начать вообще бояться самок. Если ваша птичка, самец или самочка, уже имела птенцов, то можно купить уже взрослую пару. Если ваша птичка никогда не имела птенцов, то лучше подбирать молодую пару..

Чтобы попугайчики начали успешно размножаться, надо их к этому хорошо подготовить. За 2–3 недели до спаривания они должны много летать. Если нет большой клетки, где птицы могли бы свободно летать, нужно выпускать их в комнату на 2–3 часа ежедневно. Дверцы клетки должны быть в это время открытыми, чтобы птицы, захотев есть, могли сами влететь в клетку. Если попугайчики много летают, у них повышается обмен веществ, улучшается аппетит, укрепляется мускулатура. Это благоприятно скажется в дальнейшем на оплодотворяемости яиц и полноценности потомства. В это время к зерновой смеси в небольшом количестве (до 10 % от всей смеси) следует добавлять коноплю. Конопляное семя способствует половому возбуждению.

Когда пара готовится к размножению, самец то кормит самку и напевает свою незатейливую песенку, то отойдёт от неё, то приблизится, то весь выпрямится в струнку, то перебирает у неё пёрышки. Самка отвечает взаимностью. Попугайчики постоянно принимают разнообразные горделивые позы, проявляют повышенную двигательную активность. Если вы регулярно наблюдаете все эти проявления, гнездование, скорее всего, будет успешным. Если же внешний вид и поведение отличаются от описанной модели, вам следует обеспечить своих питомцев калорийной и витаминизированной пищей. Лучше всего немедленно начать давать им яичный корм, овощи, фрукты.

Попугайчики способны размножаться на протяжении всего года. Однако лучшее время года для размножения волнистых попугаев – лето и начало осени: в этот период птицам достаточно тепла и света; летом они, как правило, получают много витаминов и питательных веществ и могут легко вынести все нагрузки в период вынашивания, высиживания яиц и выкармливания птенцов. Хорошее потомство можно также получить поздней осенью, и зимой, хотя это доставит вам больше хлопот. Во – первых, за счёт электрического освещения необходимо обеспечить 16 часовой световой день. Во – вторых, температура помещения, в котором содержится клетка, должна составлять около 20 °C. В – третьих, в клетку следует подкладывать заранее заготовленные живые веточки деревьев (рябины, берёзы, липы и т. д.).

Разведение попугаев 101 – Вольер с пернатыми садами

Новичок в разведении попугаев? Есть много соображений, которые вы должны рассмотреть, прежде чем позволить вашим домашним птицам размножаться или стать заводчиком. Хотя я буду более подробно рассказывать о конкретных темах в последующих постах (и буду добавлять ссылки в каждый раздел по мере их создания), эта статья посвящена основам, с которых вы можете начать, или тому, к чему нужно подготовиться перед скрещиванием. Виды ваших птиц могут изменить некоторую информацию ниже, но большая часть из них является базовой для любого попугая. Если вы не уверены в деталях вашего вида, найдите авторитетного заводчика этого вида, который поможет вам начать успешную программу разведения, или обратитесь к ветеринару и убедитесь, что вы приобрели здоровые родословные для вашего племенного поголовья.

Домашние животные против заводчиков

Один из самых больших вопросов, который мне задают потенциальные заводчики, это могут ли они позволить своим домашним птицам размножаться. Вы часто будете слышать, что домашние животные никогда не должны быть заводчиками, потому что есть две основные проблемы, возникающие при разведении домашней птицы. Одна из проблем заключается в том, что прирученный ребенок, выращенный на руках, больше не будет вашим милым пернатым ребенком, как только его гормоны перейдут в режим размножения. Они часто становятся агрессивными, защитными и территориальными. Попрощайтесь со своим пернатым детенышем, как только заводчик, они, как правило, становятся дикими и теряют свои ручные качества. Вряд ли вы когда-нибудь сможете снова обращаться с этой птицей как с ручным питомцем, и вы всегда будете бороться с инстинктом размножения, который вы пробудили в ней.

Второй, более спорный вопрос касается того, как они выросли, а не инстинкты. Птицы, выращенные вручную, часто не имеют знаний о том, как правильно ухаживать за своими птенцами. Вы должны помнить, что их кормил вручную человек, и у них может не быть приобретенных навыков, как у птиц, выращенных родителями. Они также не так легко привязываются к партнеру по птице, чтобы обеспечить оплодотворение, поскольку они предрасположены к связи со своими опекунами-людьми. У них, как правило, больше проблем с фертильностью, насиживанием, кормлением и детской агрессией. Тем не менее, я обнаружил, что домашние животные, которые «сошли с ума», сами связались с птицей-партнером или не были настолько «выращены вручную», как считали владельцы, прекрасно себя чувствуют в качестве заводчиков, но они склонны полагаться на только инстинкт, и я просто уверен, что готов вмешаться или решить проблему, если возникнут какие-либо проблемы. Вам потребуется более тщательный мониторинг родителей-новичков и их детей, чтобы избежать потенциальных потерь.

Бизнес против хобби

Птицеводство — это термин, используемый для разведения птиц, однако он считается частью сельского хозяйства, когда речь идет о бизнес-конце разведения. Проверьте ваши государственные требования к разведению. В некоторых штатах вы можете легко оставаться любителем в течение многих лет, не регистрируясь в качестве бизнеса, в то время как в других штатах существует максимальное количество самок-производителей, прежде чем вы по закону обязаны зарегистрироваться в качестве заводчика (в Миссисипи число племенных самок составляет 5, когда вам нужно регистр). Для тех, кто собирается зарегистрироваться как бизнес, код NAICS для разведения попугаев — 1129.90. Ознакомьтесь с местными законами для получения конкретной информации и требований к подаче налоговой декларации.

Существует множество организаций, помогающих обучать птицеводов, включая местные или национальные клубы птицеводов. Многие национальные клубы птиц относятся к конкретным видам, в то время как большинство местных клубов птиц — нет. Одной из национальных организаций птицеводов является Американская федерация птицеводства. Я настоятельно рекомендую присоединиться к ним, если вы хотите узнать больше и посетить их семинары. AFA — отличный ресурс для сохранения, законодательства и образования.

Управление болезнями

Управление болезнями включает в себя то, как вы обустраиваете помещение для размножения, проверяете здоровье и практикуете карантин. Проще всего обсудить проверку здоровья вашего племенного поголовья перед введением в вашу зону разведения. Многие птичьи болезни передаются воздушно-капельным путем и очень заразны через птичью перьевую пыль и частицы воздуха. Помните, что птицы восприимчивы к человеческому гриппу и простуде, а также к другим зоонозным вирусам. В Ветеринарном руководстве Merck есть отличный справочник по болезням и лечению болезней, который вы можете прочитать здесь.

Лучшим вариантом для вас является 90-дневный карантин, позволяющий пройти полную проверку здоровья у вашего ветеринара, а также рекомендуемый анализ ДНК на наличие заболеваний. 90 дней для птичьего полиомавируса (APV), который может выделяться носителем до 90 дней после 10-дневного инкубационного периода, прежде чем его можно будет повторно протестировать до получения отрицательного результата. Без надлежащего тестирования у вас может быть этот высококонтагиозный вирус, передающийся воздушно-капельным путем, и вы никогда не увидите никаких симптомов у взрослой птицы, внезапно появившейся в вашей комнате для размножения и неосознанно заразившей других ваших птиц. Это основной убийца птенцов, и считается, что волнистые попугайчики (попугайчики) и неразлучники часто болеют этим заболеванием. Обратитесь к ветеринару по птицам за доступной вакциной против APV.

В соответствии с Ветеринарным руководством Merck: «Методы контроля вольеров включают недопущение содержания волнистых попугайчиков или неразлучников в помещениях, где разводят другие виды, соблюдение стандартных гигиенических процедур, предотвращение доступа посетителей в питомник и недопущение помещения птиц в питомник. вольер без 90-дневного карантина и тестирования. Устранение инфекции APV из зараженного вольера волнистых попугайчиков является сложной задачей. Во-первых, все размножение должно быть остановлено на 6 месяцев. Присутствие инфицированных новорожденных, птенцов и взрослых способствует распространению болезни. За это время взрослых птиц переселяют в незараженную зону, а весь вольер дезинфицируют. Ящики для гнезд должны быть продезинфицированы или выброшены и заменены. Через 6 месяцев взрослых племенных птиц можно вернуть в чистый вольер и возобновить размножение».

После того, как ваша птица прошла карантин 90 со стандартными гигиеническими процедурами, анализом ДНК на заболевание и ветеринарной оценкой здоровья (рекомендуется), вы готовы ввести свою племенную пару в среду для разведения. Мы рекомендуем отдельное здание или помещение для ваших заводчиков, где они могут быть изолированы от любых младенцев, спасенных животных, домашних животных и т. д., которые могут быть не проверены должным образом, и могут быть изолированы от посетителей, если это необходимо для борьбы с болезнью. Некоторые заболевания, такие как болезнь клюва и оперения попугаев (PBFD), также могут переноситься через одежду человека, поэтому будьте очень внимательны к своим методам биологической опасности, особенно если у вас или посетителей есть домашняя птица.

Борьба с болезнями в вашем питомнике – это то, что следует учитывать при ведении записей о разведении (выявление потенциальных проблем у потомства), планировании гигиенической очистки окружающей среды и клеток, а также при выборе колонии или разведения в клетке. Возможность быстро изолировать подозрительную пару имеет важное значение для предотвращения более крупной вспышки в потенциально инфицированном вольере. Если вы не будете осторожны, вольер для размножения может быть быстро захвачен вспышкой, даже для уважаемого заводчика! Нет ничего хуже, чем потерять весь племенной поголовье из-за болезни, проникшей в ваш вольер, даже если птицы кажутся совершенно здоровыми!

Ведение записей

Когда вы начнете заниматься разведением, вы захотите вести хорошие записи. Какие записи вы ведете, во многом зависит от используемого вами стиля разведения, колонии или клетки. Многие заводчики используют каталожные карточки или другой бумажный учет своих птиц и детенышей. Некоторые из вещей, которые вы захотите сохранить, — это даты вылупления, идентификаторы групп, родословные или родственники, ДНК и сертификаты вылупления, записи яиц, медицинские записи и многое другое. Одна из первых вещей, с которой вы хотите начать, — это неродственная племенная пара, о которой вы знаете, что она находится в добром здравии до размножения.

Записи о группе очень важны для целей идентификации. Если вам повезет, на группе будет указан год ее вылупления, чтобы проверить ее возраст. Если вы получаете заводчика без окольцовывания, вы можете дать ему кольцеобразное кольцо (кольцо, которое вы надеваете на отдельный держатель, чтобы ассоциировать с записями птицы, которое физически не находится на ноге птицы) или окантовывать его с помощью открытого кольца самостоятельно. Если у вас всего несколько пар, это не является серьезной проблемой… но как только вы начнете получать много пар, которые могут выглядеть одинаково, это может стать необходимостью. Я использую оба метода в зависимости от вида, когда получаю заводчика без окольцовывания.

Даже после того, как вы продадите своих птиц, вам захочется вести учет детенышей. Вы можете получить их обратно в будущем, или клиенты могут захотеть получить информацию позже. Или, не дай Бог, их птица когда-либо потеряется, вы можете стать связующим звеном к ее восстановлению и подтверждению права собственности с помощью номера группы. Те, которые вы держите для будущих заводчиков, вам нужно знать генеалогическое древо и родословные, чтобы не скрещивать более 50% родословных. Никогда не разводите братьев и сестер вместе! Инбридинг может привести к бесплодию, инвалидности и сокращению продолжительности жизни у детей. Кроме того, знание генетического состава родителей и их других братьев и сестер может помочь вам узнать, что такое скрытая генетика, или является ли ген гнездом связи с полом (ДНК не требуется для выявления пола), или вам нужно провести ДНК-тест гена, связанного с полом. . Подробнее об этом мы поговорим в наших статьях по генетике.

Ведение учета яиц — отличный способ выявить потенциальные проблемы с племенной парой. Это включает в себя проблемы со здоровьем, поведенческие проблемы или генетические проблемы. Чем лучше ваши отчеты о яйцах, тем легче будет помочь решить проблему ваших потерь. Некоторые из проблем с яйцами: NF (неоплодотворенные), DIS (мертвые в скорлупе), DBB (мертвые до кольцевания), разбитые или брошенные яйца. Как только вы увидите закономерность, вы сможете приступить к решению проблем, связанных с потенциальными причинами этих потерь. Эти проблемы случаются со всеми заводчиками, будьте к ним готовы!

Время

Во-первых, разведение требует времени. Чем больше пар вы разводите, тем больше времени требуется. Оцените свое свободное время, чтобы посвятить себя содержанию и уходу за птицами не только сейчас, но и в ближайшие несколько лет. Разведение — это долгосрочный проект, и вам часто приходится планировать на 1-3 года вперед (если не больше для некоторых видов), прежде чем новая пара начнет успешно размножаться.

Кормление и поение – это ежедневная необходимость, которую невозможно переоценить, так как она отнимает много времени. Попрощайтесь с отпусками и больничными, если только у вас нет кого-то, кто готов заменить вас в ваше отсутствие! У них ДОЛЖНЫ быть ежедневные проверки/подмены еды и воды. Бактерии представляют собой самый большой риск для здоровья ваших птиц не только для племенной пары, но и для здоровья яиц и выживаемости птенцов. Вам также нужно время, чтобы быть «на связи» и проверять своих птиц в случае побегов из клетки, драк, болезней, травм, проверок здоровья птенцов, проверок ощипывания и кормления птенцов. Вам также понадобится либо освещение по таймеру, либо доступ в обычное время для включения и выключения искусственного освещения, если они находятся в помещении.

Уборка… никто не понимает, насколько много уборки требуется, когда у вас есть программа разведения. Птицы просто .. НЕряшливые по своей природе! У вас должна быть среда, в которой будет легко справляться с задачами по уборке. Полы — это рутинная работа, как минимум ежедневно, если не несколько раз в день, в зависимости от ваших настроек (подметание, уборка пылесосом и мытье полов). Клетки — это вообще отдельная тема. Если у вас есть мойка высокого давления, это отличная инвестиция для заводчика. Вам потребуется ежедневная чистка посуды и еженедельное обслуживание клетки, а также сезонная уборка и генеральная уборка раз в два года. Еженедельное техническое обслуживание включает в себя чистку лотков клетки и проверку чистоты окуня/игрушек, может быть очень полезен магазинный пылесос, а также чистящий спрей, безопасный для птиц. Мы используем приспособления Pet Focus Aviary и Cage Cleaner от Mango Pet Product для ежедневной и еженедельной уборки. Сезонная уборка включает в себя очистку клеток между сеансами размножения, чтобы гарантировать, что в клетках не будет навоза и бактерий. Вам понадобятся дополнительные клетки для содержания, пока вы безопасно очищаете их клетку для размножения и гнездовой ящик.

Глубокую очистку раз в два года можно проводить так часто, как это необходимо, но я рекомендую минимум два раза в год. Глубокая очистка означает очистку вашего помещения для разведения, чтобы использовать соотношение отбеливателя и воды 3 стакана на 1 галлон для дезинфекции вольерного помещения от спор грибков и плесени, а также для уничтожения потенциальных болезней в окружающей среде от размножения бактерий или другого перекрестного загрязнения. экспозиция. Ваши птицы должны быть удалены из этой среды, пока вы делаете это, пока ее нельзя будет вымыть, прополоскать, высушить и проветрить, прежде чем возвращать птиц, чтобы избежать ядовитых паров для ваших птиц. Это также прекрасное время, чтобы очистить стены (обещаю, они обрастут какашками!), полы и фильтры кондиционера, обогревателя и очистителя воздуха. (Я настоятельно рекомендую иметь очиститель воздуха HEPA от перхоти и пыли для здоровья вас и ваших птиц!)

Специализация по видам

Вначале вам нужно решить, собираетесь ли вы специализироваться в своей программе разведения или рискуете проблемами разведения нескольких видов. Чем больше видов попугаев вы разводите, тем сложнее проблемы и больше возможностей для осложнений. Я настоятельно рекомендую начать с одной породы, которую вы любите больше всего, и стать специалистом в своей области. Но со временем, если вы хотите расширить свой список видов, расширяйте свое образование и различия каждого типа попугаев по мере того, как вы это делаете. Я специализировался в течение первых 10 лет своего разведения, работая с наставником, прежде чем я расширился, и это был лучший опыт обучения!

При специализированном разведении у вас есть преимущество не только в наличии базы знаний, но и в наличии потребности только в одном типе жилья, гнездовом ящике, корме, формуле и т. д. Это основная причина специализации. Когда вам нужен рейс в межсезонье… это может стать большой статьей расходов, имея по одному рейсу для каждого вида! Разные виды имеют серьезные различия в требованиях к размножению, например, квакер предпочитает иметь палки для украшения своего гнезда, вьюрки нуждаются в определенном гнездовом материале для строительства гнезда, а африканские серые нуждаются в спокойной обстановке. Знание причуд и потребностей вашей породы может стать настоящей проблемой, если вы не специализируетесь. Сезоны размножения могут сильно различаться у разных видов, и то, как вы кормите детенышей вручную, может сильно различаться. Наличие детского жилья для каждого вида также может сильно различаться.

Колония и клеточное разведение

Большинство видов попугаев нельзя разводить в колониях из-за агрессии сородичей при размножении. Это включает в себя самцов против самцов за внимание самки, самок против самок за лучшие места для гнездования, а у некоторых видов (например, кольчатых шеек) самки убивают самца, которого они не принимают в качестве партнера. Если вы хотите создать колонию, изучите выбранный вами вид. Только несколько видов эволюционировали, чтобы жить и размножаться в непосредственной близости друг от друга, где уровень агрессии снижен. Кореллы, волнистые попугайчики, зяблики и неразлучники — вот некоторые из тех, кого можно успешно разводить в колониях.

Как упоминалось ранее, возможность изолировать зараженные пары при подозрении на заболевание или заболевание может стать серьезной проблемой в системе колоний, где может быстро заразиться вся племенная колония. Если вы занимаетесь разведением в колонии, проверка здоровья и тестирование на болезни становятся необходимостью. Вы также должны внимательно следить за любыми развивающимися заболеваниями, вызванными бактериями или простейшими, в случае заражения вам придется лечить всю колонию одновременно, чтобы исключить повторное заражение.

Клеточное разведение также имеет то преимущество, что знает племенную пару для каждого детеныша и может отслеживать родословные и генетику. Это также включает в себя планирование генетики детенышей, если вы хотите получить определенные мутации или улучшения качества. Разведение в клетке в этом обсуждении — это либо разведение в клетке для более мелких птиц, либо разведение в полете для средних птиц и разведение в вольере для крупных птиц, пока они являются изолированными парами, цель одна и та же в отношении потенциальных проблем в разведении.

Финансовые соображения

В идеале вы должны заранее спланировать размножение нескольких пар. Это означает, что для каждой пары вам понадобится клетка/налет/вольер для размножения, чистый скворечник, посуда/бутылочки для кормления и поения, а также дополнительные жердочки/игрушки. Вам также нужен полет для молодых птиц, которые не размножаются, и в идеале полет для игр в межсезонье, чтобы позволить себе полет и восстановить свое здоровье после стрессов, связанных с размножением.

Вы также должны учитывать свои расходы на питание, включая корма для размножения, смесь для ручного выращивания, мягкий корм для новых детенышей, свежие продукты, такие как отбивные, а также дополнительные питательные вещества и источники кальция. Вам нужно будет запланировать расходы на ветеринара, анализы здоровья и ДНК ваших заводчиков и анализы ДНК ваших детей, а также любые медицинские расходы, если в вашем вольере возникнет вспышка заболевания или болезни.

То, как вы размещаете своих детенышей, также зависит от вида и размера, если вы выращиваете их вручную. Вы захотите найти свой собственный метод содержания молодых цыплят в безопасности и тепле, пока они полностью не отлучены от груди. Вам также понадобится летная клетка, чтобы цыплята-отъемыши могли тренироваться и не перегревались в «корзине для младенцев». Тот факт, что птица начинает отлучаться от груди кореллы в возрасте 5 недель, не означает, что они будут полностью отняты от груди до 7-10 недель, прежде чем их можно будет безопасно содержать в доме без риска для здоровья.

Еще нужно помнить, что вы можете терять птиц… больше, чем вам хочется. Это может быть связано с неправильным управлением вольером, связыванием яиц, чрезмерным стрессом или чрезмерным размножением пар, драками, дефицитом питательных веществ у новорожденных цыплят, которые, возможно, необходимо решить. Не все ваши яйца вылупятся, а те, которые вылупятся, могут легко умереть, прежде чем они станут достаточно взрослыми, чтобы их можно было безопасно кормить с рук, а затем отнять от груди. Есть так много переменных, чтобы что-то не ускользнуло от случая, когда вам нужно будет решить, как вы идете. Я могу честно сказать, что никогда не перестаю учиться на своих ошибках и постоянно оцениваю то, что я делаю, и как я могу улучшить своих птиц и минимизировать потери. Как гласит старая пословица, не считайте цыплят до того, как они вылупятся… или, в этом случае, не рассчитывайте на здоровых детенышей, пока они не отлучены от груди!

Сезоны размножения и возраст

Разные виды начинают размножаться в разном возрасте, некоторые уже в 1 год, а другим может быть 5 лет, прежде чем они будут готовы к размножению. Продолжительность их наивысшего репродуктивного здоровья также будет варьироваться в зависимости от вида / возраста и того, как часто им разрешается размножаться каждый год. Чрезмерное размножение пары может показаться хорошим в краткосрочной перспективе, но вы быстро измотаете своих птиц, что приведет к будущим проблемам с размножением или ранней смерти. Обязательно проведите исследование, основанное на вашей породе попугаев, чтобы узнать, каков их репродуктивный возраст и как часто они размножаются в дикой природе. Используйте это как общее руководство по здоровому графику размножения.

Другое различие видов заключается в том, что они размножаются в дикой природе в зависимости от времени года. Большинство попугаев являются сезонными заводчиками, хотя иногда вы можете попытаться обмануть их искусственными условиями окружающей среды, чтобы разводить их вне сезона. следующая кладка и т. д. Проведите исследование и поговорите с другими заводчиками видов, которые вы планируете разводить, так как они могут помочь вам определить сезонные потребности выбранного вами типа попугаев.

Спаривание ваших птиц

Покупка «проверенных пар» или взрослых птиц часто не является быстрым путем к успешной племенной паре. Многие заводчики не совсем честны в отношении своих заводчиков, и если они продают их, то часто потому, что у них проблемы с разведением пары, у них проблемы со здоровьем или они подходят к концу своей репродуктивной «золотой зоны». Умный заводчик сохранит птиц из собственного поголовья для будущих поколений или купит молодых птиц, которые были вылуплены в этом году и поставляются с сертификатами вылупления и ДНК, соответствующими их идентификатору группы (у авторитетных заводчиков это будет!). Спаривание их молодыми обычно является самым быстрым путем к плодовитому спариванию с птицей того же возраста, с которой они могут сблизиться до возраста размножения.

Проверка пола! Убедитесь, что ваша пара состоит из самца и самки (тестируйте их ДНК!), есть много недобросовестных заводчиков или новых любителей, которые на самом деле не знают или не говорят правду о поле. Я не могу сказать вам, сколько птиц я получил от других заводчиков, которые либо не сказали правду для быстрой продажи, либо просто предположили пол и ошиблись. Иногда мне продавали даже «проверенные пары», которые оказывались слишком молодыми для размножения или были одного пола! Из-за этого очень легко потерять год или больше размножающейся пары.

Никогда не разводите более 50% одной и той же родословной. Это в основном означает, что никогда не разводите братьев и сестер. Если вы занимаетесь разведением, чтобы улучшить родословную или изолировать генетическую мутацию, вы можете безопасно скрещивать родителей с дочерними или сводными братьями и сестрами без ущерба для здоровья или плодовитости птицы. Но вы не хотите, например, когда-либо иметь какую-либо комбинацию, которая в конечном итоге приведет к тому, что более половины родословных будут одинаковыми. Это довольно легко, когда это братья и сестры, но если вы начнете с нескольких наборов заводчиков, ваши родословные могут быстро стать инбредными после нескольких поколений скрещивания потомков вместе! Именно здесь могут быть важны хорошие отношения с другими уважаемыми заводчиками, чтобы получить новые кровные линии для будущих поколений.

Следующее соображение касается генетических мутаций или окрасов, которые у вас есть и которые вы хотите получить. Если вы позволите своим птицам самостоятельно спариваться или размножаться в колонии, это не будет проблемой, и вы просто получите то, что они производят. Однако, если вы выбираете пары для клеточного разведения, вам нужно немного узнать о генетике вашего вида, как о том, что у вас есть, так и о том, чего вы хотите достичь, и объединить их в пары на основе возможных результатов. Вы также можете соединить их на основе черт, которые вы хотите улучшить, таких как размер или качество черты. Это важно для выставочных заводчиков, чтобы улучшить вид. Тем не менее, вашим парам может потребоваться переоценка, если у них есть проблемы с размножением или они не принимают друг друга при спаривании. Гнездящаяся курица также может подвергнуться нападению со стороны стрессового самца, поэтому следите за парой, чтобы убедиться, что они счастливо сосуществуют. Переутомление самца может быть вызвано несколькими причинами, как правило, проблемами, связанными с нехваткой места или присутствием шумных и/или территориальных соседей (людей, домашних животных и других птиц!)

Breeding Nutrition

Перед тем, как дать им гнездо, вы должны убедиться, что они в хорошем состоянии и здоровы. Как до, так и во время размножения им потребуется больше пищи, чем обычным домашним птицам, иначе ваши птицы могут умереть от недоедания во время размножения. Им нужна диета с более высоким содержанием жиров, чем домашней птице, потому что они будут использовать свои энергетические запасы при размножении и выращивании детенышей. Для некоторых пород это более необходимо, чем для других. Кальций и витамин D3 являются еще одним важным требованием для заводчиков. Дефицит кальция или недостаточное усвоение кальция является основной причиной завязывания яиц у самок-производителей. Постучать по дереву В моей текущей программе разведения еще не было привязки яиц из-за того, что я добавляю добавки кальция и D3 как часть моей программы питания.

Я настоятельно рекомендую пищевую добавку Morning Bird’s Breeder Blend или другую аналогичную добавку для сохранения основных витаминов и минералов, необходимых для оптимального здоровья ваших заводчиков и их детенышей. Вещи, которые вы ищете, это белок, фолиевая кислота, аминокислоты и витамины A, C, D3, B, E, K. Ваш источник кальция будет второй добавкой, которую нужно добавить в смесь в зависимости от вида, который определит ваш лучший источник, но если вы сомневаетесь, есть жидкая или порошковая добавка.

Здоровые заводчики дают здоровых детей! Добавки следует давать в дополнение к диете на основе гранул с высоким содержанием белка (с семенами для угощения или в виде смешанного рациона). Также рекомендуется ежедневно или еженедельно предлагать свежую отбивную или разнообразные свежие фрукты, овощи и белки. Это также поможет стимулировать размножение: чем больше доступных вариантов питания, тем больше это будет стимулировать ваших птиц к размножению. В качестве базовой смеси я использую гранулы с высоким содержанием белка, смешанные с сафлором, подсолнечником, просом и дробленой кукурузой. Я также предлагаю смесь лакомства с орехами и сушеными ягодами птицам среднего и старшего возраста, а затем предлагаю ежедневное лакомство из свежих продуктов, которое я варьирую от отбивных до белковой смеси, свежих фруктов и овощей. Ваш базовый рацион можно легко скорректировать в зависимости от вида, который вы разводите!

Ежедневная свежая вода абсолютно необходима! Один из самых больших рисков для здоровья ваших заводчиков и детенышей — это бактерии, которые быстро накапливаются в несвежей и грязной воде. Если у вас нет времени на ежедневную подмену воды или наличие какой-либо системы ежедневного чистого поения, то вам вообще не нужно заниматься разведением. Большое количество потерь детенышей DIS или DBB часто происходит просто из-за бактерий или плохого питания родительского стада!

Кроме того, не пренебрегайте предложением более легкоусвояемых мягких кормов для только что вылупившихся детенышей. Предлагая родителям мягкую пищу в дополнение к их обычному рациону заводчика, такую ​​​​как Miracle Meal от Morning Bird или другую подобную мягкую пищу, свежую отбивную, яичную пищу, замоченные / проросшие семена, вареную фасоль, свежую кукурузу и т. Д., Обеспечьте, чтобы детям предлагали больше легкоусвояемая пища для детей раннего возраста. Иногда смерть может наступить из-за того, что родители перекармливают маленьких детей слишком большим количеством сухих семян, которые могут быть труднее переваривать. Когда мои пары кормят маленьких детенышей, они потребляют гораздо больше воды, чем обычно, чтобы помочь пропитать семена, когда они готовятся к кормлению детенышей. Предлагая варианты мягкой пищи, это помогает им в кормлении. Если у вас есть зелень одуванчика или звездчатка, это отличный вариант для некоторых пород! Убедитесь, что вы не оставляете свежие продукты более чем на 3-6 часов, не меняя их, чтобы избежать роста вредных бактерий.

Проблемы с фертильностью

Есть много вещей, которые могут вызвать проблемы с фертильностью у ваших птиц. Иногда требуется много проб и ошибок со стороны заводчика, чтобы решить проблему бесплодной пары. Это список наиболее распространенных проблем, но если они не решают вашу проблему, обратитесь к ветеринару за другими вариантами, которые могут помочь вам диагностировать. Самая очевидная проблема — несовместимость пар, иногда они просто еще не сдружились или просто не ладят. Чтобы решить, поменяйте партнеров местами и посмотрите, добьетесь ли вы лучших результатов. Иногда новой паре просто требуется время, чтобы сблизиться настолько, чтобы принять внимание самца, в этом случае просто дайте им некоторое время, чтобы сблизиться перед сезоном размножения.

Если самка откладывает яйца, проблема часто заключается в бесплодии самца. Причинами могут быть врожденный самец, низкое количество сперматозоидов, длинное оперение выставочного качества, птица с другими проблемами со здоровьем (например, судороги) или что-то столь же простое, как их когти слишком длинные! Если когти слишком длинные, самка не позволит самцу правильно сесть. У заводчиков выставок часто возникают проблемы с высококачественным длинным оперением, которое мешает процессу размножения, и вы можете либо ощипать, либо обрезать анальное отверстие самца, либо попробовать варианты искусственного интеллекта, чтобы помочь. Низкое количество сперматозоидов часто является проблемой, которую нелегко диагностировать, но ее можно легко решить с помощью добавки для повышения фертильности, такой как формула фертильности Morning Bird, которую я использую. Витамин Е особенно помогает мужчинам улучшить количество сперматозоидов. Однажды я диагностировал бесплодную пару от другого заводчика, потому что у самца по незнанию были судороги, поэтому его исключили из программы разведения, а самку успешно повторно спарили. Инбридинг и, в некоторых случаях, скрещивание сделает самцов бесплодными, и их необходимо исключить из вашей программы разведения.

Воспитание детей

Не все пары для размножения одинаковы!! Даже если они успешно высиживают яйца, могут возникнуть проблемы с воспитанием. Наличие заводчиков, воспитанных родителями, является лучшим вариантом, чтобы иметь меньше осложнений в этой области, поскольку многие из этих моделей поведения могут быть изучены по мере их воспитания. Однако другие проблемы могут возникнуть из-за стресса, вызванного агрессией соседних пар, нехваткой места в клетке, слишком большим количеством цыплят в гнезде и многим другим. Этот стресс может вызвать нападения на цыплят или партнеров, выщипывание перьев у цыплят, пренебрежение цыплятами или даже смерть родителя из-за потери питания при кормлении слишком большого количества цыплят. Другая проблема заключается в том, что новые родители, которые все еще учатся справляться с настоящими детьми в первые несколько раз, могут нуждаться в некоторой помощи в выращивании своих первых нескольких кладок цыплят, пока они не освоятся.

В случаях, когда дети подвергаются риску или нуждаются в срочном альтернативном воспитании, вам нужно будет подготовиться к тому, чтобы либо рано отобрать детей от родителей для ручного воспитания… либо вам потребуется создать приемную пару, о которой вы заранее знаете хорошо выращивает цыплят. Я обычно держу свои старые или бесплодные пары, которые отлично справляются с воспитанием детей, но у которых не так много вылупившихся детенышей или бесплодных яиц. Я настраиваю их на размножение в одно и то же время, чтобы они были готовы принять новых цыплят примерно в то же время, что и другие пары. В случае, если приемная семья не нужна для чрезвычайной ситуации, вы можете использовать ее, разделив гнезда, в которых слишком много детенышей, чтобы облегчить стресс более плодовитым заводчикам. Некоторые породы с похожими размерами и диетическими потребностями даже принимают цыплят другого вида до тех пор, пока они не будут готовы к оперению. Просто убедитесь, что вытащили их достаточно рано, чтобы избежать потенциального отказа, когда они начнут оперяться. Например, у меня есть пара корелл, которые с радостью воспитают детеныша зеленощекого голубя, или пара зеленощеких голубоглазых, которые легко примут детеныша солнечного голубя. Знание ваших индивидуальных пар является ключом к решению ваших вариантов в случае усыновления.

Гнездовья и ящики

Опять же, каждый вид имеет разные потребности в гнездовании. Изучите, что предпочитает ваш тип попугая. Узнайте, что они используют в дикой природе, и имитируйте это как можно точнее. Размеры, формы и материалы гнезд могут сильно различаться у разных видов.

Если ваши птицы успешно размножались с другим заводчиком (подтвержденная подтвержденная пара), я настоятельно рекомендую вам узнать об устройстве их гнездовой коробки, так как часто пара не примет новый тип коробки, если они всегда использовали один тип. У меня были случаи, когда у некоторых птиц было плохое или неудачное размножение при использовании гнездового ящика, который я использую для других пар того же вида, только для того, чтобы узнать, что первоначальный заводчик этой пары использовал совершенно другую установку, и у них были только проблемы с принятием изменений. Однажды попытавшись имитировать свою предыдущую настройку, они улучшили свои показатели успеха. Это может быть проблемой даже в том виде, в котором они были воспитаны сами по себе! Некоторые породы используют строительный материал для гнезда и раму, чтобы построить его. Другие предпочитают деревянный ящик с сосновой стружкой, а некоторые хотят использовать палки для украшения! Как правило, чем крупнее порода, тем больше ящик для гнезда, вплоть до ящиков в форме ботинок вместо простых квадратных, высоких или широких ящиков.

Вам необходимо будет регулярно заменять эти ящики либо между сезонами размножения, либо в случае ухудшения состояния. Если вы используете гнездо повторно, убедитесь, что оно безопасно очищено и продезинфицировано, удаляя все бактерии, плесень или плесень между каждой кладкой. Состояние гнездового ящика будет вашим индикатором того, можно ли его использовать повторно. Однако я рекомендую использовать гнездо только для одной пары в качестве метода профилактики заболеваний. Пометьте свои гнездовые ящики, чтобы вы знали, какая пара использовала какой ящик. Будьте очень осторожны при очистке ящика, так как любые остатки могут быть поглощены материалом ящика и вызвать проблемы со здоровьем у ваших производителей и цыплят, если их не очистить должным образом. Я предпочитаю очиститель Pet Focus, так как он безопасен для птиц и не токсичен. Экстракт виноградных косточек (GSE) и перекись водорода являются широко используемыми дезинфицирующими средствами (после очистки), безопасными для птиц. (Юридическая оговорка: используйте мой метод только на свой страх и риск. Если сомневаетесь, спросите у ветеринара-орнитолога его профессиональное мнение о безопасных способах очистки.) В большинстве случаев я просто предпочитаю использовать новый гнездовой ящик, когда он становится слишком загрязнены для удобной очистки и повторного использования.

Гнездовой материал зависит от вида. Маленькие птицы, такие как зяблики и канарейки, любят подстилку из сизаля и джута, чтобы строить гнезда. Большинство пород предпочитают сосновую стружку в ящике. Квакеры, например, любят украшать палочками входы в свои ящики и стружку внутри. Для своих ящиков для размножения я использую крупнозернистую скорлупу грецкого ореха (можно купить в хозяйственном магазине в качестве абразивного материала) в качестве основы, а затем посыпаю сосновой стружкой. Я обнаружил, что эта основа из скорлупы грецких орехов помогает с температурой инкубации и меньшим разбиванием яиц от пар, которые любят выбрасывать большую часть стружки при подготовке своих гнезд.

Инкубация яиц

Яйца попугаев обычно инкубируются в течение 18-24 дней в зависимости от вида. Тем не менее, птица может отложить яйцо за 7 дней до начала инкубации, и яйцо все еще будет жизнеспособным. Они делают это в дикой природе, чтобы одновременно вылупилось больше детенышей и повысилась выживаемость. Чем дальше друг от друга они вылупляются, тем больше вероятность того, что младшие дети умрут в пользу родителей, кормящих в первую очередь самых старых или здоровых детей. Это особенно важно в больших кладках.

Каждый вид откладывает разное количество яиц в качестве «нормы», но каждая пара будет варьироваться в пределах диапазона этой нормы. Обычно они откладывают яйца через день, иногда раз в несколько дней, пока не закончат кладку. Фертильность обычно не проявляется во время просвечивания яиц до тех пор, пока они не инкубируются в течение 7-10 дней. До тех пор, пока яйцо получает достаточно тепла и не теряет слишком много тепла в течение слишком долгого времени, все будет хорошо, пока яйцо оплодотворено, не испорчено бактериями, не поражено какими-либо родительскими заболеваниями или недостатком питания.

Если вы не используете инкубатор для высиживания яиц, курица не может перегреть свои яйца, сколько бы она их ни высиживала. Курица, которая время от времени покидает свое гнездо, чтобы покормиться или потренироваться, не рискует дать своим яйцам остыть из-за перепада температуры. Яйца остывают, но если она вернется в течение короткого промежутка времени, они останутся жизнеспособными, если им не дают остывать слишком долго. Иногда самец помогает с инкубацией, чтобы дать курице передышку, но это зависит от вида и пары. Я предпочитаю естественную инкубацию, так как она менее опасна и менее опасна для мертвых яиц в скорлупе. Кроме того, после вылупления родители должны дать младенцам столь необходимый иммунитет в течение первых нескольких дней (так же, как люди!), И, честно говоря, ручное кормление однодневных птенцов всегда рискованно, независимо от того, насколько вы талантливы!

Однако некоторые заводчики клянутся, что инкубатор инкубирует яйца, и для тех, кто выбирает этот метод, у вас будет больше контроля, но и наблюдения. Обязательно приобретите инкубатор высокого качества, если вы выберете этот метод, это будет стоить инвестиций в долгосрочной перспективе, чтобы сделать это правильно и не экономить здесь (поверьте мне, я сделал эту ошибку). Температура, влажность и поворот яиц являются ключевыми составляющими успешного вывода в инкубаторе. Прочитайте инструкции для вашего конкретного инкубатора для яиц, многие из них требуют предварительной настройки в течение 24-48 часов перед использованием, чтобы достичь стабильной среды. Вы также захотите подождать, чтобы положить яйца, либо подождав как минимум 2 недели, прежде чем переносить яйца от курицы, либо подождать несколько дней после того, как курица отложит свое последнее яйцо. Перенос яйца является наиболее важным моментом, так как разница между курицей и инкубатором является наиболее чувствительным изменением жизнеспособности яйца.

В то время как курица не может перегреть яйца, инкубатор легко может это сделать. Найти правильное сочетание влажности и тепла для вашей породы очень важно, и, возможно, потребуется скорректировать его с опытом. Температуры, которые были успешно использованы, колеблются от 98,7 до 100 градусов по Фаренгейту. Около 99 градусов подходит для большинства видов яиц попугаев. Диапазоны влажности от 38 до 52 процентов часто успешно используются для различных целей. Яйцо должно пройти определенный процент потери веса в течение инкубационного периода, что достигается за счет испарения воды через поры скорлупы, иначе яйцо не вылупится.

Как правило, повышение температуры инкубации может сократить период времени, в течение которого цыпленок вылупляется, но при этом требуется меньше времени для необходимой потери воды. При использовании более высоких температур следует использовать более низкую влажность, чтобы обеспечить достаточную потерю воды в течение сокращенного периода времени. И наоборот, если используются более низкие температуры, для вылупления цыпленка потребуется больше времени, и следует использовать более высокую влажность, чтобы предотвратить чрезмерное испарение. Очевидно, что это балансирование, которое требует времени, чтобы подобрать правильный вариант для вашей породы и инкубатора. Еще одно соображение заключается в том, что крупные яйца лучше себя чувствуют при более низких уровнях влажности от 38 до 45 процентов, в то время как яйца меньшего размера лучше при более высоких уровнях влажности от 46 до 52 процентов. Еще раз, сделайте свое исследование заранее, а затем измените по мере необходимости.

Переворачивание яиц является самым важным ключевым фактором успешного вывода, хотя некоторые заводчики переворачивают яйца каждый час, исследования показали более высокий уровень успеха, когда яйца переворачиваются 4-8 раз в день. В некоторых инкубаторах можно переворачивать яйца вручную или с помощью автоматического переворачивателя яиц. То, что вы выберете, зависит от вашего графика и предпочтений. Автоматический ворошитель часто более надежен, если использовать регулярные интервалы и поддерживать уровни температуры / влажности на более стабильном уровне с меньшим количеством отверстий для ручного управления. Чем меньше обращений с яйцом, как правило, тем ниже риск потенциальных проблем. Если вы решите делать это вручную, используйте одноразовые перчатки, чтобы избежать загрязнения естественными маслами вашей кожи и любыми бактериями. Вы также можете пометить свои яйца, чтобы визуально указать, где находится ваша верхняя позиция.

Вылупление

Вылупление обычно является пассивным занятием для заводчика, если птицы высиживают собственные яйца. Просто проверьте дату вылупления и вмешивайтесь только в случае крайней необходимости, попытка помочь может принести больше вреда, чем позволить птице вылупиться самостоятельно. Ребенок может прожить первые 3 дня без кормления родителем, прежде чем вам нужно будет беспокоиться.

Вылупление становится более трудоемким, если вы выводите цыплят в инкубаторе. Есть три этапа вылупления, по которым вы можете судить, когда процесс вот-вот начнется. От начала до конца требуется около 3 дней, чтобы вылупиться от первой стадии до полного вылупления. В это время иногда можно даже услышать чириканье цыпленка внутри яйца!

Первая стадия называется «опусканием», когда воздушный мешок в яйце увеличивается. Воздушный мешок изменится с круглого на эллиптическое пространство, которое будет простираться вниз по одной стороне яйца, в то время как другая сторона останется ближе к вершине, где она началась. Второй этап — это первая точка яичной скорлупы, когда цыпленок использует яичный зуб на верхней части клюва (это исчезнет, ​​когда он вырастет), чтобы начать взламывать яйцо. Он начинается с маленькой точки и становится больше по мере того, как они начинают вылупляться. На этом процесс инкубации завершается и начинается третий этап, фактическое вылупление из яйца. Вы можете увеличить влажность, чтобы облегчить процесс вылупления. Если цыпленок недостаточно влажный во время вылупления, внутренняя мембрана может прилипнуть к цыпленку и может погибнуть при попытке выбраться, и вам, возможно, придется помогать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!

Брудеры и корзины для младенцев

Обычно я рекомендую подождать 3 недели, прежде чем отлучать ребенка от родительского вскармливания, если вам не нужно вмешиваться для здоровья или безопасности ребенка. Иногда вам нужно вмешаться раньше, и тогда вам понадобится установка брудера для поддержания влажности и температуры цыпленка, которые варьируются в зависимости от возраста. После извлечения из гнезда вам нужно будет регулярно кормить птенца вручную до тех пор, пока он полностью не отлучится от груди. Заводчикам, у которых есть другая работа, я рекомендую отложить вынашивание детенышей на более позднее время, чтобы вам не приходилось кормить так часто или всю ночь.

Если у вас есть или вы делаете брудер, относительная влажность должна быть выше 50% на начальном этапе для очень молодого цыпленка или любого цыпленка, вылупившегося в инкубаторе. Птенцов (без перьев) следует содержать при температуре 95–97 °F (35–36 °C). По мере взросления цыпленок становится более терпимым к колебаниям температуры. Как правило, по мере оперения температуру можно снижать на один градус каждые 2–3 дня. Цыплята с новыми перьями (перьями) должны нормально себя чувствовать при температуре 75–85 °F (24–30 °C) в зависимости от развития перьев. Полностью оперенных и отнятых от груди цыплят можно содержать при комнатной температуре. Всегда следите за птицей на предмет признаков перегрева или переохлаждения. Крылья расправлены или опущены и тяжело дышат, что свидетельствует о перегреве. Дрожь и сбивание в объятия указывают на холод.

Одна маленькая хитрость, которую я успешно использовал в течение многих лет в моей системе брудера «корзина для младенцев», заключается в установке новой тряпки из перьев в одном углу брудера, чтобы замерзшие цыплята могли прижиматься к ней, которая может улавливать тепло тела и в то же время позволять им отойти. от него, если им нужно остыть. Чем больше малышей в одном брудерном отсеке, тем чаще они будут жаться друг к другу, чтобы согреться, и разойтись, чтобы охладиться. Обычно я не рекомендую нагревательные лампы или грелки, за исключением случаев, когда можно контролировать их температуру и избегать прямого контакта. Птенец должен иметь возможность нагреваться и охлаждаться по мере необходимости. Самой большой проблемой, с которой я столкнулся у других заводчиков, были ожоги цыплят или перегрев птенцов. Пока для каждой кладки используется свежая тряпка из перьев или мягкая игрушка, они обычно могут самостоятельно поддерживать температуру без вреда для ожогов.

Тем не менее, моя корзина для младенцев закрыта с 4 сторон, причем верхняя часть в основном закрыта для сохранения тепла, но открыта с «прохладного конца» для доступа свежего воздуха. Держите брудер подальше от сквозняков или вентиляционных отверстий, которые могут неожиданно изменить температуру. Чем больше цыплят в брудере, тем больше он должен быть и наоборот для сохранения тепла. Обязательно меняйте подстилку для брудера один или два раза в день в зависимости от того, насколько быстро она загрязняется. Я использую супервпитывающие бумажные полотенца, расстеленные под подстилкой для мелких животных или сосновой стружкой. Некоторые заводчики используют высококачественные коммерческие брудеры с регулируемой температурой, в то время как многие используют самодельные брудеры, начиная от аквариума (получите новый для своего разведения, не используйте повторно используемые аквариумы от рептилий или рыб) до пластиковых контейнеров с решеткой наверху. НИКОГДА не используйте закрытый самодельный брудер, у вас должен быть свежий воздух, хотя я надеюсь, что это должно быть очевидно, при необходимости используйте решетку.

Типы ножных браслетов

Ножные браслеты служат только для идентификации отдельных птиц. Многие штаты и федеральное правительство требуют разрешения на перевод определенных видов птиц в другой штат, а также на разведение или владение экзотическими птицами. Одним из требований для получения государственного разрешения является наличие номера птичьего кольца в качестве доказательства того, что птица была либо легально ввезена, либо выведена внутри страны. В то время как некоторые владельцы домашних животных могут решить снять повязку из-за проблем со здоровьем (попадание в клетку или из-за травмы ноги), снятие повязки может создать проблемы в будущем, особенно если владелец хочет переехать в другой штат. для этого требуется разрешение или при попытке продать птицу кому-то за пределами штата. Закрытые ленты круглые, гладкие и обычно изготавливаются из нержавеющей стали. Здесь очень важен размер. Если вы используете слишком большую ленту, она может соскользнуть вверх по коленному суставу или вниз по ноге, не давая птице правильно использовать ногу. Если повязка слишком тугая, вы можете нарушить кровообращение и вызвать отек. Вы можете использовать размерную сетку компании, в которой вы заказываете браслеты (если сомневаетесь, позвоните им и спросите). Или вы можете использовать измеритель для ног, чтобы измерить ногу птицы, чтобы обвязать птицу лентой соответствующего размера. У некоторых пород есть несколько размеров полос, которые могут соответствовать размеру вашей отдельной птицы в среднем по виду.

Доступны два типа набедренных повязок в зависимости от размера, который вам нужно заказать для вашего вида. Есть открытые и закрытые полосы. Открытое кольцо недоступно для крупных пород попугаев, необходимо использовать закрытое кольцо из нержавеющей стали, чтобы их более мощный клюв не мог раздавить его о ногу. Для мелких пород у вас есть вариант с открытым кольцом, для которого требуется специальный инструмент для связывания (похожий на плоскогубцы с отверстием посередине, которое точно соответствует размеру кольца). Открытые ленты изготовлены из алюминия и могут использоваться для опоясывания взрослых птиц для общей идентификации. Тем не менее, закрытые кольца намного безопаснее и являются более постоянным свидетельством их истинного происхождения, поскольку их можно надевать на птицу только тогда, когда она молода, а лапы меньше и не полностью затвердели. Закрытое кольцо — отличный способ узнать, что ваша птица не была украдена и повторно окольцована недобросовестным заводчиком или торговцем птицами. Если вы пропустили короткое окно бинтования, а пальцы ног стали слишком большими или затвердели слишком сильно, чтобы правильно наложить закрытую ленту, то иметь под рукой открытые бинты — полезный второй выбор, и это лучше, чем ничего!

Некоторые заводчики используют кольца для определенных лет, чтобы вы могли узнать год вылупления и окольцевания, предполагая, что это закрытое кольцо (без прорези сбоку). Обычно это точный способ определить общий возраст птицы в будущем. . Многие крупные заводчики или заводчики, не занимающиеся выставкой, не будут использовать датированные полосы, так как сложнее заранее спланировать количество цыплят, которые у вас будут в тот или иной год, и может быть дорого напечатать годовые полосы. Цвет полосы — исключительно выбор заводчика. У некоторых заводчиков есть система цветового кодирования, которую они любят использовать. У меня есть разные цвета для ремешков разного размера, поэтому я могу легко определить, какой цвет ремешка мне нужен для определенного вида. И чтобы ответить на вопрос, который мне часто задают… Нет, здесь нет встроенного средства отслеживания информации, такого как собачий чип или определитель местоположения. Это только для идентификации отдельных птиц от определенного заводчика. Формат обычно представляет собой инициалы заводчика, за которыми следует аббревиатура штата сбоку, год (необязательно), а затем 1-4-значный номер для идентификатора.

Если вы посмотрите на мои кольца, они будут FGA-MS-20-123 или FGA-MS-1234, в зависимости от того, использовал ли я полосу с указанием года или нет (номер-года-государства-заводчика). Черточки на полосах не видны, только пробелы вместо тире. Но когда вы видите, что это написано в сертификате, это будет написано именно так. FGA расшифровывается как Feathered Gardens Aviary, в то время как некоторые заводчики используют инициалы своего имени. Для выставочных заводчиков, которые могут использовать полосы, напечатанные выставочной организацией, обычно это будет комбинация букв и цифр для члена клуба, и они также будут иметь дополнительный отпечатанный сбоку 3-буквенный код клуба (заменяющий аббревиатуру штата). Кольца моей Национальной ассоциации корелл, которые я использовал в прошлом, когда я был выставочным заводчиком, были NCS-19.М-17-123 (клуб-заводчик-год-номер) например. Большинство бандажей для ног в США производится компанией L&M Leg Bands, включая большинство клубных бандажей. Если птица когда-либо потеряется, эта компания ведет записи о том, какие заводчики или вольеры использовали какие идентификаторы заводчика, чтобы вы могли попытаться отследить заводчика, если это необходимо.

Наложение бандажа на ногу

Гораздо проще иметь партнера, готового помочь удерживать птицу, на которую накладывается или снимается открытый бандаж, чтобы вы могли использовать свои руки для бандажирования с помощью инструментов и не удерживать извивающуюся птицу в достаточной степени неподвижно. чтобы связать его в первую очередь! Волнистые маленькие вещи они! Если вы используете закрытое кольцо, опытный заводчик обычно может делать это соло, но опять же, если необходимо, пригласите партнера. Прежде чем привязывать зоб, убедитесь, что зоб достаточно пуст (прямо перед кормлением — самое время), чтобы птица не задыхалась, если на зоб надавят и заставят отрыгивать пищу.

В случае открытых колец концы ленты разделены промежутком или прорезью, чтобы их можно было поместить на ногу взрослой птицы, а затем скрепить вместе. Лучше всего использовать инструмент для бандажирования, который можно заказать в компании L&M Leg Bands, чтобы он подходил к нужному размеру бандажа. Вам понадобится инструмент для обвязки каждого размера ленты, которую вы будете использовать. Наконечник инструмента — это расширитель ленты, который вы вставите в ленту, чтобы открыть ее ровно настолько, чтобы поместиться вокруг ноги, если она еще не открыта для вас. Аккуратно оберните ленту вокруг ноги между лодыжкой и стопой. Затем, удерживая ремешок на месте пальцами, вы очень осторожно и аккуратно используете открытое отверстие в середине специальных плоскогубцев, чтобы окружить ремешок, постепенно закрывая его, пока оба конца ремешка не будут равномерно соприкасаться. Если ваша лента закрывается криво или края перекрываются, я рекомендую использовать пару ленточных резаков, чтобы удалить дефектную ленту, и повторить попытку.

По возможности используйте закрытые браслеты. Они являются самым безопасным вариантом и более надежной идентификацией. Эти ленты надеваются на ступни и опираются на голень. Чтобы использовать этот тип ленты, ваша птица должна быть достаточно молодой, чтобы пальцы не были настолько маленькими, чтобы она легко отваливалась, и не слишком старой, чтобы вы не могли согнуть 3 передних пальца вперед, а задний палец нельзя было согнуть, хотя группа. Существует только короткий промежуток времени, когда попугай может быть окольцован, как правило, между 2-й и 3-й неделями жизни. Если ремешок свалился с ноги, повторите попытку через пару дней, пока он не затянется. Если вы тянете для кормления с рук в этом возрасте, то обвязывайте их, когда вы тянете их, чтобы вы знали, из какого гнезда появился каждый цыпленок. Если вы потяните позже, вам нужно будет сделать это, пока они все еще находятся в гнезде.

Для закрытых повязок вы можете использовать растительное масло или мазь Neosporin в качестве смазки вокруг сустава пальца ноги, если вы находитесь в конце ограниченного 1-недельного временного интервала наложения повязки, а пальцы ног становятся больше, но все еще гибкими. Только не делайте его слишком скользким, чтобы вы могли крепко держать пальцы ног. Аккуратно держите цыпленка, отводя его правую ногу назад, заставляя его вытягивать пальцы ног, поскольку на сжатой ноге невозможно натянуть ленту. Здесь важна осторожность, так как цыплята очень хрупкие, будьте терпеливы и работайте медленно. Аккуратно держите вместе два передних пальца и самый длинный задний палец одной рукой. Наденьте ленту на эти три пальца другой рукой и наденьте ленту на сустав стопы (не на лодыжку). Пройдя копытный сустав, используйте затупленную зубочистку или маленькую иглу для вязания крючком (в зависимости от размера птицы), чтобы осторожно протянуть оставшийся короткий палец через ленту. Обычно с такими молодыми птенцами полотенце не нужно. Вы должны быть в состоянии справиться с этим с очень небольшими трудностями или получить партнера.

Инструменты для ручного кормления

Здесь я расскажу об основах ручного кормления, но более подробную информацию о различных методах, инструментах для кормления, формулах и т. д. можно найти в нашей статье о ручном кормлении. быть легко поражены широким разнообразием вариантов, которые доступны для вас. Каждый заводчик со временем разработает свой предпочтительный метод и инструмент для ручного кормления. Но всегда полезно изучить альтернативные методы в случае необходимости найти другой способ, который может лучше работать для конкретного цыпленка или другого вида. Работая со многими породами, от крошечных попугайчиков до крупных ара, мне пришлось изучить почти каждый метод, и некоторые из них лучше других с каждой породой.

Лично я предпочитаю пипетку для мелких птиц и шприц для крупных птиц. Поработав ветеринарным техником в ветеринарной клинике, мне посчастливилось научиться подавать корм через трубку и желудочный зонд прямо в зоб для больных или слабых птиц, которые не могут нормально питаться. Как правило, я бы не рекомендовал этот метод начинающим заводчикам, если только он не обучен под руководством ветеринара или обученного заводчика, который регулярно использует этот метод, поскольку этот тип кормления сопряжен с большим риском.

Варианты инструментов: ложка, ненужный шприц, пипетка, пипетка, желудочный зонд с помощью шприца с замком Leur, кормление через зонд с помощью шприца и метод дикси-чашки. В зависимости от того, с кем вы разговариваете, каждый заводчик будет клянусь своим любимым методом. Если вы не уверены, что подойдет вам лучше всего, найдите наставника, который покажет вам, или попробуйте разные методы, пока один не сработает лучше, чем другой. Вы можете изменить свой выбор с течением времени, когда в целом привыкнете к ручному кормлению.

Самое важное, чему я могу научить вас, и что вы должны знать, если собираетесь кормить своих цыплят вручную, это то, что в горле птицы есть два прохода. Правая сторона птицы идет на зоб для кормления, а левая – на легкие. Самый большой риск при ручном кормлении (особенно в более молодом возрасте) — это аспирация цыпленка либо путем попадания смеси в неправильный проход, либо путем нажатия на зоб, из-за чего он отрыгивает пищу из зоба в легкие. Вы должны кормить по направлению к правой стороне горла птицы, либо кормить прямо с правой стороны, либо, если вы кормите с левой стороны, то пройдитесь по языку, чтобы нацелиться на правую сторону. Если ребенок очень маленький, я использую пипетку с изогнутым кончиком, чтобы точнее направить его в правую сторону, или, если он плохо ест, медленно кормите его к крыше клюва и дайте ему время, чтобы он проглотил его естественным путем (например, кормление арахисовым орехом). масло собаке). У каждого метода есть свои плюсы и минусы, которые мы подробно обсудим в другом посте.

Автоматическое кормление, кормление через трубку и кормление через желудочный зонд — все это методы принудительного кормления, которые не позволяют птице научиться есть или глотать естественным образом, но могут обеспечить более точное и быстрое кормление при одновременном кормлении большого количества детенышей. Самый большой риск здесь – это травма зоба или горла и ожог зоба (ребенок обычно отказывается от слишком горячей пищи, которую он не может проглотить). Методы «дикси-чашка» и «ложка» являются наиболее независимыми методами кормления, которые требуют меньшей точности с вашей стороны и, как правило, используются начинающими заводчиками. В то время как шприц, пипетка и пипетка находятся где-то посередине между двумя стилями, которые имитируют кормление родителей немного более естественно, но несут в себе риски.

Основы ручного кормления

Наибольшие риски при ручном кормлении включают аспирацию, перекармливание, ожог зоба, закисание зоба, травму зоба/горла и повреждение зоба. Они будут обсуждаться более подробно позже. Есть несколько вещей, которые остаются неизменными, несмотря на ваш метод. Сначала выберите формулу. Наиболее широко используемой маркой молочных смесей является Kaytee Exact, однако есть много других хороших продуктов, таких как Dr. D’s, Harrison’s, Higgin’s InTune и Roudybush. Независимо от того, какую марку вы выберете, консистенция и температура — это то, что вызывает больше всего проблем. Чем моложе птица, тем жиже должна быть смесь (как жидкое детское питание), а для цыплят постарше можно постепенно загущать ее до консистенции яблочного пюре. Если кажется, что ваша птица кашляет или «задыхается», загустите смесь. Если они отказываются от формулы, попробуйте разбавить ее или отрегулировать температуру. Слишком жидкая смесь содержит меньше питательных веществ, чем может понадобиться птице, а слишком густая смесь может повредить зоб. Следуйте инструкциям производителя.

Когда вы впервые начнете учиться, ручное кормление займет больше времени, так как вы привыкнете и потренируетесь, и вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что ваша смесь остынет до того, как вы закончите кормить. Чем моложе птица, тем теплее она должна быть, так как по мере отлучения от груди она не будет такой привередливой. Из-за этого кормите от младшего к старшему, чтобы по мере остывания смеси вам не приходилось снова ее нагревать. Лучший метод, который я обнаружил, чтобы замедлить это, — это использовать миску с горячей водой и поставить чашку для моей смеси (я предпочитаю рюмку для меньшего количества птиц или маленькую кружку для большого количества/крупных птиц), которая помещается в чаша с горячей водой, чтобы смесь дольше оставалась теплой. Мне нравится предварительно нагревать воду до нужной температуры, а затем добавлять ее в термос, когда мне нужно повторно смешать свежую партию смеси во время того же кормления.

Температура смешанной смеси должна быть в пределах 100-104 градусов. Чем горячее, и вы рискуете сжечь урожай, чем холоднее, и они, как правило, отказываются от формулы или вызывают медленный или кислый урожай. Большинство заводчиков используют плиту для нагрева воды или больших порций смеси. Никогда не нагревайте смешанную смесь в микроволновой печи, однако, если вы решите предварительно нагреть воду в микроволновой печи, убедитесь, что вы хорошо перемешали ее перед добавлением мощной формулы, чтобы убедиться, что нет «горячих точек» из-за неравномерного нагрева, которые могут вызвать ожог урожая. . Никогда не сохраняйте и повторно не используйте смешанную смесь для последующего кормления, каким бы заманчивым или расточительным это ни казалось. Хотя вы можете тратить еду и деньги впустую, любая ранее смешанная смесь может содержать бактерии, которые могут нанести вред вашей птице или даже вызвать смерть цыпленка. Просто не делай этого! Если это становится серьезной проблемой, то смешивайте меньшие порции за один раз для кормления и используйте метод термоса, чтобы поддерживать температуру воды для другой смеси в том же сеансе кормления.

Поместите выбранную вами посуду для кормления на клюв цыпленка. Это должно начать реакцию кормления. Если вы не видите, как горло движется при глотании, не пытайтесь кормить, так как цыпленок может очень легко подавиться или вдохнуть смесь. Если вы не видите реакции на кормление, постучите шприцем или ложкой по клюву и/или нанесите небольшую каплю смеси на язык или нанесите на нёбо (вверху справа). Как только вы увидите реакцию на кормление, вводите смесь медленно, убедившись, что вы не перекармливаете и не кормите слишком быстро, чтобы птица не могла достаточно быстро проглотить. Некоторым птицам требуется больше времени, чтобы привыкнуть к ручному кормлению после кормления родителей, в то время как другие примут это так, как будто они никогда не менялись местами!

После кормления вы можете очистить цыпленка от пролитой или выплюнутой смеси влажным теплым бумажным полотенцем или мочалкой. Старайтесь не переохлаждать цыпленка и поместите его в чистый брудер. В идеале вы должны дезинфицировать свою посуду экстрактом виноградных косточек для дезинфекции между птицами, однако я могу честно сказать, что у большинства заводчиков просто нет времени на этот шаг. Если вы следуете протоколам борьбы с болезнями в своем вольере для разведения, то эти уроки вам необходимы. Я часто вижу, как это делается между кладками птиц, когда отдельные кладки находятся в разных брудерах. Но если они находятся в одном брудере… перекрестное заражение чем-либо, что предотвратит ЭГС, уже слишком поздно, так как детеныши не изолированы друг от друга. Тем не менее, если у вас есть птица с какой-либо подозрительной слабостью, болезнью или возможным заболеванием, пожалуйста, продезинфицируйте или получите свежую посуду между кормлением этих детенышей. Между кормлениями я использую Pet Focus, чтобы замачивать инструменты, когда они не используются, затем повторно промываю средством для мытья посуды на рассвете и тщательно ополаскиваю перед использованием.

Частота ручного кормления

Каждую ночь (один раз в день) перед кормлением нужно убедиться, что урожай полностью опорожнен. Если зоб не пуст перед первым кормлением на следующий день, дайте цыпленку Педиалит, чтобы помочь цыпленку предотвратить закупорку зоба, медленный зоб или кислый зоб. Как только зоб опустеет, вы можете начать кормить в обычном режиме. Как правило, это проблема, если формула не соответствует температуре или консистенции, а также особенно молодым цыплятам. Не забудьте скорректировать следующую формулу, чтобы это не повторилось. Как только я понял, что нужно изменить, чтобы предотвратить эту проблему, за последние 5 лет разведения у меня редко случались подобные случаи.

В то время как я дам вам общие временные рамки кормления, вы также захотите следить за зобом ваших цыплят перед кормлением, чтобы убедиться, что они действительно переваривают свое предыдущее кормление. Вы не хотите, чтобы их зоб становился слишком пустым во время дневного кормления, но вы не хотите, чтобы они были слишком сытыми, чтобы старая смесь прокисла или они подвергались риску срыгивания. Зоб должен быть полупустым, и они обычно будут громко выпрашивать еду, когда придет время. Я пробовал метод принудительного кормления определенным количеством в суточном возрасте и принудительного отлучения от груди с помощью этого метода, и я скажу следующее. .. Просто не делайте этого. Это был худший способ кормления с рук, с которым я когда-либо сталкивался, и он привел к слишком большому количеству проблем. Вместо этого позвольте цыпочке быть вашим проводником. Если они отказываются от кормления, а зоб относительно сыт, остановитесь, сделайте перерыв, чтобы дать им возможность срыгнуть все воздушные карманы, попробуйте еще раз, а затем, если они все еще отказываются, с этим кормлением покончено. Не форсируйте его, пока урожай не пуст. Некоторые кормления они могут съесть меньше, а другие они могут решить, что хотят больше. Просто будьте осторожны с переедающими, которые не хотят останавливаться, даже если урожай явно полон. Некоторые просто маленькие жадные болваны, которые не знают, когда остановиться!

Как правило, очень молодых цыплят и новорожденных цыплят следует кормить каждые 1-2 часа и в течение ночи, позволяя, по крайней мере, одно кормление полностью опорожниться в день. Для зябликов это может быть каждые 30 минут. Через несколько дней вы можете постепенно увеличивать время до 3-4 часов, а затем каждые 5-6 часов, пусть их голодные крики и полнота зоба будут вашими проводниками, когда они станут старше, чтобы узнать, когда удлинить ваши интервалы. Через несколько недель вы можете немного сгущать смесь для ночного кормления, чтобы выдержать 6-часовой сон, а еще через неделю или около того 8-часовой сон. Я чутко сплю и держу ночных кормлений детей в пределах слышимости от кровати, поэтому я знаю, проголодаются ли они раньше, чем установленный мной таймер. Еще один трюк, который подсказал мне мой ветеринар, заключался в том, чтобы добавить немного арахисового масла с низким содержанием сахара или полностью натуральное арахисовое масло в смесь для ночного кормления (при условии, что они полностью переваривают свою смесь каждую ночь) или использовать более жирную разновидность той же смеси, которая позволит им немного дольше оставаться сытыми ночью, чтобы вы могли поспать, если это необходимо.

Отлучение от груди

Когда они начнут кормить каждые 4-5 часов (4 раза в день), начните предлагать им готовые или мягкие корма, чтобы они начали пробовать вкус и научились есть самостоятельно. Это начало процесса отлучения от груди, который обычно занимает у них примерно столько же времени, сколько потребовалось им, чтобы добраться до этой точки. Обычно они начинают отлучение от груди на полпути к тому, чтобы полностью питаться самостоятельно. Это всего лишь общая рекомендация, и некоторым породам и особям может потребоваться больше или меньше времени для самостоятельного отлучения от груди. К каждым 6 часам кормления смесью (3 раза в день) у них должен быть полный доступ к детской клетке, поскольку к этому моменту они будут полностью оперены, учатся садиться и играть и готовы пробовать новые продукты! В нашем питомнике у нас есть большой игровой тренажерный зал, в котором детеныши могут играть в дневное время, он полузакрыт для молодых птиц, чтобы они не выпадали, но позволяет птицам постарше лазать, играть и учиться летать. Внизу этого игрового зала мы храним аэрозоли из проса и мягкую пищу или пророщенные семена для детей младшего возраста, чтобы они могли их протестировать, а выше мы храним мягкий/свежий и обычный корм для птиц в отдельных мисках, чтобы они могли перекусывать в течение дня.

Они должны достаточно регулярно есть из этих источников пищи в течение дня, независимо от того, как вы размещаете их в возрасте кормления каждые 6 часов (удобная клетка или большие детские лотки с более нормальной температурой воздуха). Однако к этому моменту они еще не отлучены от груди! Не совершайте ошибку, направив их слишком рано, что приведет к опасной потере веса и возможному летальному исходу. Если вы продаете свою птицу, не отнятую от груди, а покупатель является опытным кормильцем с рук, это идеальный возраст для этого, когда новый владелец хочет сделать отлучение от груди самостоятельно. Однако, если вы продаете птиц, отлученных от груди, вам нужно дать птицам полностью отказаться от искусственного вскармливания в течение 3 полных дней, прежде чем называть их отлученными от груди. Я рекомендую дать им как минимум 7 дней самостоятельного кормления и контроля веса, прежде чем продавать их.

Для взвешивания птенцов я предлагаю небольшие цифровые весы с дополнительной миской или жердочкой для удобного взвешивания птиц. Вы можете недорого использовать кухонные весы, которые взвешивают в граммах, чтобы следить за весом. Вы должны быть уверены, что ваша птица не потеряет слишком много веса, если она потеряет 10% или более своего веса. Если они начинают терять слишком много, возобновите ручное кормление, пока они снова не откажутся, и свяжитесь с вашим ветеринаром, если они потеряют более 10% своего веса для надлежащей оценки состояния здоровья, поскольку это может потребовать дополнительных вариантов лечения, чтобы избежать смерти от недоедания.

Я настоятельно рекомендую, чтобы заводчики снабжали вас образцом корма для взрослых детей, чтобы новые владельцы могли постепенно переходить на корм по своему выбору, или предоставляли владельцу для покупки именно тот корм, который они в настоящее время едят до идут домой, так что они уже имеют его под рукой!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Вся информация в этом посте основана на мнении, личных исследованиях и опыте автора, не являющегося ветеринарным заводчиком. Проведите исследование и обратитесь к сертифицированному ветеринару, используйте всю информацию здесь на свой страх и риск.

Программы разведения попугаев | Birdhealth

Программы разведения попугаев

 

Программа разведения мелких попугаев

 

зеленые продукты являются адекватной диетой для маленьких попугаев, которые не размножаются.

Однако во время линьки и периода размножения им необходима дополнительная энергия, белок, витамины и минералы.

Мягкий корм доктора Маршалла (рецепт и инструкции по приготовлению см. в соседнем файле PDF) — это самый простой, лучший и безопасный метод обеспечения этими дополнительными питательными веществами попугаев, размножающихся и линяющих.

Turbobooster (теперь обогащенный лецитином), E-порошок и F-vite являются мощными ингредиентами этого очень успешного рецепта мягкой пищи, в котором используются вареные яйца и крошка Passwells 15% для приготовления легкой, пушистой и очень вкусной мягкой пищи, которая легко принимается племенными птицами.

 

Пищевые продукты Dr Rob Marshall также могут поставляться в виде смеси замоченных семян, но перед замачиванием убедитесь, что партия семян прошла культуральное тестирование. Обратитесь к страницам 92-97 книги «Волнистый попугай» для более подробного описания рецептов мягких семян для разведения волнистых попугайчиков.

Программа разведения ара

 

Время размножения ара варьируется в зависимости от климатических зон Австралии. Чтобы определить идеальное время для размножения, мы должны изучить естественное время размножения ара в дикой природе в зависимости от климатических зон, в которых они обитают. Основываясь на этой информации и наблюдая за стадом, можно разработать стратегию разведения, которая обеспечит размножение ваших птиц в наиболее подходящее время года. Это максимизирует возможности и результаты размножения, а также будет способствовать формированию сильного и здорового стада круглый год.

Основываясь на среде обитания ара в дикой природе, мы можем разделить обычно содержащихся ара на две группы:
 

 

 

Гиацинтовые и краснолобые ара

 

В природе эти птицы обитают в умеренных зонах Южной Америки. . Они весенние заводчики, что означает, что они могут начать свой цикл размножения в любое время после 22 июня (когда продолжительность дня начинает увеличиваться).

Наиболее подходящее время для разведения этих птиц в Австралии зависит от климатической зоны, в которой они содержатся. Они не захотят размножаться или приходить в состояние размножения, когда слишком холодно или слишком влажно, даже когда длина дня увеличивается. В северной Австралии они могут захотеть размножаться с июля. В южных штатах, где низкие температуры сохраняются до июля и даже августа, идеальное время для размножения — когда погода начинает нагреваться. 1 августа — хорошее время для начала процесса размножения в этих районах, так как часто слишком холодно, чтобы начинать размножение в июне или июле, и если они это сделают, это может поставить под угрозу здоровье птиц и особенно самок, которые становятся восприимчивыми к связыванию яиц в это время года.

Успех сезона размножения во многом зависит от успешного завершения линьки. Мы считаем, что линька этих видов должна проходить по той же схеме, что и у древней птицы, которая начинается в ноябре, достигает пика в феврале и марте и заканчивается к концу апреля.

Если птица не может успешно пройти через линьку, вероятны неудачи в размножении. Поскольку период линьки у этих птиц часто совпадает с сезоном размножения, крайне важно обеспечить питательную поддержку, чтобы способствовать полной линьке и, таким образом, удержать птиц в хорошем состоянии для размножения.

Особое внимание уделяется подготовке ара к весеннему размножению путем тщательного документирования их линьки.

Программа размножения, описанная ниже, дублируется программой линьки и будет действовать до мая или до конца линьки. Завершение линьки определяется потерей и повторным ростом последнего основного полета. Лучше всего следить за ростом этих маховых перьев.

С мая по июль реализуется Программа неразведения. Эта программа менее интенсивна и гарантирует, что птицы не наберут лишний вес. В это время количество орехов в рационе следует уменьшить.

 

Алое, синее, золотое и зеленое крыло

 

В природе эти птицы обитают в тропических и умеренных регионах Южной Америки. Поскольку их ареал охватывает две климатические зоны, эти птицы способны к двум сезонам размножения — ОСЕНЬЮ и ВЕСНОЙ. Успех этих сезонов размножения снова зависит от успешного завершения полной линьки тела в летние месяцы. Перед осенним размножением у этих птиц наблюдается предбрачная линька. По завершении этой линьки может начаться размножение. В южных штатах Австралии голубые и золотые готовы к размножению в январе или феврале. Однако может возникнуть необходимость вытащить этих детенышей или инкубировать яйца из-за холодов, которые бывают в апреле и мае. Осеннее размножение, безусловно, лучшее время для размножения этих ара в северной Австралии ближе к тропикам, где температура остается теплой в зимние месяцы. Размножение может продолжаться до весны, когда можно вырастить одну партию молодняка. Любые яйца второй круглой формы должны быть инкубированы, а гнездовые ящики должны быть удалены, чтобы завершить линьку до осеннего размножения. Они снова начнут размножаться в январе и смогут вырастить своих детенышей до наступления холодов. Вторую кладку, отложенную до наступления холодов, следует инкубировать.

С мая по июль реализуется Программа неразмножения. Эта программа менее интенсивна и гарантирует, что птицы не наберут лишний вес. См. программу «Домашние ара».

Время завершения линьки у ара зависит от их точного местонахождения в Австралии. Каждому заводчику необходимо оценить истинный естественный период линьки своих ара, документируя потерю перьев в течение года. Это поможет определить точное время линьки (соответствующее вашей климатической зоне) и, таким образом, выявить наиболее подходящее время размножения.

 

Программа линьки и разведения ара

 

Ежедневное кормление должно включать как минимум один приготовленный прием органических бобов. Это блюдо быстро станет фаворитом ара. Свежие фрукты, вареные овощи (нажмите здесь, чтобы выбрать лучшие продукты питания), вареный коричневый рис и смесь семян также должны быть предоставлены ара. Quik Gel, Turbobooster, E Powder и Fvite следует смешивать с одним приемом пищи.

 

Рекомендации для 100 г органической смеси бобов

 

• 1 капля геля Quik

 

 

Дополнительные витамины могут быть добавлены в пищу или в питьевую воду (см. программу Macaw).

В течение двух дней в неделю добавляйте в питьевую воду или смесь свежих продуктов следующее (на 100 г):

 

• 3 капли Dufoplus

 

• 5 капель Йофорд

 

Приобретите миску для воды из нержавеющей стали для вольера и используйте воду KD.

Очищающее средство из расчета ¼ чайной ложки на литр воды один раз в неделю.

Разведение домашних птиц для начинающих: информация, инструкции и расходные материалы

HereBird поддерживается читателями. Если вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерские комиссионные. Узнать больше

Разведение домашних птиц — ответственное, но очень полезное занятие. Некоторые люди делают это как личное хобби, тогда как другие делают это для получения прибыли. Какой бы ни была ваша причина, вам понадобится как минимум пара здоровых взрослых птиц, а также правильное оборудование и материалы для разведения птиц.

Содержание —>

Правильный выбор пары домашних птиц

Это несложно, очевидно, вам нужна пара самца и самки птиц одного вида. Тем не менее, большинство видов птиц создают пару на всю жизнь, поэтому вам необходимо убедиться, что пара хорошо ладит, прежде чем пытаться начать размножение. Кроме того, за некоторыми видами легче ухаживать, чем за другими, и вам также необходимо проверять здоровье ваших птиц.

Выбор вида

Большинство людей выбирают те виды птиц, которые у них уже есть. Однако, если вы новичок, то вот несколько видов птиц, с которыми легче начать разведение. Если вы ищете начинающий вид для начала разведения, вам нужен тот, который:

• Меньше (легче в управлении)
• Быстро созревает (что требует меньшего первоначального ухода)
• Крепкий и крепкий (нежные виды труднее разводить)
• Обычен (поэтому уже есть много видовой информации о том, как все делать)

К видам птиц, отвечающим вышеуказанным критериям, относятся:

• Волнистые попугайчики
• Канарские острова
• Зяблики
• Кореллы

Проверка здоровья ваших птиц

Перед тем, как приступить к разведению птиц, вы должны проверить следующее:

• Пол птицы – Ошибка новичка заключается в неправильном определении пола вашей птицы. Легко у одних видов, но гораздо труднее определить у других. Вы даже можете сделать это генетически (с такими наборами, как этот набор или набор из 5).
• Половая зрелость и плодовитость – каждый вид созревает в разном возрасте. Узнайте, когда ваша птица достигнет половой зрелости, прежде чем приступать к разведению.
• Сильный и свободный от болезней – скрининг птичьих болезней возможен в большинстве ветеринарных клиник и необходим для предотвращения распространения болезней на потомство птиц. См. этот ресурс от AAV для списка тестов, которые вы можете выполнить.
• Генетическое здоровье и неродственные пары – ряд компаний сообщит вам генетические данные вашей птицы, чтобы убедиться, что они не связаны между собой, а также проверить наличие генетических заболеваний. Это особенно важно для выставочных птиц. Некоторые из компаний, которые предлагают эту услугу, включают в себя:
  • Авиан Биотех
  • IQ Тестирование птиц

Инструкции по разведению для конкретных видов

Люди веками занимались разведением птиц, и вместо того, чтобы пытаться изобретать велосипед, вы можете просто учиться на с трудом заработанных ошибках других. Тем не менее, каждый вид индивидуален, поэтому мы рекомендуем изучить информацию о видах, которые вы собираетесь разводить. Ниже перечислены некоторые обучающие видеоролики о лучших птицах для разведения:

9Необходимые товары для разведения птиц

После того, как вы выбрали своих птиц и проверили их, следующее, что нужно сделать, чтобы начать правильное разведение, это купить следующее оборудование для разведения птиц:

1) Клетки для разведения птиц

Разведение птиц Клетка — это то, что вы получите, если поставите две клетки нормального размера рядом друг с другом. Из-за этого клетки для разведения птиц иногда называют двойной клеткой для птиц или разделенной клеткой для птиц. Однако между двумя клетками находится съемная средняя часть. Это делается для того, чтобы вы могли отделить самцов и самок друг от друга, когда это необходимо во время цикла размножения. В каждой половине клетки будет своя вода, кормушка, насест и все остальное, что обычно входит в клетку.

Существует 2 основных типа клеток для разведения птиц. Оба типа обычно штабелируются, если у вас несколько пар:

Клетки для разведения мелких птиц

Клетка, указанная выше, является примером клетки для разведения птиц меньшего размера, предназначенной для зябликов и попугаев.

Клетки для разведения попугаев

Вышеупомянутая клетка предназначена для крупных птиц, таких как ара и африканские серые.

2) Ящики для размножения птиц

Ящик для размножения – это место, где ваша птица будет откладывать яйца. Эти коробки, подобные перечисленным ниже, прикреплены к боковой стороне клетки для разведения птиц. Большинство клеток для птиц имеют собственную дверцу ящика для размножения, к которой вы можете прикрепить ящик для размножения, а некоторые даже имеют окно, чтобы вы могли заглянуть внутрь и увидеть, что происходит.

Нерестовик для мелких птиц

 

Нерестовик для попугаев

 

и вылупился.

Нужно ли это делать, зависит от вида птицы и от того, хотите ли вы, чтобы птица-мать участвовала в выращивании цыплят после вылупления. Инкубаторы нужны, если что-то случится с родителями птиц.

Инкубаторы могут быть спроектированы так, чтобы содержать несколько яиц, обеспечивать обогрев и мониторинг, и будут вращаться медленно, чтобы тепло распределялось равномерно:

Этот инкубатор от Brinsea идеально подходит для обеспечения всем необходимым для одновременного выращивания нескольких оплодотворенных яиц.

4) Брудеры

После инкубации яйцо вылупится, и теперь птицу можно перевести в брудер (если родитель не может помочь цыпленку). Брудер обеспечивает тепло и влажность для новорожденных цыплят, пока они находятся в этом хрупком периоде времени. Брудеры также полезны, если домашняя птица больна или травмирована.

Перечисленный выше брудер предназначен для людей, выращивающих цыплят и утят, обеспечивая постоянный приток тепла. Высоту нагревательной панели можно регулировать, чтобы она работала с разными видами птиц.

С другой стороны, показанный выше брудер от Brinsea позволяет контролировать и контролировать температуру, влажность и поток/фильтрацию воздуха (что помогает предотвратить болезни, передающиеся воздушно-капельным путем). Идеально подходит для недавно вылупившихся экзотических птиц.

Пройдя стадию инкубации, вы можете подумать о приобретении обогревателя для птичьих клеток, как подробно описано в нашем руководстве здесь.

5) Термометры и гигрометры

Для развития правильно оплодотворенной яйцеклетки необходимо постоянное тепло. При использовании инкубатора или брудера вам нужно поддерживать это тепло при постоянной температуре, и лучший способ контролировать это — с помощью цифрового термостата, подобного изображенному выше. Это также отслеживает уровень влажности с помощью встроенного гигрометра, потому что вы не хотите, чтобы обогреватель делал воздух слишком сухим.

6) Птичьи весы

Наблюдение за весом только что родившейся птицы позволяет получить хорошее представление о том, как быстро она растет. Проблема в том, что довольно сложно заставить ваших птиц сидеть неподвижно на обычных весах. К счастью, существуют специально изготовленные птичьи весы (такие как перечисленные выше), которые поставляются с предварительно установленной в них окуней, что значительно облегчает вашу работу.

7) Освещение для птиц

Брудеры и инкубаторы могут обеспечить начальное тепло, необходимое на раннем этапе развития. Но позже птица, содержащаяся в неволе, будет нуждаться в полном спектральном освещении для поддержания своего здоровья. Вы можете прочитать наше руководство по этому вопросу здесь.

8) Корма, питание и добавки

Вы можете приобрести специализированные кормовые смеси для птиц, такие как перечисленные выше, которые предназначены для птиц, вынашивающих цыплят и нуждающихся в дополнительной энергии.

Принимая во внимание, что перечисленные выше корма для птиц предназначены для только что родившихся цыплят, а не для родителей этих цыплят.

Кроме того, каракатицу обычно дают племенным птицам, поскольку она является хорошим источником кальция, необходимого для развития яиц. Для получения информации о витаминах и добавках для птиц ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

9) Кольцование птиц и идентификация ножек

Все новорождённые домашние птицы также должны быть в конечном итоге снабжены ободками для ног. Вы можете прочитать наше полное руководство по кольцеванию птиц здесь.

Начать бизнес по разведению птиц? Попробуйте это программное обеспечение для управления

Это для людей, которые содержат несколько птиц, разводят птиц для получения прибыли или если вы гик и хотите следить за данными. Некоторые популярные программы для разведения птиц включают:

• Программное обеспечение для разведения птиц ZooEasy
• Эволюция птиц Pro
• АвиМейт

И последнее

Не забудьте проверить законность вашего штата относительно того, разрешено ли вам разводить ваш вид птиц. Кроме того, проверьте договор с арендодателем или правила ассоциации домовладельцев, если применимо.

Товары для разведения попугаев — Товары для разведения птиц Домашние птицы — все товары для попугаев

Vetafarm Breeding Aid

(0)

Обычная цена 22,95 $

Семена конопли

(1)

От $8,55

2 фунта

4 фунта

2 фунта — 8,55 долларов США4 фунта — 16,55 долларов США

Abba DTS 2000 противомикробное

(0)

Обычная цена $36,55

Название по умолчанию — 36,55 долларов США.

S.T.A Внешний гнездовой ящик Canary со вставкой

(0)

Обычная цена $11,90

Название по умолчанию — 11,90 долларов США.

Пероральный дозирующий шприц с длинным наконечником 10 мл

(0)

Обычная цена 4,50 доллара США

Название по умолчанию — 4,50 доллара США.

Формула птичьего оплодотворения

(0)

От $13,95

3 унции

6 унций

3 унции — 13,95 долларов США6 унций — 18,00 долларов США

Материал для гнезд Abba Bird 500 г

(0)

Обычная цена $22. 00

Название по умолчанию — 22,00 доллара США.

Подставка для яиц

(0)

Обычная цена $2,55

Название по умолчанию — 2,55 доллара США.

Abba Seed Fertility E

(0)

Обычная цена $42,55

Название по умолчанию — 42,55 доллара США.

2 GR Большое пластиковое гнездо канареек

(0)

Обычная цена 2,99 доллара США — Продано

Заголовок по умолчанию — продано

Держатель материала Nesting с материалом, 2 шт. в упаковке

(0)

Обычная цена $5,20

Название по умолчанию — 5,20 долларов США.

Большое пластиковое гнездо канареек Lustar

(0)

Обычная цена $4,55

Название по умолчанию — 4,55 доллара США.

Гнездо для волнистых попугайчиков, обычное снаружи

(1)

Обычная цена $10.00

Название по умолчанию — 10 долларов США.

Маленькое пластиковое гнездо канареек Lustar

(0)

Обычная цена 3,55 доллара США

Название по умолчанию — 3,55 доллара США.

Райская кольцевая сфера и колокольчик

(0)

Обычная цена $24. 00

Название по умолчанию — 24,00 доллара США.

Гнездовье Abba Seed Finch

(1)

Обычная цена 8,55 $

Название по умолчанию — 8,55 долларов США.

Шприц Norm-Ject 1 мл

(0)

Обычная цена $3,79

Название по умолчанию — 3,79 доллара США.

Высокий пластиковый гнездовой ящик для зябликов

(0)

Обычная цена $10,90

Название по умолчанию — 10,90 долларов США.

Подстилка для птиц Fibercore Eco-Nest 1,5 фунта

(0)

Обычная цена $7,50

Название по умолчанию — 7,50 долларов США.

Пучок кокосового волокна Domus 300 г

(0)

Обычная цена $7,50

Название по умолчанию — 7,50 долларов США.

Джутовые подкладки Domus Nest, 5 шт. в упаковке

(0)

Обычная цена $7,70

Название по умолчанию — 7,70 долларов США.

Prevue Гнездо крупного зяблика, натуральная палочка

(0)

Обычная цена 6,90 $

Название по умолчанию — 6,90 долларов США.

Сизаль Материал для раскладки 500 г

(0)

Обычная цена $17. 00

Название по умолчанию — 17,00 долларов США.

Джутовый материал для раскладки 500 г

(0)

Обычная цена $22.00

Название по умолчанию — 22,00 доллара США.

Гнездо канареек из проволочной сетки Domus

(0)

Обычная цена $5,25

Название по умолчанию — 5,25 долларов США.

Prevue Гнездо пагоды вьюрка

(0)

Обычная цена $7,90

Название по умолчанию — 7,9 долларов США.0 долларов США

Шприц Norm-Ject 20 мл

(0)

Обычная цена $8,50

Название по умолчанию — 8,50 долларов США.

Шприц Norm-Ject 10 мл

(0)

Обычная цена $4,50

Название по умолчанию — 4,50 доллара США.

Бамбуковое гнездо канареек

(0)

Обычная цена $3,50

Название по умолчанию — 3,50 доллара США.

Толстые войлочные вкладыши, 12 шт. в упаковке

(0)

Обычная цена $13,50

Название по умолчанию — 13,50 долларов США.

Подстилка для птиц Fibercore Eco-Nest 4,5 фунта

(0)

Обычная цена $19,50

Название по умолчанию — 19,50 долларов США.

Вкладочный материал Abba Seed

(0)

Обычная цена $5,55

Название по умолчанию — 5,55 долларов США.

Джутовый материал для раскладки 100 г

(0)

Обычная цена 6,25 $

Название по умолчанию — 6,25 долларов США.

Джутовые подкладки Domus Nest, 10 шт. в упаковке

(0)

Обычная цена $13,50

Название по умолчанию — 13,50 долларов США.

Универсальная пипетка 7 мл

(0)

Обычная цена 4,20 доллара США

Название по умолчанию — 4,20 доллара США.

Hagen Bamboo Finch Nest Большое гнездо

(0)

Обычная цена $6,50

Название по умолчанию — 6,50 долларов США.

Травяное сено Oxbow Orchard 15 унций

(0)

Обычная цена $6,50

Название по умолчанию — 6,50 долларов США.

Quiko White Linen Cotton Nesting Fibre 500 г

(0)

Обычная цена $19.00

Название по умолчанию — 19,00 долларов США.

Quiko White Linen Cotton Nesting Fibre 100 г

(0)

Обычная цена $5,90

Название по умолчанию — 5,90 долларов США.

Гнездо вьюрка вход/выход

(0)

Обычная цена $10.00

Название по умолчанию — 10 долларов США.

Prevue Natural Stick Nest Medium

(0)

Обычная цена $7,90

Название по умолчанию — 7,90 долларов США.

Prevue Natural Stick Canary Nest

(0)

Обычная цена 3,25 доллара США

Название по умолчанию — 3,25 доллара США.

Prevue Гнездо бамбукового вьюрка, маленькое

(0)

Обычная цена 4,50 доллара США

Название по умолчанию — 4,50 доллара США.

S.T.A Вставка для гнезда канареек

(0)

Обычная цена $3.00

Название по умолчанию — 3,00 доллара США.

Толстые войлочные вкладыши, 4 шт. в упаковке

(0)

Обычная цена $4,90

Название по умолчанию — 4,90 доллара США.

Prevue Finch Tiki Hut Nest

(0)

Обычная цена $7,90

Название по умолчанию — 7,90 долларов США.

Шприц для наконечника катетера Norm-Ject 50 мл

(0)

Обычная цена 2,99 $

Название по умолчанию — 2,99 доллара США.

Шприц Norm-Ject 30 мл

(0)

Обычная цена $10,50

Название по умолчанию — 10,50 долларов США.

Репродукция сенегальского попугая — Красота птиц

• Сенегалы ​​в качестве домашних животных : Требования к личности и уходу (прокрутите вниз)
• Сенегал Информация (происхождение, физическое описание, цвета мутаций, подвиды и т. д.)
• Естественная диета и кормление в неволе/кормление

В своей естественной среде обитания сенегальские попугаи обычно гнездятся в дуплах деревьев, часто масличных пальм, на высоте 3-10 м над землей, во многих случаях используя прежние гнездовые норы дятлов и барбетов. Они могут многократно использовать одно и то же гнездо.

Куры, как правило, становятся половозрелыми к 2 годам, а некоторые даже к 12 месяцам. Самцам обычно требуется немного больше времени. Они могут быть готовы к размножению, когда им около 3 лет. Опять же, другим может потребоваться больше времени, чтобы созреть, и они не начнут размножаться, пока им не исполнится 6 или 7 лет. Когда подготовка к размножению занимает больше времени, чем предполагалось, необходимо изучить тип размещения и рацион птиц. Но даже если эти факторы оптимальны, некоторым птицам просто нужно больше времени, чтобы созреть, чем другим.

В дикой природе эти попугаи обычно живут 25-30 лет. При правильном уходе птицы в неволе живут до 50 лет.

 

Проблемы:

Разведение сенегальских попугаев в неволе сопряжено с некоторыми трудностями, и поэтому их лучше доверить более опытным заводчикам. Эти попугаи часто нервничают и могут проявлять агрессию по отношению к своим товарищам и другим птицам, особенно в период размножения. Они, как правило, неустойчивые заводчики.

При этом некоторые пары не представляют особых проблем. Успехи и проблемы в разведении, вероятно, связаны с уровнем опыта птиц-производителей, их уровнем привязанности и совместимости, а также их общим состоянием здоровья и удовлетворенностью окружающей средой и заботой, которую им оказывают.

 

Знакомство / спаривание племенных птиц:

Процесс спаривания птиц-производителей очень деликатный. Знакомить новых заводчиков друг с другом нужно очень осторожно, а это поначалу требует постоянного наблюдения и терпения. Сенегальские попугаи, вероятно, будут агрессивны по отношению к новичкам, что может привести к серьезным травмам или даже смерти. Знакомить этих попугаев друг с другом нужно постепенно. Первоначально лучше держать обеих птиц в своих клетках, но бок о бок и так, чтобы они могли видеть друг друга. Как только они привыкнут друг к другу, вы можете наблюдать, как они сидят как можно ближе друг к другу (но, очевидно, все еще в своих клетках). Как только они чувствуют себя комфортно друг с другом, смотритель помещает их вместе в другую НЕЙТРАЛЬНУЮ клетку (клетку, которую ни один из них ранее не считал своей территорией). Как только они оказались вместе в одной клетке, важно очень внимательно наблюдать за ними на предмет любых признаков агрессии. Когда признаки связи очевидны, например, взаимное прихорашивание и кормление одного попугая другим, пару можно поместить в их новую клетку для разведения или вольер. Даже после того, как они были помещены в свой постоянный дом, необходимо поддерживать тщательное наблюдение для выявления признаков агрессии, особенно в начале. При возникновении агрессии на любой стадии птиц необходимо отделить.

Корпус:

Лучше всего содержать по одной паре в вольере или подвесной клетке. Подходящим размером полета будет 6 футов в длину, 6 футов в высоту и 3 фута в ширину или больше. На самом деле предпочтительнее использовать комбинацию внутреннего и наружного полетов, которая в основном представляет собой внешний вольер, соединенный с подвешенной внутренней клеткой (с подогревом в более холодном климате). Предоставление блюд во внутреннем полете облегчит уборку, сохранит пищу сухой и незагрязненной и поможет уменьшить проблемы с мышами и другими тварями.

Если птиц разводят в помещении, клетки для разведения должны иметь размеры не менее 4 футов x 3 фута x 3 фута, а птицам должно быть предоставлено время вне клетки для физических упражнений и умственной стимуляции.

Для этого вида особенно важно просторное помещение, так как самцы могут проявлять агрессию по отношению к курицам, поэтому самке должно быть достаточно места, чтобы в случае необходимости убежать от него.

Нетоксичные лиственные ветки должны быть размещены в вольере, чтобы птицы могли их жевать. Это развлечет их, поможет свести к минимуму скуку и даст птицам возможность потренировать клюв. Птицы будут жевать любые цветы и плодовые тела на ветвях, что обеспечит дополнительное питание. В качестве насестов можно использовать натуральные ветки. Эти естественные жердочки будут съедены птицами, и их, возможно, придется регулярно заменять.

Сенегальские попугаи нуждаются в различных игрушках для птиц в клетке или вольере, чтобы поддерживать их физическую активность и умственную стимуляцию.

Nestbox Информация:

Этим птицам для успешного размножения требуется больше уединения, чем большинству других видов попугаев. Гнездовой ящик должен находиться в максимально высокой точке клетки или вольера, а входное отверстие должно находиться в затененном или темном месте. Свет не должен проникать в гнездо.

Гнездовые ящики лучше всего располагать так, чтобы осмотр гнезда можно было проводить снаружи вольера. Осмотр гнезд лучше всего проводить, когда взрослые птицы находятся вне гнезда для кормления.

Некоторые заводчики успешны с вертикальными ящиками, другие с горизонтальными ящиками. Опять же, другие предлагают сложные ящики в форме буквы «L» или предлагают ящики для гнезд, которые имеют туннели с изгибами и поворотами, ведущими к гнездовой камере. На предпочтения гнездового ящика влияет размер и тип гнездового ящика или бревна, в котором вылупились и выросли родители. Некоторые используют большие коробки, а другие меньшие. В дикой природе сенегальские попугаи, как правило, гнездятся в гнездах самых необычных размеров и форм. Так что в некоторых случаях это метод проб и ошибок.

Несколько размеров, которые хорошо подходят для многих заводчиков:

• Высота от 18 до 20 дюймов, квадрат от 8 до 10 дюймов, подвешенный вертикально — если вашим птицам не нравится вертикальная коробка, попробуйте перевернуть коробку на бок (превратив ее в горизонтальную коробку).
• 18 дюймов в высоту и от 8 до 10 дюймов в квадрате.
• И для бревен, и для гнезд требуется входное отверстие/отверстие диаметром около 2,5 дюймов (или 70 мм), расположенное примерно в 4–6 дюймах от верха. Большинство попугаев предпочитают, чтобы входное отверстие было достаточно большим, чтобы они могли протиснуться внутрь. Некоторые другие птицы могут увеличивать порт, пережевывая древесину. Ящики для гнезд должны иметь надежную боковую дверцу, чтобы смотритель мог осматривать гнездо.
• Внутри непосредственно под входным отверстием должна быть закреплена сетчатая лестница/конструкция для подъема, чтобы обеспечить доступ вверх и вниз по ящику.

Если позволяет место, выбор размеров и типов бревен или ящиков для гнезд, размещенных в разных местах вольера, позволит родителям сделать свой собственный выбор. После того, как пара выбрала конкретный ящик для гнезда и успешно вырастила в нем птенцов, другие ящики можно убрать (их следует тщательно очистить перед повторным использованием в других вольерах). Было бы лучше оставить предпочитаемую коробку для исключительного использования родителями.

В качестве подстилки для гнезда хорошо подходят разложившиеся нетоксичные опилки или древесная стружка глубиной около 2 дюймов. Не кладите больше, иначе ваши птицы-производители будут заняты удалением мусора, а не размножением.

Сенегальские попугаи обычно нетерпимы к осмотру гнезд. Если обстановка позволяет, лучше всего выносить их на улицу и когда родители выходят из гнезда для кормления. Конечно, это требует, чтобы гнездовой ящик был расположен таким образом, чтобы заводчик мог осматривать гнездовой ящик, не заходя в вольер или полет. Для этой цели хорошо подходит «обратный» гнездовой ящик, который можно прикрепить к внешней стороне клетки или вольера с отверстием в вольере, чтобы заводчики могли попасть в ящик. Также необходимы съемная верхняя или съемная крышка или боковая дверца, чтобы обеспечить удобные точки доступа для осмотра, а также для очистки. Конечно, гнездовые ящики вне дома не рекомендуются, если их могут открыть дикие животные или сами заводчики могут сбежать. Это будет хорошо работать в вольере с защищенной зоной.

Пожалуйста, посетите этот веб-ресурс для получения подробной информации о подборе пар, настройке заводчиков и выращивании цыплят. Также охватывает проблемы, связанные с разведением, вопросы здоровья цыплят и производителей.

 

Яйцекладка/инкубация:

Обычно производят одну кладку в год. Каждая кладка состоит из 2-4 белых яиц, иногда до 6 яиц. Яйца около 3 см в длину и 2,5 см в ширину.

Курица обычно начинает насиживать яйца после того, как снесено второе яйцо. Инкубационный период варьируется в зависимости от температуры окружающей среды (комнатной или наружной) и может занимать от 26 до 28 дней. Молодые оперяются, когда им 9до 10 недель.

 

Цыплята:

Только что вылупившиеся цыплята полностью зависят от своих родителей в тепле и кормлении. У них только редкий белый пух, и они не откроют глаза примерно через две-три недели после вылупления. Мать остается в гнезде большую часть времени, пока птенцам не исполнится около четырех недель и у них не будет достаточно перьев, чтобы создать собственную теплоизоляцию. В это время самец приносит пищу самке и птенцам, охраняет гнезда. Когда птенцам исполняется от 2 до 4 недель, самка также начинает собирать корм для птенцов.

Птенцы покидают гнездо примерно в возрасте 9–10 недель и становятся самостоятельными примерно в 12 недель.

 

 

Пресная вода:

Ежедневно обеспечивать свежей питьевой водой и водой для купания.

Исследование видов Сибилл Джонсон

---

Мутации:

Обратите внимание: Статьи или изображения на этой странице являются исключительной собственностью авторов или фотографов. Пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую по любым вопросам авторского права или лицензирования. Спасибо.

Приобретение, разведение и разведение обыкновенных амазонок

За последнее десятилетие в науке о разведении попугаев был достигнут значительный прогресс. Широкое использование рецептурных диет, появление безопасных хирургических методов или определения пола по крови, усиление профилактики заболеваний за счет разработки специальных тестов и вакцин, усовершенствованных методов ручного вскармливания детенышей, а также другие разработки очень помогли птицеводам. Тем не менее, некоторые виды попугаев, такие как амазонки, по-прежнему сложно разводить. Цель этой статьи состоит в том, чтобы предоставить широкий обзор источников племенного поголовья, содержания в неволе, разведения и кормления попугаев рода Amazona.

Источники племенного поголовья

Выбор птиц, которые станут лучшими производителями, по-прежнему остается сложной задачей. Птиц, которые будут использоваться для разведения, можно приобрести у импортеров (дикие пойманные птицы), владельцев домашних животных (долговременно содержащихся в неволе, которые в основном импортируются, но теперь все чаще могут быть и домашними), заводчиков (дети, проверенные пары или непарное поголовье) и зоомагазинов ( сочетание многих источников).

Размножающаяся пара амазонок с двумя желтоголовыми головами в HARI

В долгосрочной перспективе выращенные в неволе птицы, которые позже образуют пары, будут основным источником племенного поголовья и, мы надеемся, наиболее эффективными производителями. Птицы, выращенные родителями, конечно, были бы лучше, чем выращенные вручную, но я не думаю, что в случае с амазонками это имеет большое значение (какаду — это отдельная история). Если дети будут использоваться для разведения в будущем, сведите к минимуму контакт с людьми во время ручного выращивания, за исключением тех, которые необходимы для ухода, и держите несколько сородичей в одном контейнере.

Птицы, выращенные вручную, являются лучшими производителями и родителями, потому что они менее подвержены стрессу при заключении и контакте с людьми, чем птицы, пойманные в дикой природе. Выращенные в неволе птицы намного легче и быстрее акклиматизируются в новых летных клетках. У пар больше шансов быть совместимыми, если они растут вместе. Птицы, выращенные в неволе, обычно не являются субклиническими носителями патогенных организмов, особенно болезни Пачеко, которая представляет собой серьезную проблему для импортированных птиц. Очевидным недостатком приобретения молодых птиц является то, что покупателю придется ждать от трех до пяти лет, пока птицы станут половозрелыми и достаточно взрослыми для размножения.

При покупке молодых птиц их возраст известен, но когда попугай созрел и находится в полном оперении, определить его возраст невозможно. Молодые птицы также более ценны, потому что редко можно быть уверенным, что взрослые птицы не были проданы, потому что они не смогли спариться и размножаться или были очень старыми. Неудовлетворительное размножение у амазонок можно исправить путем повторного спаривания или изменения условий окружающей среды. В то время как какаду, который убил свою пару или уничтожил яйца, представляет собой более сложную и потенциально постоянную проблему.

Другим хорошим источником племенного поголовья является покупка излишков содержавшихся в неволе животных у других заводчиков, владельцев домашних животных или в зоомагазинах. Дополнительные затраты на яйцекладку или проверенную пару вполне окупаются. Прибавляя к стоимости дешевой импортной птицы годы, которые потребуются им, чтобы освоиться, более высокую смертность и заболеваемость плюс ветеринарные расходы, связанные с этими проблемами, использование недавно импортированных птиц на самом деле так же дорого, как и проверенные заводчики. Около дюжины видов амазонок были завезены в прошлом в достаточно больших количествах, так что существует пул долгосрочных пленников, из которых можно получить племенное поголовье. В данной статье будут рассмотрены эти виды.

Стресс у пойманных в дикой природе птиц

Стресс является основным сдерживающим фактором длительного размножения попугаев в неволе. Пойманная в дикой природе птица подвергается самым разнообразным стрессовым ситуациям с момента поимки до прибытия в новый дом. Часто используются негуманные методы захвата. Переполненность является нормой; он существует во время отлова, во время транспортировки и на карантинных станциях. Точно неизвестно, но, вероятно, около половины птиц, пойманных в дикой природе, умирают с момента отлова до тех пор, пока они не приживутся в стабильных условиях в неволе. Этот процесс занимает годы, в течение которых птицы подвергаются воздействию множества новых и потенциально патогенных организмов при каждом перемещении.

Эти птицы должны научиться приспосабливаться к совершенно новой диете, климатическим изменениям и контактам с людьми. Стресс снижает способность иммунной системы птиц эффективно справляться с этими патогенами, вызывающими болезни. Вирусы могут остаться незамеченными у завезенных птиц только для того, чтобы выйти наружу в будущем, что приведет к высокой смертности при распространении через вольер.

Все чаще птицы, вывозимые из дикой природы, представляют собой птенцов, снятых с деревьев в качестве птенцов и выкормленных вручную на карантинных станциях. Такими молодыми птицами были большинство завезенных синелобых и краснолобых амазонок. Эти дикие пойманные, но выкормленные вручную попугаи — неоднозначное благословение. Они приспосабливаются к неволе, как птицы, выращенные в домашних условиях, но могут иметь болезни, часто связанные с пойманными в дикой природе птицами. Поксвирус является общей проблемой для этих птиц, и вакцина, которая была разработана, используется в основном для этих импортированных молодых амазонок. К сожалению, природа поксвируса привела к тому, что вакцина не обеспечивает полной защиты, и во время вспышек по-прежнему возникает некоторая заболеваемость.

Стоимость птиц и их доступность варьируются от одного вида к другому. Вот обновленный обзор общедоступных видов:

Голуболобая амазонка

Голуболобая амазонка

За последнее десятилетие Аргентина экспортировала больше голуболобых амазонок, чем всех других амазонок из всех других стран вместе взятых. Во время пика торговли дикими птицами в середине 1980-х ежегодно экспортировалось более 40 000 голубых передних птиц (в таблице 1 приведены сводные данные о торговле). Таким образом, этот амазон в настоящее время является одним из самых распространенных крупных попугаев в неволе. CITES (Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения) недавно ввела двухлетний мораторий на экспорт из Аргентины до тех пор, пока не будут установлены устойчивые квоты.

Количество синих и желтых оттенков на голове этих птиц сильно различается. Я видел некоторых с полностью синими, а некоторых с полностью желтыми головами, плюс есть различия в количестве цвета, покрывающего голову.

Аргентинский подвид, предпочтительно называемый желтокрылым (A. aestiva xanthopteryx), во многих случаях трудно отличить от номинального подвида (A.a.aestiva), обитающего в и окраску крыльев. Многие люди, которые называют свою птицу «голубым фронтом», вероятно, владеют птицей из Аргентины, поскольку Бразилия не экспортирует попугаев уже более 30 лет. Есть несколько особенных желтокрылых, называемых «чако», у которых красивая голубая морда, много желтого на голове, спускающемся к затылку и вокруг шеи, и несколько дюймов желтого вокруг изгиба крыльев.

Синефронтовцы хорошо говорят и не так агрессивны, как желтоголовые.
Вирусы оспы и пачеко представляют собой проблему с импортом. Имея большой пул домашних птиц, было бы лучше покупать племенное поголовье птиц уже здесь в течение нескольких лет. Кажется, их немного сложнее разводить, чем других амазонок, хотя со всем дешевым импортом и связанными с ними болезнями птицеводами установлено меньше. Сейчас ситуация меняется, и я предсказываю, что в будущем будет доступно много детей, выращенных в неволе.

Желтолобая амазонка

Гайана по-прежнему разрешает экспорт в довольно больших количествах, но эмбарго авиакомпаний, закрытие карантинных станций в США (Канада не разрешает прямой ввоз из тропиков) и снижение спроса (рецессия) значительно сократили импорт . Хотя не так много было импортировано, как голуболобая амазонка, есть несколько домашних животных, которых можно использовать для разведения. Большая часть племенного поголовья в HARI была импортирована недавно, однако наши лучшие заводчики – это пары, созданные из бывших домашних птиц.

Наши Желто-Короны более склонны к ощипыванию перьев: около половины привезенной группы из 12 особей проявляют признаки психологического стресса. Некоторые из этих птиц спустя два года все еще грызут хвост и перья на крыльях. При покупке любых амазонок держитесь подальше от грызунов перьев, так как те немногие, которые у нас есть, делают плохих заводчиков. Взрослые более застенчивы и довольно тихи даже в период размножения. Это делает надежного заводчика с нашими двумя племенными парами, размножающимися год за годом, часто с двойной кладкой и с плодовитостью выше средней для амазонки. Как и большинство амазонок, они хорошо воспитывают своих детенышей, пока мы не вытащим их в возрасте нескольких недель. Младенцы милые, рано начинают говорить и поэтому хорошо продаются. Я бы порекомендовал этот вид всем, кто собирается разводить амазонок, но использовать акклиматизированных птиц.

Двуглавый желтоголовый амазон

Очень популярный амазон и мой любимый попугай. Общительный характер, отличные разговорные способности, красивая окраска и общая выносливость наделяют этот вид качествами, которыми, по мнению неспециалистов, обладают все попугаи.

Гнездо амазонок с двумя желтоголовыми головами

Мексика, основной штат ареала, прекратила экспорт попугаев более десяти лет назад, поэтому единственным источником племенного поголовья являются домашние птицы и другие заводчики. Будьте очень осторожны, чтобы получить от продавца документацию о том, что у него есть птицы так долго, как они говорят, например. сертификат определения пола пятилетней давности с соответствующими номерами полос. Это наиболее часто контрабандный попугай в США, а также в Канаду. Мне предлагали «зрелых» двойных желтых, которые после определения пола были младенцами, у которых голова была окрашена в желтый цвет! Секс по крови не уловил бы их незрелости. Любой, кто занимается разведением этого вида, хотел бы получить справедливую цену за своих детенышей, поэтому, если у «заводчика» вдруг появилось несколько детенышей для каждой пары в его коллекции, и он продает их по цене ниже текущей рыночной стоимости, остерегайтесь, что он может отмывать контрабандных детенышей через их эксплуатация. В таких случаях законы о защите исчезающих видов (теперь в большинстве стран) позволяют проводить анализы крови, чтобы подтвердить «отпечатками пальцев» ДНК, отцовство младенцев с высокими штрафами для дилеров, отмывающих контрабандных попугаев.

Так как многие двойные желтые были экспортированы Мексикой на законных основаниях, вокруг есть домашние птицы, которых можно использовать для разведения. Этот вид кажется более чувствительным к вирусу герпеса Пачеко, судя по вспышке, которая была у нас в 1989 году. Сейчас мы вакцинируем от этого заболевания (см. раздел «Профилактика заболеваний»).

Желтошейная амазонка

Самая говорящая амазонка, но с сильным характером, поэтому держать питомца под контролем непросто. Одна из самых дорогих амазонок, экспортированных в 1980-х годов, в результате чего гораздо меньше собак выходит на рынок домашних животных и больше поступает непосредственно к коллекционерам и заводчикам. Гондурас экспортировал больше всего в середине 1980-х годов, но сейчас Никарагуа является основным экспортером, и большинство из них идет в Японию. Не так часто встречается в неволе по сравнению с другими амазонками-оркоцефалами. Шесть размножающихся пар HARI были завезены птенцами из дикой природы в 1985 и 1988 годах. Две из 1985 пар окончательно размножились в 1991 году, но большая часть яиц оказалась на полу вольера или треснула в гнездовом ящике. Наша племенная пара была импортирована как проверенная пара и размножалась для нас, но откладывала только одну кладку из двух яиц в год с плохой плодовитостью. Эта пара является носителями вируса Пачеко, так как они подверглись его воздействию во время карантина, а затем были замешаны как таковые в нашем 19-летнем исследовании.89 вспышка. Неэтичные дилеры просто продали бы такую ​​пару, но сейчас мы успешно используем вакцину для борьбы с носителями из нашей коллекции.

Зеленощекая (красноголовая) амазонка

Среда обитания этой мексиканской амазонки постоянно изменяется человеком, что, наряду с нелегальной торговлей, сделало ее исчезающим видом. Если нынешние тенденции сохранятся, он может оказаться под угрозой исчезновения в дикой природе, хотя в неволе содержится достаточное количество птиц, чтобы создать сильную программу птицеводства. Мексика недавно присоединилась к СИТЕС и может, в качестве жеста по связям с общественностью, предложить внести ее в Приложение I. Это не помешает мексиканцам вырубать деревья или прекратить держать эту птицу в качестве домашнего питомца; это только затруднит законную международную торговлю птицами, выращенными в неволе, из-за огромных требований к бумажным документам для видов App. I.

Большое количество животных было легально вывезено из Мексики в 1970-х годах, и теперь эти старые домашние животные используются для разведения в неволе. Некоторые из старых питомцев, которые мы получили, были настолько отпечатаны на людях, что мы не могли соединить их в пару и были вынуждены перепродать их в зооторговлю; другие, которые у нас есть, страдают артритом или настолько стары, что могут никогда не размножаться. Мы получили несколько выращенных в неволе особей и работаем с другими заводчиками над обменом молодняка. Наша единственная племенная пара (у нас их шесть) пропустила этот год после того, как произвела только одно оплодотворенное яйцо из 12 яиц, отложенных в течение 19 лет.90-91. Впоследствии у самки развились папилломы клоаки. Бесплодие является распространенной жалобой среди заводчиков амазонок, и различные методы спаривания и зимнего стада могут увеличить плодовитость (подробнее об этом позже).

Сиреневая амазонка

Те же проблемы, что и у предыдущей амазонки, но еще меньше в неволе. Сиреневая корона находится в худшем положении из всех перечисленных здесь видов. Опять же, этот вид когда-то обычно завозился, но теперь ему угрожает серьезная опасность. Возможно, мы имеем дело только с дюжиной оригинальных пар в Канаде, и уже несколько неправильно маркированных птиц, выращенных в неволе, поступают в коллекции. Крайне важно, чтобы домашние птицы были созданы для разведения, чтобы максимально увеличить поголовье «основателей» и сохранить как можно больше разнообразия генофонда. Племенные книги для этого вида должны быть созданы как можно скорее как в Канаде, так и в США. Обидно видеть, что этот вид снижен по цене и не пользуется большим уважением у заводчиков на юге США. По-видимому, некоторые заводчики не хотят конкурировать с дешевыми незаконными птицами, поэтому не относятся серьезно к созданию этого вида.

Tucuman Amazon

Этот вид в настоящее время включен в Приложение 1 СИТЕС, запрещающего коммерческую торговлю выловленными в дикой природе особями. Сравнительно немного было импортировано за те несколько лет, когда они были доступны. Однажды СИТЕС предложил внести в список эти виды, многие из которых были завезены в прошлом году. К счастью, большинство из них было продано заводчикам. Женщин не хватает. Наша племенная пара очень плодовита, откладывая четыре яйца за кладку с отличной плодовитостью. Это еще один вид, которым мы должны тщательно управлять, чтобы избежать инбридинга в будущем. HARI хотела бы обменяться детками с другим заводчиком, но я думаю, что сейчас у нас единственная племенная пара в Канаде. Как только вторая пара размножается для нас, мы сначала предложим несвязанные пары домашних детенышей другим заводчикам, прежде чем продавать их в зооторговлю. Большинство заводчиков Амазонки делают это со своими птицами, находящимися под угрозой исчезновения, но это плохо задокументировано, мы должны улучшить ведение учета.

Тукумены более чувствительны к почечной недостаточности, чем другие амазонки. Может существовать взаимосвязь между витамином D3, кальцием и белком и уровнями энергии, а также нагрузкой на почки. В настоящее время HARI изучает это путем длительного кормления точно известными количествами этих питательных веществ при мониторинге здоровья почек с помощью регулярных биопсий для выявления морфологических изменений и анализов крови.

Пара амазонок с красной окраской

Амазонка с желтой окраской (желтощекая)

Между особями существует множество различий в количестве желтого цвета, покрывающего щеки. Предполагается, что у подвида сальвина не должно быть желтого на щеках, но я также видел некоторые из номинальных видов почти без желтого цвета, а также у сальвина с небольшим количеством желтого, что затрудняет идентификацию подвида. Подвид Lilacine имеет более светлый оттенок зеленого на теле и лице и бордовый, а не красный цвет.

Номинальный вид имеет громкий визг и, учитывая его ограниченную способность говорить, он не может быть популярным амазоном для торговли домашними животными. Конечно, я обобщаю, и всегда есть исключения. Его средний размер и более низкая цена, чем у других амазонок, делают его хорошим видом для начинающих заводчиков.

Еще одна центральноамериканская амазонка, широко экспортируемая в 1980-х годах, но теперь в ограниченном количестве. Гондурас был главным экспортером. Теперь Никарагуа.

Мили/Синяя Корона Амазонки

Эти крупные амазонки редко содержатся в неволе, но некоторые подвиды все еще экспортируются государствами ареала обитания в Центральной и Южной Америке. Мучнистого (номинальный подвид; farinosa) можно отличить по обычному наличию нескольких желтых пятен на макушке и очень мало голубых на макушке. Большинство «синих корон», экспортированных в 1980-х годах, были коста-риканскими подвидами, у которых не так много синего цвета на короне, как у гватемальской формы. Никарагуа в настоящее время экспортирует детенышей Blue Crown, взятых в качестве птенцов из дикой природы. Наши пары Синих Коронов, вероятно, самые громкие амазонки, которые у нас есть, издавая громкие крики без всякой причины. Они должны хорошо говорить.

Амазонки с оранжевыми крыльями

Амазонки с оранжевыми крыльями

Обычная птица на северо-востоке Южной Америки. По сообщениям, она даже является вредителем в Венесуэле. Ежегодно Гайана имеет довольно высокие экспортные квоты, но спрос на этот вид невелик. Недавно мы импортировали 40 птиц, но несколько потеряли из-за Пачеко, прежде чем вакцина успела подействовать, и впоследствии более чем у четверти из них развились папилломы клоаки. Как только импортированные птицы обретают полное взрослое оперение, они могут быть довольно красивыми. Я также слышал от опытных заводчиков амазонок на юге США, что это одна из самых трудных для разведения амазонок. Изменяя условия, в которых какой-либо вид не размножался в течение многих лет, мы можем найти подходящие условия, чтобы, наконец, стимулировать размножение.

Очковая амазонка

В настоящее время у HARI нет ни одного из этих видов, поэтому наш опыт птицеводства ограничен. У нас была одна пара, но несколько лет назад мы нашли самку мертвой с изжеванной головой. У самца на клюве были пятна крови.

У самцов красные крылья и первичные кроющие, а у самок они зеленые. Этот вид небольшого размера, и многие из них уже содержатся в неволе, но его способность говорить ограничена. Он относительно распространен во многих частях Центральной Америки, поскольку приспособился к сельскому хозяйству и вторичному росту вырубленных лесов. Я предсказываю, что этот вид может быть одним из немногих, импортированных в соответствии с новым законом США об охране птиц, поскольку должно быть легко продемонстрировать устойчивый выход вида, который живет так близко к человеку.

Таблица 1.
Международная торговля амазонскими попугаями (1983 – 1989 гг.) Среднее за семь лет Итого за год Желтокрылый
(A. aestiva)  280 000  40 000 Оранжевокрылый
(A. Amazonica) 100 000  14 100 Желтая корона и затылок
(A. ochrocephala)  70 000  10 000 Желтощекий
(A. fallalis) 40 000 5600 Очковый
(A. albifrons) 25 000  3750 Тукуман
(А. тукумана) 18 500 2600 Мили
(A.f.farinosa) {Экспорт из Гайаны} 12 500 1800 Blue Crown
(A.f.guatemalae & virenticeps) 12 500 1800

Источник: Восприятие, сохранение и управление дикими птицами в торговле, 1992 г. Изд. Дж. Б. Томсен, С.Р. Эдвардс, Т.А. Малликен, паб. TRAFFIC/WWF

Скрининг племенного поголовья и профилактика болезней

Если болезнь присутствует у птиц-носителей, она активируется плохим питанием, перенаселением, внезапным изменением окружающей среды или другим стрессом. Многие болезни передаются главным образом с пометом, который высыхает и образует пыль, которая циркулирует в воздухе и может попадать в дыхательные пути. Патогенные организмы могут также присутствовать в материале, который попадает при кашле или чихании в содержимом урожая. Следовательно, потенциальным переносчиком микробов является любой предмет, подвергшийся воздействию больных птиц, например: грязная посуда для корма и воды, другие птицы, влажный воздух, обувь, сетки, одежда, клетки, грызуны, насекомые и руки.

Профилактика болезней лучше всего достигается хорошей санитарией. Все предметы должны быть вымыты, сначала в воде с мылом; затем продезинфицировать хорошим дезинфицирующим средством, таким как ручной йод (замочить не менее десяти минут), четвертичным аммиаком, альдегидом, фенольным раствором или раствором отбеливателя. Распространенной проблемой было опускание мисок с едой и водой в общий источник хранения. Лучше всего использовать совок для еды и кувшин для воды, чтобы наполнить посуду. Как упоминалось в разделе о жилье, надлежащая вентиляция необходима для сведения к минимуму распространения патогенных организмов.

При первом приобретении птиц для программы разведения обязателен период карантина. Но это только снижает, а не устраняет риск занесения болезни в стационарный питомник. В течение этого времени каждую новую птицу следует либо проверить на орнитоз, либо кормить диетой с тетрациклиновыми препаратами в течение как минимум 60 дней. Мы вакцинируем всех птиц нового мира от вируса герпеса Пачеко, но еще не начали тестирование на вирус полиомы. Мы не столкнулись со снижением продуктивности и не потеряли ни одной птицы из-за вакцины, но локальные реакции возникают примерно у одной из пятидесяти птиц. Отсутствие вакцинации может быть худшим, например. вспышка болезни Пачеко, которую мы пережили четыре года назад.

Болезнь Пачеко

Болезнь Пачеко — крайне смертельное заразное заболевание попугаев. Вызывается вирусом пситтацинового герпеса. Распространение через восприимчивую популяцию происходит быстро, и большинство видов попугаев восприимчивы к этой болезни. К сожалению, в январе-феврале 1989 г., когда мы находились в арендованном временном здании, в HARI произошла вспышка этого заболевания. Подобные вспышки произошли во многих других крупных местах содержания попугаев. Эта вспышка в HARI и средства для предотвращения таких вспышек следует.

Арендованное здание, которое HARI занимало во время вспышки, не предназначалось специально для содержания животных. Наши зимние расходы на отопление были высокими из-за наших холодных зим. Уменьшенный объем внутреннего воздуха заменялся свежим, но холодным наружным воздухом; мы выключили наш вытяжной вентилятор. Наш ветеринар сказал, что воздух был сомнительного качества, пыль и запахи, и что мы должны найти инженера для проектирования хорошей системы вентиляции. Схема циркуляции воздуха создавалась вентиляторами отопителя и не основывалась на минимизации переноса между парами. Однако, поскольку вскоре мы выезжали из здания, было решено не вкладывать средства в дорогостоящую систему вентиляции для этого временного помещения.

Именно в симулированных «летних» условиях мы пережили страшную вспышку вируса герпеса. Мы убедились, что вирус распространяется через капли воды в воздухе, загрязненном фекалиями, загрязненными проволочной сеткой и напольными отходами. Мы не совсем уверены в источнике; если это была птица-носитель, которая годами находилась в HARI, или птица, которая была завезена осенью, когда в колонию добавилось 18 новых птиц. Последние приобретения были из наших собственных карантинов, в которых не возникало проблем, или были предыдущими питомцами. Среди этих птиц были четыре астральных конура, четыре черноголовых каика, четыре белошапочных пиона, четыре молуккских какаду и две желтоголовые амазонки. По разным причинам я не думаю, что одна из этих птиц занесла вирус, а то, что он распространялся одной из наших укоренившихся птиц. Основываясь на предыдущем опыте, я полагаю, что у нас могут быть желтоворсые и/или желтокрылые амазонские носители, которые периодически выделяют какой-то вирус, адаптированный к хозяину.

Наши амазонки были выстроены в один длинный ряд разделенных клеток шириной 76 см, высотой 152 см и длиной 320 см с очень небольшим пространством, примерно 10 см между каждым набором из двух клеток. Виды расположены в случайном порядке. Внезапная гибель началась в районе, где был наибольший поток воздуха от пропанового обогревателя, ближе к середине этого ряда. В течение одной недели болезнь распространилась на каждый конец ряда, поэтому предполагается, что все птицы в этом ряду подверглись воздействию вируса. Большинство птиц, которые умерли, умерли в течение двух дней после клинического заболевания.

Борьба с вспышкой пачеко

Первое, что нужно сделать, это перевести всех выживших больных птиц в другое место для изоляции и поддерживающей терапии. Вакцинация во время вспышки может привести к распространению болезни и не спасет птиц в острой стадии болезни. Больным птицам, большинство из которых перестали есть, требовалось дополнительное кормление через зонд в течение 5–10 дней. Препарат для лечения генитального герпеса человека ацикловир (зовиракс-добро пожаловать) вводили как перорально через зонд, так и в виде инъекций (внутримышечно). Зовиракс очень дорог, и его эффективность у больных попугаев плохо документирована. Большинство птиц, выживших в первые три дня, выздоравливали, что делало все дополнительные меры по уходу и лечению оправданными. Если бы мы проводили действительно научные исследования, половина больных птиц не должна была бы получать ацикловир. Это позволило бы сравнить с контрольной группой, чтобы наблюдать различия в смертности. Однако эти птицы не только ценные, но и животные-компаньоны, каждое со своим уникальным поведением. Были предприняты все усилия, чтобы спасти каждого.

Двадцать семь процентов амазонок HARI погибли (15 из 56), а 13 больных птиц выжили. Наблюдались основные видовые различия в восприимчивости; двойные желтоголовые – 6 из 17 умерли плюс большая часть остальных были больны, тукуман – 5 из 8 умерли, сальвиновы – 2 из 3 умерли, желтоклетчатые – 2 из 8 умерли, испытали наибольшую смертность и заболеваемость, в то время как наши 10 желтоворсых, 6 желтолобых и 4 желтокрылых были устойчивы, без падежа и только 3 больных птиц. Все наши желтоворсые амазонки прибыли из карантинов, где имела место значительная (около 25 %) острая смертность, но федеральная лаборатория в Оттаве не смогла идентифицировать возбудителя, хотя мы считали, что вспышка болезни была вызвана амазонским поксвирусом. Наши ара (21 пара) и все птицы Старого Света (40 пар какаду, 8 пар африканских серых) не пострадали. Только два молуккских какаду умерли, а у двух других развился тремор головы после того, как они были очень больны, но выздоровели благодаря кормлению через зонд и поддерживающей терапии.

Серологические исследования подтвердили наличие антител к вирусу герпеса Пачеко у всех больных и выздоровевших птиц. У одной из птиц, амазонки с желтым ворсом, у которой не было признаков болезни во время вспышки, были обнаружены антитела Пачеко.

Выздоровевшие птицы сделали это очень быстро. Одна пара двойных желтоголовых амазонок размножалась и произвела оплодотворенные яйца менее чем через месяц после того, как они настолько заболели, что их пришлось принудительно кормить в течение 3 дней. Болезнь Марека у домашней птицы также вызывается вирусом герпеса, и передача инфекции через яйца не была продемонстрирована. Мы решили вытащить яйца, протереть их фенольным дезинфицирующим средством и искусственно инкубировать яйца для ручного выращивания. Два из трех оплодотворенных яиц вылупились и были успешно выращены.

Управление здравоохранением

Вакцинация всех здоровых птиц, даже в закрытых племенных коллекциях, должна проводиться до контакта с зараженным. Вакцинация представляет собой небольшой стресс, поскольку с птицей нужно обращаться и делать инъекции, но это хорошее время для физического осмотра, т. е. взвешивания и проверки на наличие клоакальных папиллом.

Управление здоровьем включает высококачественное сбалансированное питание, содержание в клетках, снижающее стресс, и надлежащий карантин новых птиц. Выбор партнера и создание пары должны тщательно контролироваться, чтобы создать совместимые пары и не привести к агрессивности между птицами. Когда они сопровождаются внезапными изменениями температуры или перемещением, скоплением людей, необычными звуками, изменениями в программе кормления или другими изменениями в управлении, сопротивление птицы ослабевает. Множественные стрессы вызывают более сильную реакцию, чем может показать их сумма. Многие птицы являются переносчиками болезнетворных организмов, но не проявляют клинических признаков. Стрессы могут спровоцировать такое неактивное состояние в активное заболевание. Необходимо проводить ежедневный осмотр всей птицы для наблюдения за потреблением корма и воды и состоянием их самочувствия.

Птицеводы должны использовать как можно больше доступных ресурсов для предотвращения и мониторинга болезней. Это включает в себя вскрытие, профессиональный опытный ветеринарный уход и эффективное использование прививок и лекарств для предотвращения таких заболеваний, как болезнь попугаев Пачеко и орнитоз. Каждый птицевод должен составить план борьбы с болезнью на случай вспышки. Такое планирование поможет предотвратить вспышку, поскольку оно может указать на несовершенные области управления, требующие улучшения. Эта вспышка в 1989 сделали профилактику заболеваний главным приоритетом для HARI. Все коллекции попугаев, включающие амазонок (и других птиц Нового Света), должны быть вакцинированы против болезни Пачеко, так как могут присутствовать носители. Карантин птиц даже на год не выявит носителей и не устранит вирус, который они могут содержать.

Методы определения пола

Амазонки не имеют полового диморфизма, хотя небольшие, но перекрывающиеся различия в размерах клюва, головы и тела между полами все-таки встречаются. Были предприняты ошибочные попытки определить пол по этим различиям. В прошлом году я купил «пару» двойных желтых голов, у которых были большие различия в размерах тела и размера головы. Однако хирургическое определение пола выявило двух самцов; неудивительно, что заводчик не имел успеха с этой «парой»!

Методы определения пола, используемые в настоящее время, включают определение пола ДНК по крови, хромосомный кариотип и мою любимую эндоскопию. Хотя неинвазивные методы, при которых просто требуется образец крови, не представляют опасности для птицы, они позволяют определить только пол птицы. Недавно мы хирургическим путем изменили пол Red Lored, у которого был определен пол по ДНК как самка. Ну, птица была самцом, и, по-видимому, между лабораторией, ветеринаром и владельцем произошла путаница в оформлении документов!
Эндоскопия оказалась более полезным инструментом управления, если ее проводит опытный ветеринарный врач, так как она также может оценить зрелость, общее состояние многих внутренних органов, плюс птица будет немедленно идентифицирована полосой. Наличие воздушных мешков позволяет осматривать основные органы, включая семенники и яичники, что делает птицу идеальным пациентом для лапароскопического исследования. Это позволяет ветеринару проверить здоровье птицы задолго до того, как птица подаст какие-либо внешние признаки болезни.

Оборудование, необходимое для эндоскопии, включает источник света, волоконно-оптический световод, эндоскоп малого диаметра и аппарат для анестезии. Все это может стоить не менее 5000 долларов. Будьте осторожны, когда ветеринар, у которого нет этого оборудования, говорит, что риски хирургического определения пола слишком высоки, и предлагает определение пола по крови. К настоящему времени мы хирургическим путем определили пол около 1200 птиц с ветеринарами в Гвельфе, Торонто и Монреале, всего с двумя потерями. Делается очень маленький хирургический разрез, что требует использования изофлурана, анестетика выбора. У двух погибших птиц были другие осложнения: один был чрезвычайно тучным Максимилианом Пионусом, а другой — детенышем африканского серого с сильным ожогом урожая, плюс у обоих были неопытные ветеринары.

Ветеринары берут примерно одинаковую плату за обе процедуры, поэтому дополнительная информация от эндоскопии (например, рубцы на половых железах) может сэкономить вам много времени и усилий. Обе процедуры определения пола могут быть выполнены на молодых птицах до того, как они станут половозрелыми, что полезно для структурирования племенных популяций и обмена птицами в более молодом возрасте. Хромосомный кариотип (отличный от определения пола ДНК по крови) может обнаруживать птиц с генетическими аномалиями, такими как триплоиды, но такие птицы встречаются редко. Более важно знать качество внутренних органов птицы, что можно сделать очень экономичным способом с помощью хирургического определения пола.
Бандажирование ног обычно проводится в большинстве клиник при хирургическом определении пола. По соглашению, правая нога перевязывается у мужчин, а левая — у женщин. Все наши птицы окольцованы, и у нас было лишь несколько незначительных проблем. Важно, чтобы пространство между торцами открытой ленты было как можно меньше, потому что, если этот зазор оставить слишком большим, через него может пройти проволока клетки, зацепив птицу. Тогда птица впадет в панику и может в борьбе сломать себе ногу или отгрызть ступню. Тесные полосы на детях, выращенных в домашних условиях, вполне безопасны и являются важным средством идентификации. Они могут подтвердить, что птица домашняя, поскольку их можно подсунуть только очень маленьким детям, и, если заводчик ведет хорошие записи, отцовство птицы.

Крытый вольер

Разделенные по полу птицы, соединенные парами, должны быть помещены в вольеры, которые будут способствовать размножению, не причинят вреда животным, легко моются и обеспечивают видимость пары. Жилье должно быть достаточно большим, чтобы птицы могли тренироваться и чувствовать себя комфортно, и быть прочным, чтобы противостоять разрушительному характеру попугаев. При выборе типа жилья необходимо учитывать индивидуальные требования каждого вида. Тропические птицы, содержащиеся в более прохладном северном климате, должны иметь закрытые помещения или быть защищены от дождя и иметь другие источники тепла, такие как инфракрасные обогреватели.

Крытый размножающийся полет в HARI

Внутреннее содержание имеет много преимуществ, включая возможность контролировать температуру, влажность, часы и интенсивность света для оптимизации размножения. Другими преимуществами разведения в помещении являются: устранение проблем с грызунами в правильно спроектированном помещении, отсутствие заражения дикими птицами, насекомыми (например, паразит, переносимый насекомыми на юге США, по-прежнему убивает какаду) и снижение беспокойства со стороны хищников, кошек и грабителей. заинтересованы в краже дорогих видов.

В HARI большинство птиц большую часть года содержится в закрытых помещениях, как и многие северные заводчики. В помещении мы можем работать в «зимних» условиях, т. е. при выключенном свете, восемь часов света и более низких температурах, или в «летних» условиях, т. е. в тумане, 16 часов света и более высоких температурах. Разбрызгиватели для теплиц, подвешенные над пролетами, — отличный способ повысить влажность и дать птицам душ. Когда наши господа включены, воздух насыщен мельчайшими каплями воды, и наши пары впадают в неистовое купание, особенно в начале сезона размножения. Некоторым птицам нравится плескаться в своей миске с водой, но большинство предпочитают, чтобы на них «дождь». Спринклеры управляются электрически через электромагнитные клапаны, подключенные к таймерам с 15-минутными интервалами. Эти таймеры могут включать системы любое количество раз в день и могут быть настроены на пропуск дней.

Основным недостатком крытых вольеров является то, что птицы лишены доступа к солнцу и дождю и нуждаются в дорогостоящих системах вентиляции и отопления. Несмотря на то, что ванные комнаты или спринклерные системы, а также «естественные» флуоресцентные или натриевые лампы могут стимулировать это, мы собираемся перевести часть нашего племенного поголовья в летние месяцы на открытом воздухе. Но многие попугаи, в том числе и те, на которых мы здесь сосредоточимся, выращивали детенышей в помещении, часто в условиях, которые могут показаться далекими от идеальных. Проблема с нестандартными закрытыми помещениями заключается в росте заболеваемости как птиц, так и их владельцев, которым приходится вдыхать концентрированные фекалии и перьевую пыль.

Полет для размножения на открытом воздухе в HARI

Подвесные клетки

В 1969 году Рамон Ногель, ведущий заводчик находящихся под угрозой исчезновения амазонок во Флориде, изменил стиль своих вольеров с традиционных проходных на вольеры, подвешенные примерно в трех футах от земли. На самом деле это большие клетки, поскольку они полностью сделаны из проволоки и обычно меньше вольеров. Разведение птиц в подвесном полете этого типа стало популярным в последние несколько лет из-за многих преимуществ этой системы. В них нельзя войти, поэтому они обеспечивают жильцам чувство безопасности. Птицы вскоре узнают, что человек не может добраться до них и даже некоторые из самых нервных особей успокаиваются.

Это устройство также позволяет выбрасываемой пище и экскрементам проходить через проволочное дно и быть вне досягаемости попугая: это наиболее гигиеничное устройство, которое облегчает чистку смотрителям. Гнездовой ящик прикрепляется к внешней стороне вольера, что облегчает осмотр и не беспокоит родителей. Основная проблема с этими подвесными клетками заключается в том, что птицеводы, как правило, делают их слишком маленькими, чтобы птицы могли тренироваться.

Более длинное и узкое полетное пространство предпочтительнее, чем пространство более кубического размера, чтобы предоставить птицам достаточно места для полета, поскольку энергичные и частые движения крыльев, безусловно, способствуют формированию здорового и крепкого тела. Длину от шести до десяти футов и ширину в три или четыре фута я бы счел достаточными для амазонок.
Птицы чувствуют себя в большей безопасности, если они могут сидеть выше уровня наших глаз, таким образом, подвешивая или поддерживая клетки как можно выше. Расстояние в четыре фута между дном клетки и полом также облегчит уборку.

Дверь, ведущая в помещение для птиц, должна быть плотно прилегающей, иметь смотровое окно и достаточную ширину для прохода клеток. В каждой комнате должна быть двойная дверь. Одна дверь, ведущая в маленькую прихожую, которая закрывается перед входом в главную комнату. Это сводит к минимуму обмен воздуха между птичьим помещением и коридором, что является важным фактором в борьбе с болезнями.

Пол птичника должен быть бетонным и покрыт нескользкой краской, устойчивой к коррозии и вмятинам. Стыки пола и стены должны быть закрыты, а слив в полу должен проходить по периметру пола. Для надлежащего водоотвода с пола высокий наклон по центру к стокам позволит выполнять быструю мойку струями под высоким давлением. Стены помещения должны иметь гладкую поверхность, чтобы их было легко мыть, быть непроницаемыми для паразитов, водостойкими и иметь большие смотровые окна для наблюдения за поведением птиц. В птичниках должны быть установлены подходящие вентиляционные отверстия, защищающие от птиц, чтобы обеспечить нисходящий вентиляционный поток с не менее чем тремя сменами воздуха в час.
Попугаям нужны большие, прочные и надежные контейнеры для корма. Они должны цепляться за борт махового и вместе с миской для воды содержаться в чистоте. Установленный режим кормления: одно и то же время, один и тот же человек, одно и то же ведро и т. д. дает владельцу возможность наблюдать за любым необычным поведением — драками между товарищами по клетке, размножением, изменением помета из-за болезни или откладки яиц.

Для поддержания благополучия птиц и снижения психологического стресса при проектировании искусственной среды для конкретного вида необходимо учитывать предпочтения и антипатии каждого вида. Насест должен быть деревянным, толщина зависит от размера птицы. Естественно, чем крупнее птица, тем толще и тяжелее требуются насесты. Что касается размещения, то их следует размещать достаточно далеко друг от друга, чтобы у птиц было как можно больше места для полета в центре клетки. Чтобы птицы не испачкали насестов, их не следует располагать прямо друг под другом. Расположение и размер гнездовых ящиков являются важными факторами, побуждающими пару к гнездованию. При строительстве искусственных гнезд важно попытаться имитировать условия гнезда, встречающиеся в дикой природе. Большинство птиц предпочитают закрытое гнездо с небольшим входным отверстием.

Мы используем вертикальные скворечники размером 12″x12″x24″ для наших маленьких амазонок и 15″x15″x30″ для больших желтоголовых и затылочных амазонок. Мы используем металлические ящики, которые затем обшиваем елью толщиной 4 см. Древесина обрезается, чтобы плотно прилегать, и вставляется в металлическую коробку с помощью кувалды. Таким образом, не используются гвозди или шурупы. Наши амазонки немного жуют древесину гнезда, но не так сильно, как наши какаду, которые обычно съедают всю древесину за несколько месяцев.

Глубокие гнездовые ящики должны иметь устойчивую лестницу, установленную внутри них от материала гнезда до входа, иначе птица может попасть в ловушку и не сможет выбраться. Небольшая дверца должна быть размещена в нижней части гнездового ящика. Этот вход используется для осмотра яиц и цыплят, а также для добавления гнездового материала. Наиболее распространенными материалами являются сосна, кедровая стружка и торфяной мох.

Специализация и создание пар

Специализация на избранных видах и увеличение численности одного и того же вида дает много преимуществ в управлении, а не только по одной паре каждого из многих видов. Не рекомендуется просто помещать в стаю пару половозрелых птиц. Совместимость не является гарантией, когда вы размещаете самку с самцом. Создание пары или предоставление каждой птице возможности выбрать себе пару — лучший метод, так как это значительно увеличивает шансы получить совместимую пару.

Помещение не менее четырех половозрелых птиц (по две каждого пола) одного вида в большую клетку должно привести к образованию как минимум одной совместимой пары. Это может быть особенно заметно, когда в группе находится гнездовой ящик. Когда доминирующая пара захватывает гнездо или прогоняет других птиц, уберите остальных и оставьте связанную пару. При работе с более молодыми птицами могут потребоваться месяцы или годы, чтобы увидеть серьезные парные связи. Но этот метод позволяет птицеводу получить совместимые пары, которые, скорее всего, будут гнездиться раньше.

Между парами амазонок возникают прочные связи, и они остаются вместе, даже если их снова помещают в колонию. Попугаи, у которых сильна парная связь, часами сидят вместе, обычно их тела находятся в реальном контакте. Большая часть этого времени уходит на аллоприготовление. По своей природе они очень ласковы, и две особи одного пола могут составлять настоящую пару, что указывает на потребность в маркерах идентификации пола.

Размножение

Самцы птиц эякулируют скудное количество семенной плазмы, которая обычно обеспечивает питательные вещества и действует как жидкое средство для переноса сперматозоидов. Это приводит к меньшему количеству копуляций, что приводит к успешному оплодотворению, тем более что у самца нет копулятивных органов. Однако самки птиц способны удерживать сперму в железистых областях маточно-влагалищного соединения, которые медленно высвобождаются, что объясняет их способность поддерживать оплодотворяющую сперму в течение длительного времени.

Поведение при размножении и стимулы, необходимые для каждого вида, достаточно различны, чтобы сделать обобщение опасным, поскольку оно может ввести в заблуждение птицеводов. Некоторые птицы легко размножаются в неволе, в то время как другие, возможно, того же вида, сопротивляются даже самому настойчивому поощрению. Между ними есть много степеней того, что можно было бы назвать «воспроизводимостью».

Размножение у птиц носит прерывистый характер и запускается сложным репертуаром моделей поведения и стимулов окружающей среды. Важными факторами являются; температура и влажность (тепловые), крики и поведение партнера и других особей в непосредственной близости (слуховые), территория и место гнездования (зрительные), гнездо и аллоприготовление (тактильные), пища и энергия (вкусовые) и свет, воздействующий на индукция (фото), Эти параметры и их роль в разведении попугаев изучались в небольшом количестве исследований.

Виды, более устойчивые к размножению, такие как желтошёрстные и оранжевокрылые амазонки, возможно, просто не любят системы управления, в которых они содержатся в настоящее время, и будут лучше размножаться при других обстоятельствах. Задача состоит в том, чтобы продолжать модифицировать их управление, пока не будут найдены оптимальные условия, способствующие размножению. Это может включать в себя более колониальный тип жилья с большими шансами на защиту территорий, чем наоборот, больше уединения в очень тихой обстановке.

Амазонки имеют более высокую степень бесплодия, чем ара или какаду. Ожирение может быть одной из причин более высокого уровня бесплодия, но я не думаю, что оно является основной. Защита территории, возможно, является еще одним ключевым компонентом в стимулировании размножения у самцов амазонок. Несколько ведущих заводчиков США используют стайное стадо птиц в межсезонье. Кроме того, визуальные барьеры между садками удаляются после сезона размножения до начала следующего цикла весной. Время важно, чтобы стимулирующее поведение других птиц не беспокоило самца.

Диета и кормление

Вообще говоря, попугаи всеядны. Большая часть их повседневной деятельности в дикой природе связана с добычей пищи, что дает безграничные возможности для полетов. Известно, например, что волнистые попугайчики имеют ареал кормления в 100 квадратных километров. Ограничение полета и простота получения пищи делают важным рассмотрение энергии при оценке рациона в неволе. Таким образом, задача кормления попугаев в неволе состоит не в том, чтобы воспроизвести то, что доступно в дикой природе, а в том, чтобы разработать практический рацион, который обеспечивает биологические потребности в условиях более низких затрат калорий.

Несколько лет назад у содержащихся в неволе птиц были очень распространены заболевания, прямо или косвенно вызванные недостатком питания. Широкое использование пищевых добавок и разработанных теперь диет, по крайней мере заводчиками, значительно уменьшило проблемы, связанные с питанием. Случаи ожирения все еще наблюдаются, особенно если давать подсолнечный, сафлоровый арахис или другие орехи с высоким содержанием жира (эти масличные семена содержат около 50% жира в ядре). Преимущество отказа от семян масличных культур заключается в том, что они поощряют пробовать большее разнообразие предлагаемых продуктов и, как мы надеемся, приведут к более сбалансированному питанию. Известно, что в «птичьем семени» не хватает многих минералов и витаминов, а также белок с более низкой биологической ценностью. Многие из амазонок, которых я купил у владельцев домашних животных и других заводчиков, страдали ожирением, хотя некоторые получали «гранулы, смешанные с некоторыми семенами, фруктами и овощами». Если эти «гранулы» должны заменить кормление в столовой, почему эти люди до сих пор добавляют подсолнечник в рацион птиц?

Попугаи — умные, активные животные, но использование пищи, чтобы занять их, т. е. в качестве игрушки, на мой взгляд, является пустой тратой ресурсов и может даже не быть питательным. Кормление разнообразной пищей в стиле кафетерия, например, всего понемногу, например, семенами, гранулами, фруктами и овощами и бобово-рисовыми смесями, дорого, требует много времени, грязно и может привести к заражению птиц патогенными бактериями или грибками. Вопреки распространенному мнению, он может не обеспечивать тот уровень питания, о котором думают люди, поскольку птицы выбирают свою любимую пищу. Люди ошибочно полагают, что кормление фруктами, овощами, бобовыми и т. д. более естественно, чем однообразная диета. Тем не менее, сформулированная диета может содержать те же самые продукты только в том случае, если они сформированы в однородную лепешку или экструдированы в гранулы. Кроме того, когда мы смотрим на то, что попугаи едят в дикой природе, это не сладкие фрукты или овощи с высоким содержанием влаги. Они выращены внутри страны и генетически изменены для человеческого вкуса и имеют очень разную пищевую ценность. Они являются прекрасным средством для добавок, которые требуются птицам, питающимся таким разнообразным псевдонатуральным (для экзотических птиц) кормом. Анализ смесей фасоли и риса подтверждает, что в них не хватает кальция и многих других важных питательных веществ, поэтому их необходимо дополнять.

Когда я был в тропических лесах Амазонки (юг Колумбии) в 1986 году, в исследовательском лагере Earthwatch, я собрал и попробовал некоторые из любимых инжира и пальмовых орехов ара и амазонок в этом районе. Они были горькими и кислыми, но птицы их любили. Под деревом, с которого ела группа алых ара, буквально шел дождь из осколков этих орехов. Попугаи являются хищниками семян, потому что они уничтожают семена этих деревьев. Эволюция оказывает давление на деревья, чтобы они производили дубильные вещества и даже токсины, чтобы ограничить употребление их орехов. Несмотря на это, многие виды попугаев по-прежнему едят только ограниченное количество этих орехов, летая со своими родителями, чтобы найти эти деревья и узнать, что им есть. Таким образом, действительно естественное кормление многих попугаев в дикой природе более однообразно, чем думают люди, и далеко от столь же усвоенного поведения в стиле кафетерия, которым многие из нас кормят этих птиц в неволе. Легче всего перейти на специально разработанную диету птицы, недавно импортированные попугаи, поскольку они еще не развили вкус к сладким фруктам и овощам, выращенным в стране. Точно так же труднее всего заставить есть птиц, которые едят со стола человеческую пищу. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я не говорю, что мы не должны кормить фруктами, овощами и т. д. отдельных домашних птиц. Баловать свою домашнюю птицу и наблюдать, как она получает удовольствие от еды, — одно из удовольствий, связанных с домашним животным. Но птицеводы, которые должны оптимизировать затраты, свое время и, самое главное, питание, должны понимать все аспекты философии кормления.

Недавнее интересное исследование показало, что при определении и анализе фактической пищи, употребляемой в пищу на фруктовой/овощной/семенной диете (путем сбора всей выброшенной пищи и вычитания ее из скармливаемой пищи), было обнаружено, что птицы ели более богатая диета, чем считалось ранее. Если попугаи предпочитают диету с двенадцатипроцентным содержанием жира и не страдают от ожирения на такой диете, то почему так много гранул на рынке содержат только три-четыре процента жира? Некоторые компании, которые продают эти продукты, даже советуют использовать фрукты, овощи или семена в дополнение к своему продукту. Спросите у производителя, кормят ли они своих исследовательских птиц полностью или с добавлением семян или орехов для повышения уровня жира.

Некоторые люди опасаются, что птице может надоесть составленная диета, но долгосрочные исследования кормления показывают, что это не так, так как при использовании этих диет не увеличивается количество выщипывания перьев или драк. Для стимуляции психологических потребностей попугаев достаточно давать много веток деревьев, сосновых шишек, сыромятных костей и игрушек. В HARI мы провели контролируемое сравнение кормления, в ходе которого 80 наших половозрелых негнездящихся пар (в настоящее время у нас насчитывается 280 пар в основном средних и крупных попугаев) были разделены на две равные группы видов и пар. Одна группа получала только наши гранулы Tropican Parrot, а другая группа получала то же самое, но с дополнительной миской «мягкой еды», например. нарезанное кубиками яблоко, апельсин, свежая кукуруза, вареная фасоль и рис. После целого сезона размножения у нас было больше пар, которые начали откладывать яйца только на гранулы (12/40), чем в другой группе, которая также получала «мягкий корм» (9). /40), но разница не была статистически значимой. Это указывает на то, что использование «мягкой пищи» не увеличивает значительно воспроизводство наших в основном импортных попугаев, когда используется хорошо составленная диета. На самом деле, во многих вольерах разведение улучшилось благодаря использованию рецептурных рационов.

Заключение

Амазонки — уникальная группа попугаев, которые всегда будут пользоваться спросом.
К концу 1993 года амазонки, импортированные для неродственного племенного поголовья, не будут доступны для птицеводов. Чтобы быть успешным заводчиком Амазонки, необходимо использовать современные методы птицеводства, включая безопасное хирургическое определение пола птиц, составление рационов или добавок, профилактику заболеваний с помощью скрининговых тестов, вакцины против болезни Пачеко и тетрациклины против орнитоза, эффективное безопасное содержание, кольцевание и идентификацию микрочипов, и автоматизированный учет племенного поголовья. Настало время для совместной работы над созданием профессионально управляемых племенных книг этих попугаев и обеспечением их выживания в следующем поколении.