Свет для цихлидника: Светодиодный светильник для аквариума Chihiros LED A601

Фотографии и видео светильников

Видео светильников

Скоро здесь появятся

Фотографии светильников

Скоро здесь появятся

Видео аквариумов с нашим светом

Скоро здесь появятся

Фотографии аквариумов с нашим светом

Вот на фотографии примеры аквариумов под ЛЕД освещением. У нас такой же свет. Вы можете создавать такие же шедевры с нами.

О свете остались вопросы

Кто-то еще делает такое освещение?

Разве только мы делаем хороший свет?

Нет, далеко не одни мы. Их делают мастера или фирмы по индивидуальным заказам. Мало таких фирм в процентном выражении, но они есть. Но, что вам продадут, зависит от совести продавца. У нас торговая марка, и мы уже отвечаем за то, что продаем. В гаражах Вася Пупкин может делать хорошо. А может что нибудь. Если напишите в интернете, что он сделал ерунду, ему от этого ничего не будет. В отличии от нас. В Киеве есть фирмы, которые делают плохо. А есть и те, кто хорошо.

Освещение Color или Plant, что выбрать?

Модели диодов LED

Если вы не знаете, что выбрать, выберете Color. Объясню просто. Если я не знаю, зачем мне двигатель в автомобиле на 5000 кубиков, мне лучше взять на 1600. У меня реально 1600, и я не знаю, зачем мне больше. Если выберу мотор помощнее, гонки на дорогах к добру не приведут. Кушает топлива больше, нельзя нажать на педаль газа так как рвет с места. И зачем мне все это? Но, есть те люди, которые не сядут на мои 1600 кубиков и они знают, зачем им мощность в двигателе.

Color — обычная модель для большинства аквариумов. Подходит для большинства аквариумов. С ними передаются лучше цвета. В аквариумах 100 см и меньше ставим цветные платы R-light. В аквариумах более 120 см длины ставим уже точечные драйверные диоды. Ставим в пропорции 2 белых, 1 синий. При таком освещении на наш взгляд лучше всего смотрится аквариум.

Plant — модель, максимально устроенная для роста аквариумных растений. Используются только белые диоды. Возможна в аквариумах от 100 см длинны.

Led освещение для аквариумов под заказ

Led светильник для аквариума под заказ

Мы делаем светильники и 3 метра длинной. Что вам нужно сказать для просчета светильника:

• Его длину
• Нужны ли ножки / ушки
• Выбрать цвет профиля серебра / кофейный
• Делать максимальное количество диодов или что бы дешевле получилось (пример, у нас электроника тянет 51 ватт диодов. 54 ватта — это уже дополнительный блок нужно ставить)
• Диоды Seoul  (выше 50 см травники пробивает)
• Нужны ли вкрапления красных / синих диодов
• Количество рядов диодов
• Нужен ли контроллер таймер + функция закаты / рассветы

Как видите, выбирать есть из чего. Мы не можем с разными функциями делать стандартные свои светильники. Ведь вариантов будет сотня. Потому, мы ограничились 3-мя стандартными вариантами базовой модели, и все остальные варианты под заказ.

Мы не идем на поводу у цены. Мы делаем как надо. Ну а цену — можете сравнить с любыми конкурентами. Бывает их 4 светильника нужно что бы заменить наш 1. Osram диоды не топовые диоды в мире. Они хуже наших. Так что можете сравнивать с любым производителем (особенно если подойдете серьезно к сравнению), и увидите, что у нас лучше.

Наш слоган — Blue Barbus — только правильная аквариумистика. Потому, покупая данный светильник Вы можете быть уверенными в его функциональности и работоспособности. Мы продаем только то, что и работает правильно, и служит долго.

Что требуется от освещения в аквариуме

На что обращаем внимание при покупке светильника в аквариум

Какие требования к свету для аквариумных растений 

Есть 2 главных требования: аквариум должен выглядеть хорошо и растения должны расти.

Есть такое понятие, как индекс цветопередачи. Насколько правдиво передает источник освещения цвета. В наших LED он высокий — выше 80. Это не самый высокий показатель, но такого класса как у нас и выше на рынке менее 10 % LED светильников. Потому, цвета в аквариуме под нашим LED выглядят более натурально и приятно.

Что по цветовой температуре — нам нравятся холодные оттенки. Пример — сильвания акварар. Вот под ними и растения хорошо растут, и рыбка отлично выглядит, и аквариум. Наш спектр ориентирован на них.

Спектральный состав

На счет освещения есть споры. Потому в нашей базовой модели LED светильника для аквариумов мы упор делаем на холодный спектр. Он не лучше и не хуже других вариантов. Он другой. Если заказываете, мы добавляем красные диоды. Но базовая модель для аквариумов холодная. Плюсы: растения все выглядят красочно, они все «прижаты» к земле, они более пушистые.

Вообще, цветные диоды не дают рост. При наших експериментах мы получили очень печальный опыт.  У нас растут все от белых диодов. Но, цветные диоды добавляют краски в аквариум. С ними аквариум более красочно выглядит для наших глаз.

Споры опять о люминесцентных лампах

Эффективность LED в сравнении с Т8

Есть лампы профессиональные, есть не профессиональные. ЛЕД технология развивается, в то время как Т8 уже достигла своего пика. И LED светильники для аквариумов чем дальше, тем будет выгоднее. Вообще, люминесцентная лампа продается 18 Вт. от 0.4 у.е., до 60 у.е. Разница в цене больше чем в 100 раз. Хотя внешне одинаковы. Так же и диоды сильно отличаются по своим характеристикам. И все они объединены модным словом LED.

Дешевый свет для аквариума

На данном этапе сравнивая дешевый свет Т8 с ЛЕД светом побеждает Т8. 2018 год. Возьмем пример — балка 2*18 Т8 ламп 600 грн. + 2 лампы по 10 грн. Они выдадут 2200 люмен света. Такой же мощности будет и наш светильник обойдется в 2 раза дороже — 1250 грн. Что что-то будет ломаться мы во внимание не берем. Светильник Т8 будет кушать 40 Вт в час, наш же 24 Вт. Если световой день 10 часов в сутки, то за месяц разница 5 кВт. На нынешние деньги-  10 грн/месяц. Или 120 грн. в год. Если мы посчитаем, то теоретически за 5 лет мы данную сумму отобьем. Но есть такое понятие, как инфляция. И потому, выгода сомнительна с точки зрения экономики. Но есть одно важно но! Наш свет нужно сравнивать не с дешевыми лампами по 10 грн., а с профессиональными лампами по 300 грн. Ведь по характеристикам у нас светит не как офисный вариант.

Дорогой свет для аквариума

Ну, здесь уже все проще считать. Если с дешёвым светом могут быть нюансы, смотря как считать. То с дорогим уже точно нужно ставить только ЛЕД. Если ставить дорогой свет с технологией Т8, то цена получится такая же как у нашего LED светильника для аквариумов. Но, вот только срок службы ламп в травниках 1 год, а в обычных аквариумах хватает на 3-4 года. Ресурс ЛЕД света — 10 лет. Вот и все. При той же цене светильника LED потом дешевле в обслуживании. И здесь только один победитель. Если сравнивать Т8 и LED. Т5 лампы вообще оказались тупиковой технологией, у которой нет плюсов для аквариумов, зато есть минуса. Эффективность Т5 ламп такая же, как у Т8. Можете сравнить технические характеристики, и увидеть, что там разница как в каком варианте до 20 % может быть как в одну, так и в другую сторону.

Светодиодный светильник для аквариума своими руками. Микроконтроллерное управление, рассветы/закаты и настройка Tasmota через Rules.

А вот так вот лампы светили:

Теперь аквариум с новым светильником выглядит так:

Размер и мощность нового светильника рассчитаны на аквариум-травник длиной 60см с полезным объемом около 65л (общий 85л). Нужно отметить, что для травника по типу амановских, это самый минимум по интенсивности освещения для данного объема. Считается, что разогнанному травнику (с подачей CO2) нужно порядка 40-50 люмен на литр воды (зависит от плотности растений). Таким образом, для моих 65 литров необходим уровень освещенности от 2600 до 3200 люмен. Выбранные светодиоды обеспечивают каждый порядка 120 люмен белые и около 20 люмен цветные. Что в общей сложности должно дать световой поток в 2320 люмен… Ну, в общем почти…)) Белые светодиоды для аквариума рекомендуют использовать с цветовой температурой 6500К. Я таких, правда, не нашел и использовал обычные 4500К.

Использование в светильнике светодиодов открывает дополнительные возможности, например регулировку яркости. Естественно я этим решил воспользоваться и еще мне захотелось сделать имитацию заката и рассвета. Для этого мне понадобились LED-драйверы (самодельные) с возможностью подачи ШИМ сигнала, а так-же микроконтроллер, я применил ESP8266 (плата D1 Mini) и прошивку проекта Tasmota.

Вариантов изготовления подобных светильников довольно много, лично я делал из тех материалов и компонентов, которые у меня были в наличие дома или продавались в ближайшем строительном магазине. По этому, конкретно мой экземпляр светильника немного отличается от чертежей и моделей, приведенных ниже в статье.… Кто-то использует радиаторы от компьютерных процессоров, кто-то ставит активное охлаждение… Мой вариант без всего этого, но как показала практика, теплоемкости использованного алюминиевого профиля вполне достаточно для эффективного отведения и рассеивания тепла от 26 светодиодов мощностью 1 Вт. После нескольких часов работы, температуру радиатора не напрягаясь терпит рука (надо бы замерить).

Светильник изготовлен из алюминиевого профиля, 18ти холодных белых светодиодов (1Вт), 4х красных 650нм и 4х синих 450нм светодиодов. Цветные светодиоды необходимы для компенсации неравномерности спектра белых светодиодов (правда расчетов я ни каких специальных для этого не производил).

Характеристики белых светодиодов

Сборка

Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.

Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).

Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.

В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.

Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды.
В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета.
Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание. Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип) <img
Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:

Электроника

Прошивка и конфигурирование

RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":800}

PWMFrequency 3760

RSL: stat/tasmota/RESULT = {"PWMFrequency":3760}

Fade 1

Speed 5

Dimmer 30

Dimmer 70

timezone 3

time

Световой день поделен на 4 части:
• рассвет с 9:00 до 12:00
• зенит с 12:00 до 14:00
• 90% освещенности с 14:00 до 16:00
• закат с 16:00 до 20:00

Рассвет поделен на 3 этапа, а после 14:00 освещенность снижается до 90%. Этапы активируются глобальными таймерами (Configuration=>Configure Timer):

В поле Action выставляем значение Rule, теперь это правило нужно написать. Всего можно задать 3 правила, каждое из которых может содержать некоторое кол-во команд, ограниченное 511 символами. Если кол-во символов в первом правиле исчерпано, то нужно начинать второе. С синтаксисом можно ознакомится тут
Для ввода правил опять понадобится консоль, открываем и пишем всё в одну строку:

Rule1 on Clock#Timer=1 do wakeup 50 endon on Clock#Timer=2 do wakeup 75 endon on Clock#Timer=3 do wakeup 100 endon on Clock#Timer=4 do dimmer 90 endon

rule1 1

Закат состоит из 3х этапов (т.к. одно правило состоит из не более 511 символов). Начинается в 16:00 по глобальному таймеру №5 (Rule2). Продолжение в 19:00 по глобальному таймеру №6(Rule3) и выключение в 20:00 по глобальному таймеру №6.

Так, как функция «закат» в Tasmota отсутствует, всё реализовано, посредством функции dimmer, а паузы, посредством RuleTimer (имеется 8шт). Процедура описана в Rule2 и Rule3 (в правило вмещается только 511 знаков).

Для читабельности пишу всё с новой строки, хотя можно попробовать и вводить сразу всё копипастом

Rule2 
	on Clock#Timer=5 do backlog Dimmer 80; RuleTimer1 1200 endon
	on Rules#Timer=1 do backlog Dimmer 70; RuleTimer2 1200 endon
	on Rules#Timer=2 do backlog Dimmer 60; RuleTimer3 1200 endon
	on Rules#Timer=3 do backlog Dimmer 50; RuleTimer4 1200 endon
	on Rules#Timer=4 do backlog Dimmer 45; RuleTimer5 1200 endon
	on Rules#Timer=5 do backlog Dimmer 40; RuleTimer6 1200 endon
	on Rules#Timer=6 do backlog Dimmer 35; RuleTimer7 1200 endon
	on Rules#Timer=7 do Dimmer 30 endon

Rule2 1

Rule3
	on Clock#Timer=6 do backlog Dimmer 20; RuleTimer8 1800 endon
	on Rules#Timer=8 do Dimmer 10 endon

Rule3 1

Общая сводка:
•	9:00 – начало рассвета. В течение часа яркость возрастает до 50% (Таймер №1)
•	10:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 75% (Таймер №2)
•	11:00 – продолжение. В течение часа яркость возрастает до 100% (Таймер №3)
•	14:00 – снижение освещенности до 90% (Таймер №4)
•	16:00 – начало заката. Снижение освещенности до 80% (Таймер №5). 
	  -16:20 Снижение освещенности до 70% (Rule2)
	  -16:40 Снижение освещенности до 60% (Rule2)
	  -17:00 Снижение освещенности до 50% (Rule2)
	  -17:20 Снижение освещенности до 45% (Rule2)
	  -17:40 Снижение освещенности до 40% (Rule2)
	  -18:00 Снижение освещенности до 35% (Rule2)
	  -18:20 Снижение освещенности до 30% (Rule2)
•	19:00 – продолжение заката. Снижение освещенности до 20% (Таймер №6).
	  -18:20 Снижение освещенности до 10% (Rule3)
•	20:00 – выключение освещения (Таймер №10)

•	19:30 – 10%
•	20:00 – Выключение (Глобальный таймер №10)

Цихлидник: оформление своими руками

Новички аквариумного дела часто допускают много ошибок, одной из которых является пренебрежение совместимостью декоративных рыбок и аквариумных растений. Последствия этого не заставляют себя долго ждать: растительность гибнет, разлагающаяся органика негативно влияет на состояние здоровья живности, вода мутнеет, внутренний декор деградирует… Цихлидник — это как раз то решение, которое позволяет создать оптимальные условия рыбам и в то же время интересно обустроить внутреннее пространство аквариума.

Цихлидник — что это такое?

Ответить на данный вопрос одной фразой затруднительно, так как профессиональный термин «цихлидник» включает в себя целый комплекс приёмов и способов содержания цихлид — большого семейства декоративных рыбок.

Следует сразу уточнить, что для фанатов растительного аквадизайна, любящих сочетать несколько видов ярких представителей водной флоры, такое решение вряд ли подойдёт.

Сам термин произошёл от наименования довольно обширного семейства рыб, обитающих в тёплых речных водах Африки, Южной и Центральной Америк. Цихлиды, как правило, обладают скверным характером, плохо уживаются с соседями по водоёму и друг с другом.

В условиях аквариума они также агрессивны и весьма чувствительны к состоянию окружающей среды. Содержать таких рыбок совсем непросто.

Именно из-за этого аквариумисты-профессионалы и ввели в обиход термин «цихлидник», который обозначает аквариум, где вдумчиво и грамотно поддерживается оптимальное сочетание коллектива беспокойных рыбок, растительности, условий среды и элементов декора.

Создание и запуск такого уникального аквариума базируется на повадках его обитателей, а также на знаниях и умениях их владельца безошибочно учитывать все тонкости своеобразного поведения декоративных рыб.

Образно говоря, если существует рыбий фэншуй, то это именно такой случай.

Цихлидник можно также назвать и видовым аквариумом, так как в нём содержатся, как правило, рыбки одного вида, семейства или ареала природного обитания.

Немного о цихлидах

Наука их относит к отряду Perciformes (Окунеобразные), подотряду Окуневидных, семейству Cichlidae (Цихловые). Это очень большая группа тропических водных позвоночных, которая включает около 1900 видов.

Чем они так привлекательны для аквариумистов? Во-первых, рыбки очень яркие, с оригинальным окрасом. А во-вторых, их поведение может быть весьма экстравагантным, что неизбежно привлекает внимание.

Многообразие данного вида обуславливает и существенные отличия в размерах, окраске, поведении, способе размножения особей.

Интересный факт: и учёные, и аквариумисты чаще всего описывают этих рыб в зависимости от районов обитания и подразделяют на цихлид:

• Центральной Америки;
• Южной Америки;
• Мадагаскара;
• Африки.

Иногда в специальной литературе отдельно рассматриваются южноамериканские и амазонские представители семейства, а также в особую группу выделяют африканских цихлид, живущих в озёрах Ньяса и Танганьика.

Существуют и промысловые виды. Например, продаваемая в рыбных магазинах тиляпия — типичный представитель крупных цихловых. А такие рыбки, как астронотусы, дискусы, скалярии давно уже стали декоративными жителями аквариумов. Общая особенность представителей данного семейства — плоское или торпедообразное, сжатое с боков тело.

Общие требования

В первую очередь нужно решить, какие рыбки будут жить в видовом водоеме. Это очень важно, особенно для организации внутреннего зонирования.

Аквариум для цихлид

Есть общее правило: цихлидник должен быть большой. Дело в том, что у каждого вида рыбок должна быть своя зона обитания, свой укромный уголок, куда не будут заплывать другие жильцы водного общежития.

Поэтому минимальный объём аквариума должен быть 120 литров, и лучше, если его форма будет прямоугольной, с длиной не менее 90 см. Причём данная величина банки подойдёт для более мелких африканских цихлид (юлидохромис, попугай полосатый, хромис-красавец и другие).

Для их американских и особенно амазонских собратьев (херотиляпии, архоцетры, дискусы, скалярии, цихлазомы Седжика и другие) нужен аквариум большего объёма, не менее 200 литров. Длина искусственного водоёма для содержания крупных особей может быть и до 2 метров. Далеко не в каждом доме можно оборудовать подобный цихлидник!

Растения для цихлидника

Бытует мнение, что видовой аквариум — это безрастительное водное пространство, ибо всю растительность беспокойные рыбы поедают или подкапывают. Да, верно, почти все представители Cichlidae активно роют грунт.

Но, скажем, плавающие растения неплохо себя чувствуют в обществе агрессивной живности. Разумное количество ряски на поверхности воды также позволит оживить декор.

Кроме того, некоторые растения в цихлиднике можно содержать в горшках.

Вообще, предпочтение следует отдавать растительности с жёсткими листьями, прочным стеблем и сильной корневой системой.

Для некоторых видов цихловых, таких как скалярии, дискусы, микрогеофагусы и апистограммы, растения, напротив, обязательный атрибут. Зелень служит для них укрытием и создает ощущение безопасности.

Оформление

Следующее правило: не нужно загромождать внутренний объём. Представительницам цихловых нужно место для свободного движения. Следовательно, если всё-таки высаживается растительность, то она должна располагаться небольшими группами и играть свою роль в зонировании пространства или находиться около задней стенки.

Элементы внутреннего декора — искусственные пещеры и гроты, коряги и обрезки труб — не нужно размещать выше среднего уровня, причём поставить их надо как можно дальше друг от друга (насколько позволяет площадь дна).

Материалом для создания пещер и гротов могут служить плоские камни, крупная галька. Большие раковины подойдут как нельзя лучше.

Зонирование

Для чего вообще нужно зонирование? Дело в том, что каждый вид цихлид должен иметь свою территорию, где особи будут отдыхать, чувствовать себя единственными хозяевами, образовывать пары и даже выводить потомство. Да, сначала между цихлидами будут происходить настоящие бои за раздел сфер влияния, но потом каждая группа найдёт свой закуток.

Существует множество вариантов создания зон. К примеру, территорию можно условно разделить с помощью куста растительности или искусственной зелени. Каменная горка или грот, а также деревянная коряга тоже могут выполнять роль границы автономной территории.

Дно цихлидника

Грунт для создания работоспособного цихлидника имеет немаловажное значение. С одной стороны, привычка копать донную почву не должна приводить к деградации декора, а с другой — желательно не допускать ранений рыб об острые или слишком крупные частицы грунта.

Вот почему специалисты предлагают использовать речной песок с размером крупинок 2-3 мм и толщиной слоя не менее 5 см.

Впрочем, состояние и качество грунта во многом зависят от величины особей, но опытные аквариумисты единодушны — это должен быть песок.

Условия содержания цихловых

Они могут быть различными, в зависимости от вида цихлид. Именно географическим происхождением обусловлены условия содержания этих капризных рыбок.

Африканские цихлиды

Требования к температуре водной среды более жёсткие, так как озёрные африканки привыкли к стабильному режиму, от +25 до +27 градусов и не выше.

Важно: для танганьикских цихловых даже временное повышение температуры до +30° приводит к гибели!

Объяснение здесь простое: повышенное испарение растворённого в воде кислорода и, как следствие, кислородное голодание. Вот почему практически все владельцы цихлид настаивают на активной аэрации аквариумной воды и её периодических подменах — 20% от общего объёма 1 раз в неделю вполне достаточно.

Фильтром можно пользоваться периодически, особенно в моменты, когда в аквариуме скапливается много остатков органики, при разложении которой увеличивается расход кислорода.

Нужно также строго поддерживать уровень жёсткости. 7-7,5 градусов — оптимальный показатель, и даже незначительное отклонение от нормы может привести к очень неприятным последствиям.

Американские цихлиды

Более терпимы к колебаниям температур. Оптимум находится в пределах от +22 до +27 градусов, причём к временным понижениям температур американки относятся вполне терпимо. Чего нельзя сказать об их амазонских родственницах. Они очень любят тепло, поэтому +26° с отклонениями вверх или вниз не более чем на 1 градус — вот их оптимум.

К колебаниям жёсткости воды почти все американские виды относятся достаточно спокойно, но лучше поддерживать обычный средний баланс на уровне 6-7 градусов.

Подмены воды нужны обязательно. Некоторые специалисты советуют при запуске цихлидника менять воду чаще — раз в день до 30% объёма. Постепенно можно переходить на еженедельные процедуры обновления аквы.

Разумеется, постоянная аэрация с насыщением водной среды воздухом, а также фильтрация, нужны.

Яркий свет всем без исключения цихловым не требуется.

Совсем наоборот: лучше, когда интенсивность и сила света немного снижены. Особенно это актуально в период нереста самочек, на которых некоторый сумрак действует успокаивающе.

Нет никаких проблем с кормлением цихлид. Нужно только учитывать, что некоторые виды являются вегетарианцами. Подача коммерческих кормов, производимых для определённого вида — вот и всё, что надо. Естественно, не допуская перекорма.

Особенности оформления

Они касаются в основном проблем выведения потомства. Оформляя своими руками цихлидник, настоятельно рекомендуется учитывать и данный период жизни рыбок.

Несколько примеров. Скалярии откладывают икру на листья подводных растений. Поэтому в случае с южноамериканским цихлидником уместно будет высадить в грунт криптокорины или эхинодорусы, имеющие жёсткие крупные листья.

Подавляющее большинство африканских Cichlidae нерестятся или в грунт, или на плоские камни. Значит, такие камни нужно положить в зоне их обитания.

Таким образом, при оборудовании специализированного аквариума необходимо знать особенности нереста того или иного вида цихлид и обеспечить место для выведения и последующего роста потомства.

Данные советы по созданию цихлидника могут пригодиться начинающим аквариумистам. Разумеется, практика содержания таких уникальных аквариумов позволяет выявить и другие важные особенности, а оформление внутреннего пространства целиком зависит от фантазии и эстетического вкуса аквадизайнера.

Важно помнить, что цихлиды — довольно капризные рыбки, требующие к себе особого внимания!

Красивый цихлидник своими руками, оформление и запуск

Автор Денис Смирнов.

ВИДЕО моего цихлидника

Решил поделиться историей своего аквариума. Вдруг это как то поможет таким же новичкам, как и я, избежать элементарных ошибок или по-новому взглянуть на свой домашний аквариум. Подозреваю, что букв будет много, поэтому буду писать частями. 
Ну и естественно, призываю вас комментировать и дополнять мои посты своими знаниями. Давайте делиться опытом. Ну, в общем…

Часть 1
Если вы решились на аквариум и не имеете четкого понимания, какие рыбки у вас будут жить, то самое трудное — это выбрать среди всего видового и цветового разнообразия аквариумных рыбок тех, которые будут жить именно в вашем аквариуме и главное — суметь вовремя остановиться. Так как у меня еще не был куплен аквариум — у меня было больше простора для выбора, чем если бы аквариум был уже куплен — тогда пришлось бы подбирать обитателей под него 
Вообще, выбирая, нужно отталкиваться от того, сможете ли вы создать необходимые условия в своем аквариуме для того или иного вида — температура воды, ее химический состав и химические свойства. Хотя большинство рыб уже и адаптированы к обычной водопроводной воде, требования к жёсткости, кислотности, температуре и обогащению кислородом остались. Ну и необходимо понимать, сколько времени вы готовы уделять своему аквариуму. Поэтому нужно помнить о том, что чем меньше аквариум, тем больше времени и внимания он требует. Вернусь к рыбам…)
Я сделал свой выбор в пользу Цихлид Центральной Америки — крупные и красивые рыбы со своим характером. 
К выбору я подошел как дилетант — смотрел картинки и отбирал тех рыб, которые мне нравились визуально. Хотелось всех…)) теперь я понимаю, когда люди начинают с 200 литров и, потом, не могут на 2 тоннах остановиться))) Когда список перевалил за двадцать плюс — я себя тормознул) 
Пришло время узнать все о тех, кого я выбрал. Тут интернет мне был в помощь. Тогда то я и узнал о понятии совместимости рыб и требованиях для их содержания. Сразу вспомнил свой детский аквариум — гуппи, неоны, золотые и скалярии… и все это в 50-ти литрах с морскими ракушками (ибо красиво))))… бедные рыбки… Но сейчас, в интернете, на многочисленных специализированных форумах и в группах в соцсетях, можно найти любую информацию и вам всегда ответят на все ваши вопросы. Главное не стесняться их задавать. Знать теорию конечно нужно, но советы практиков, в последствии, оказались гораздо полезнее. 
Так вот о совместимости в двух словах — кто то слишком агрессивный, а кто то слишком медлителен, кому то нужна очень мягкая вода, а кому то наоборот, кому то нужна температура воды +24, а кому то +30. Ну и что бы избежать напрасных жертв — рыбы должны быть соразмерными. 
И так предстояло выбрать рыб схожих по темпераменту и требованиям к условиям содержания. Список начал стремительно редеть. Но учитывая еще, что нужно порядка 50 литров воды в аквариуме на каждую взрослую особь, а хочется то еще и что бы были парами — пришлось сократить свой список до пяти видов —

Cichlasoma Synspilum (цихлазома радужная):

,

Cichlasoma festae (цихлазома феста):

,

Vieja maculicauda (вьеха красногорлая):

,

Vieja hartwegi (вьеха хартвега):

,

Amphilophus citrinellus (цихлазома цитроновая или лимонная):

.
Ну вот, рыбы были выбраны и можно было начинать выбирать аквариум для них и все необходимое оборудование….

Часть 2
Выбирая аквариум, исходил все из тех же средних 50 л объема на одну рыбку. Остановился на аквариуме ССБ-Аква 150*50*80 см. Из условных минусов у этого аквариума только то, что склеен он не из стекла Оптивайт. Но для меня это было не принципиально. Пожалуй этот аквариум — оптимальное сочетание цена/качество. 
Большинство из выбранных мною рыб, вырастают до размера 30+ см. Соответственно и отходов жизнедеятельности от них, как от маленького поросенка)). Поэтому необходима хорошая система фильтрации. Вообще я понял, что фильтрации много не бывает. Кстати, это одна из важных составляющих благополучного аквариума. Изучив информацию на различных форумах, я выбрал внешний фильтр Fluval FX6 и внутреннюю помпу на 1500 л/ч с большой губкой. 
А так же водонагреватель Eheim с терморегулятором на 300W и компрессор Oase на 200 л/ч. 
Все оборудование получилось с неким запасом производительности. 
В качестве грунта выбрал UDeco Canyon Black 6-12 мм. 
В качестве декора — камни UDeco Leopard Stone и коряги UDeco Chinese Driftwood. Коряги в цихлиднике не только для красоты, но и несут практическую нагрузку — они смягчают воду и обеспечивают рыбам достаточное количество укрытий. Рекомендую прочитать статью про правильную подготовку коряг своими руками — «Какие коряги из леса можно положить в аквариум, как подготовить и какая древесина лучше?»
Ну вот — аквариум, оборудование и декор, все куплено и, можно приступать к так называемому запуску.

Часть 3
Аквариум занял свое почетное место в квартире. Стоит упомянуть, что чем темнее угол, тем это место почетнее. Это поможет избежать переосвещенности, что может послужить причиной появления нежелательных водорослей и, поможет поддерживать стабильную температуру в аквариуме. Важно установить его по уровню не только из эстетических соображений, но и для равномерного распределения нагрузки. В настоящее время, практически все производители аквариумов, для каждой модели выпускают усиленные подставки. Если у вас аквариум без нее — здраво оценивайте прочность вашей подставки. Опять отвлекся))
Аквариум установлен. Грунт, камни и коряги промыты (не кипятил). Коряги, после промывки, где то час принимали горячий душ и заняли свое место в аквариуме — сначала установил крупные камни на дно (на силиконовые подложки), затем грунт слоем +/- 5 см и на него установил коряги. Вообще, если ваши коряги не были уже вымочены — нет никакого смысла изначально выставлять их так, как вы запланировали. Проверено, пустой труд. Они всплывают, их переворачивает и т.п. Первое время даже не получалось прижимать их ко дну камнями. У меня почти три месяца прошло, пока они полностью утонули и только тогда, я их расположил, как планировал. Но прежде чем поместить все это в аквариуме, создал оптимальную композицию из камней и коряг на полу и только потом перенес ее в аквариум. Хотя, в последствии, еще ни однократно менял композицию уже непосредственно в самом аквариуме — то камень сдвинуть, то корягу повернуть. 
Установил все оборудование (о внешнем фильтре чуть позже и более подробно расскажу) и, в принципе, можно начинать заполнять аквариум водой. 
Помню, в детстве, свою беготню с ведрами — налить, отстоять, слить, залить…. и это с пятьюдесятью литрами. А тут полтонны… Но, прогресс не стоит на месте и процесс заполнения аквариума водой максимально упрощен — открыл для себя систему PYTHON для слива и залива воды, чему очень и очень рад. Невероятно облегчает обслуживание аквариума — инфу о принципе работы можно найти в интернете, поэтому не буду рассказывать. 
После заполнения аквариума, включил все оборудование (за исключением подсветки) в круглосуточном режиме. Температуру выставил +26.

Часть 4
Теперь о процессах, которые начинают происходить в аквариуме, после заполнения его водой….
Аквариум — это изолированная биосистема. И от того, насколько хорошо устоялся био-баланс, зависит то, будет ли необходимость последующем вмешательстве в него. Поэтому уж точно не стоит сразу бежать за рыбками и запускать их в аквариум — ничего хорошего из этого не получится. 
При комфортной температуре, усиленной аэрации и изобилии питательных веществ, происходит вспышка роста бактерий (без углубления в то, какие это именно бактерии), из-за чего вода мутнеет. В детстве это заставляло меня менять воду, она снова мутнела, я снова менял… это был бесконечный процесс. А я все не мог понять в чем же дело. 
Так вот воду менять не нужно. Все что нужно — просто набраться терпения и ждать. Спустя какое то время, те самые бактерии, съедают все доступные питательные вещества и банально умирают (надеюсь) от голода)) После чего вода в аквариуме становится прозрачной. Весь этот процесс у меня занял около 2-3х недель. Может это зависит от объема, наверняка зависит от наличия органики (коряг), но думаю что сроки все-равно примерно в этом диапазоне (кстати, в комфортных условиях, росли не только бактерии, но и плесень на корягах). 
И вот вода прозрачная и можно бы уже бежать, покупать рыбок… Да, можно, но не всех и не сразу…
Тут на передний план выходит азотный цикл. Что же это такое? На самом деле, только звучит страшно… даже не вдаваясь в названия бактерий участвующих в нем и, тем более, не углубляясь в химические процессы. Попробую рассказать простым языком…
Рыбы, в отличии от нас,выделяют продукты жизнедеятельности прямо в аквариум и в этом живут. Так вот эти продукты жизнедеятельности, при разложении, выделяют в воду весьма токсичный для рыб аммиак. Убрать его из воды помогут особые бактерии, колонии которых хоть и достаточно быстро, но все же не мгновенно, разрастаются в какой то степени в грунте, на корягах, на камнях и прочем оборудовании, но основные колонии селятся на бионаполнителе внешнего фильтра. Раз уж заговорил о внешнике — я все корзины забил керамическими кольцами и не просто забил, а аккуратно разложил рядами, что позволило увеличить их количество почти втрое. А значит и колонии полезных бактерий, впоследствии, увеличились втрое. Губка только по внешней стороне корзин и, собственно поверх бионаполнителя в самих корзинах. В моем случае этого оказалось более чем достаточно и на мех- и на биофильтрацию. 
Возвращаясь к аммиаку — в общем есть бактерии, которые поглощают его из воды, питаясь им, но при этом они выделяют в воду другое азотное соединение — нитриты. Они не менее ядовиты для рыб. Но нам повезло и, существуют еще одни бактерии, колонии которые так же успешно заселяют аквариумное оборудование и питаются нитритами. И вот эти бактерии превращают нитриты в менее токсичные для рыб нитраты.
А вот нитраты, к сожалению, ни кто не ест. Избавиться от них можно только регулярными подменами. Кто то затевает фитофильтры. Да, известно что на нитратах все растет как… на нитратах))) Но вот насколько фитофильтр может снизить концентрацию нитратов в аквариуме и избавит ли он от еженедельных подмен воды — судить не берусь. Я для себя выбрал путь регулярных подмен. 
Есть достаточное количество способов, как заселить субстрат этими самыми бактериями. Можно налить воды из действующего аквариума, можно использовать губку от фильтра из действующего аквариума — и то и другое можно найти у друзей/знакомых. Кто то ко всему этому добавляет еще плавающие растения. Можно использовать субстрат со стартовыми бактериями, который можно купить в зоомагазинах. Все это поможет ускорить процесс размножения бактерий. А можно просто запустить в свой аквариум неприхотливого первопроходца. 
Изначально я так и поступил. Купил маленького парчевого птеригоплихта. Но спустя пару дней, тест на аммиак и нитриты показал превышение концентрации. После чего решил купить стартовые бактерии. Выбор пал на производителя Oase. Подмена воды, внесение бактерий, перерыв в кормлении сома — и все пришло в норму. Кстати сом не сидел голодным — он благополучно съел всю плесень с коряг)) В общем от того, насколько размножились нитрофицирующие бактерии в аквариуме зависит то, насколько будет стабильна система и комфортное пребывание рыбок в аквариуме. Когда система сбалансирована и работает как часы — все обслуживание аквариума сводится исключительно к подменам воды и сифонке грунта. 
Прошел примерно месяц с того момента, как я заполнил аквариум водой до покупки основного населения.

Часть 5
Не стоит покупать рыбу в первом же зоомагазине или у первого же продавца на Птичьем рынке. В первом случае рискуете купить не красивого питомца, о котором мечтали, а букет болезней. Во втором — большинство продавцов на рынке — простые перекупщики, знающие только название рыбки и не имеющего ни малейшего представления об их совместимости и требований к условиям содержанию. Зачастую, это рыба привезенная из Азии и не адаптирована к нашей воде. Т. е. покупка такой рыбы чревата какими то сложностями, которых можно было избежать. Как известно, на рынке два дурака… Продавцу главное продать и он будет говорить вам все, что вы хотите услышать, лишь бы вы купили рыбу у него. Поэтому не поленитесь потратить время на поиск проверенного продавца, а лучше заводчика. В этом помогут форумы и отзывы на них. Так вы получите хоть какую то гарантию, что купите рыбу, адаптированную к вашей водопроводной воде и что вам не придется играть в больничку с первого дня… В общем вывод таков — проверенный продавец, залог минимальных проблем со здоровьем рыб. 
Я такого человека нашел. Созвонились. Договорились. Поехал. 
Увидев разнообразие и количество его рыбок, снова захотелось всех и сразу. Благо здравый смысл восторжествовал. В наличии были все из моего списка, кроме Cichlasoma Synspilum, которые обещали появиться позже. Но зато появилась Paratilapia polleni

, которая оказалась совместима с моим списком и перед красотой которой я просто не смог устоять. 
Кого то купил по 2 штуки, с максимально вероятной разнополостью, кого по три (с кем вообще было ничего не понятно). В общем так или иначе, большая часть рыбок из моего списка, после часовой адаптации к моей воде, дружной толпой переместилась в аквариум.

Часть 6
Все-таки нужно было растягивать процесс заселения аквариума на более долгий период….не хватило терпения…. Через два дня после заселения, концентрация аммиака и нитритов резко возросла. Видимо, не смотря на то, что рыбки были не более 5-8 см, биофильтрация была не в состоянии справиться с таким количеством. Подмена почти всего объема воды, очередное добавление в воду субстрата с бактериями и большая губка из действующего аквариума знакомого, спасли ситуацию — уже на следующий день и, стоит отметить, до сих пор — превышения концентрации ни аммиака, ни нитритов я у себя не отмечал. Вывод из этого сделал следующий — либо нужно было дольше ждать перед заселением, либо заселять постепенно, малыми партиями. 
По поводу тестов — использую капельные Sera. 
Что касается губки из действующего аквариума — спустя пару месяцев я ее заменил на новую. Но хочу предупредить — помещая что то в свой аквариум из чужого, всегда есть вероятность что то занести. Так у меня, внешний фильтр, заселили катушки, с которыми веду неравный бой) Слава богу, что дальше внешника не распространяются. Не знаю, можно ли таким путем занести какие нибудь рыбьи болезни…

Часть 7
…. но так или иначе, спустя примерно месяц, загексовала одна феста… То ли от стресса, то ли последствия того скачка нитритов и аммиака, то ли избыток корма — кормил на тот момент три раза в день… Но впоследствии сократил кормежку до одного раза в сутки, но двумя порциями с минутным промежутком. Установил для этого автоматическую кормушку. Удобная штука, стоящая своих денег. 
Каждую порцию съедают за 30-40 секунд. В итоге никаких излишек корма в аквариуме.
На форумах читал разные рецепты и методики лечения гекса у рыб — какие то соли, антибиотики с метронидазолом (причем у каждого своя концентрация и продолжительность курса). Я решил не экспериментировать и позвонить тому, у кого брал рыб. Его схема 1/10/10 — 1 таблетка метронидазола на каждые 10 литров объема в течении 10 дней с ежедневной подменой воды. 
Поступал следующим образом — 55 таблеток, перед внесением, измельчал в кофемолке, растворял в небольшом количестве воды и вносил перед самым выключением света в аквариуме. Утром следующего дня, делал подмену 80% воды, а вечером снова вносил суспензию. И так каждый день. Уже на пятый не остались и следа от симптомов. Но десятидневный курс провел до конца. Вот уже более полугода и тьфу, тьфу, тьфу….

Часть 8
Спустя 4-5 месяцев, удалось найти радужных — заводчик цихлид продавал подростков. Но когда я к нему приехал, он предложил мне забрать его нерестящуюся пару — менял профиль с цихлид на L-сомов и искал дом доя производителей. А там где я покупал рыб — радужные так и не появились.
Может оно и к лучшему — стал счастливым обладателем половозрелой пары хорошего окраса. Что бы подчеркнуть его — заменил лампы на две Hagen PowerGlo. Сразу все рыбы заиграли новыми красками). Потом купил еще одного парчевого

— сострадание заставило забрать его из 75 литров…
Вообще, придумали очень много разных технических средств, которые облегчают жизнь аквариумиста… Я поставил автоматическую кормушку и теперь только раз в неделю наполняю ее кормом. Я поставил таймер включения/выключения подсветки и теперь не отслеживаю, когда у рыб должен начаться, а когда закончиться световой день. Вот на данный момент — у меня все сведено к сифонке и подменам. А благодаря Питону, у меня на это максимум 30 минут уходит. И это радует)

Часть 9

Несколько слов о кормлении… Так же, в помощь начинающим…
Читал разные материалы на форумах, как кормить и чем. О том, что правильное питание поможет уберечь рыбок от проблем с ЖКТ и прочими напастями — абсолютно с этим согласен. У каждого свои рецепты того самого питания. Кто то кормит мотылем, кто то кузнечиками и тараканами, кто то дождевыми червями… Все эти блюда могут иметь место быть в рационе…. Но, только после специальной обработки — мотыль, чуть ли не полгода должен провести в глубокой заморозке… Дождевым червям, перед подачей, нужно устроить банный день и чуть ли не процедуру гидроколонотерапии. Как то замороченно все это выглядело. Многие готовят комбинированные фарши для кормления (информации о них полно все на тех же форумах). Мне достаточно было просто прочитать о процессе приготовления, что бы пропало желание связываться с ним. Я себе быстрее еду готовлю))
Поэтому, как обычно, пошел по пути наименьшего сопротивления и, для своих рыбок, выбрал сбалансированный сухой корм Hikari Blood-Red Parrot+. Опять же по рекомендации моего продавца. Кстати, этот корм еще способствует усилению окраски рыб. Главное, что нужно помнить — нельзя их перекармливать. То ли опытным путем, то ли рыбы сами это рассказали, но оптимальным считается количество корма, которое рыбы съедают без остатка в течении 2-3х минут. Давать его нужно несколькими порциями, желательно в одно и то же время и утром. Я кормлю двумя порциями с перерывом в одну минуту (спасибо автоматической кормушке опять же). Каждая порция, как я писал, съедается за 30-40 сек. То есть я даю порции несколько меньше оптимальных. Это избавляет меня от того, что бы устраивать рыбкам рекомендованные разгрузочные дни. 
Вообще, в качестве некого разнообразия, можно давать любые морепродукты и нежирное филе белой морской рыбы (пробовал давать треску — отказался, очень сильно «пылит»). Речную давать не стоит, дабы не заразить своих рыбок кишечными червями. Я выбрал мидии (они не так «пылят» в аквариуме) и шпинат. Добавляю их в рацион, обычно, 1 раз в неделю. 
И еще один момент — Весь не съеденный корм нужно тут же удалять из аквариума — про разложение органики и всем, что с этим связано, уже писал. 
Поэтому рыбок лучше недокормить, чем перекормить.

Часть 10

Пять или пятнадцать…? Так какое же количество ЦА цихлид покупать в свой аквариум…?
Рекомендации рекомендациями, но все индивидуально для каждого аквариума. Как известно, цихлиды рыбы территориальные, а цихлиды центральной америки — еще и крупные. На одном из форумов читал, что в среднем на одну пару достаточно 30 см длины аквариума, при минимальной ширине в 50 см — для цихлид важна ни сколько высота аквариума, сколько площадь его дна.
Но если в аквариуме организовано достаточное количество укрытий, достаточно свободного места для передвижения рыб, система фильтрации и аэрации справляются с возложенной на них нагрузкой — вполне допустимо разумное перенаселение. И я не вижу в этом ничего предосудительного. В какой то мере оно может сыграть даже положительную роль — ввиду природной агрессивности большинства ЦА цихлид, перенаселение рассеивает агрессию среди всех обитателей аквариума. И там, где эта агрессия могла бы привести к реальным жертвам в малонаселенном аквариуме, когда вся агрессия выплескивается на одну жертву, здесь все сводится к «гляделкам». Например, в моем аквариуме в итоге, спокойно уживается 13, достаточно агрессивных, цихлид и 2 птеригоплихта. Но ещё раз скажу, что перенаселение допустимо, если оно разумное. Так что не нужно забивать свой аквариум рыбками до тех пор, пока они влезают ))

Часть 11

Сифонка грунта. Стоит ли на нее тратить время? 
Если в аквариуме много рыбок и мало растений, или как в моем случае, они вообще отсутствуют, а рыба крупная и ее много — то сифнки грунта не избежать. 
Во-первых, из эстетических соображений — лежащие на дне, ровным слоем, продукты жизнедеятельности рыб, хоть и красочные, но выглядят непрезентабельно и портят общую картину. 
В аквариумах с песчаным дном, ситуацию может как то спасает помпа течения, которая должна сгонять всю эту «красоту» к заборной трубке внешнего фильтра или к внутреннему фильтру. Работает ли это? — думаю да. Насколько эффективно — не могу судить. У меня в качестве грунта гравий, на котором стоят крупные камни и коряги, которые будут создавать помехи течению на пути к заборной трубке. Так что этот метод мне не подходит. 
Во-вторых, из соображения здоровья рыб и стабильности всей системы. Регулярное удаление продуктов жизнедеятельности рыбок из аквариума значительно снижает нагрузку на биологический фильтр, что позволяет избежать внезапного повышения концентрации в воде, токсичных для рыб соединений. 
Как часто проводить сифонку грунта? Все индивидуально для каждого аквариума. Я делаю ее дважды в неделю — один раз, так сказать, эстетическую — собираю только все то, что лежит на поверхности. И один раз делаю глубокую сифонку грунта. Можно было бы, конечно, делать ее реже. Может раз в месяц. Но мне легче трать пол-часа в неделю на поддержание чистоты, чем раз в месяц делать генеральную уборку. 
Приоритеты, что во-первых, а что во-вторых, частоту и регулярность сифонок- каждый выбирает для себя, исходя из условий в своем аквариуме. Но в любом случае, все это благоприятно сказывается на общем здоровье аквариума. 
P. S. К травникам это не относится )

Часть 12

О тестах…
До того, как я задумался о покупке аквариума — я знать не знал и слышать не слышал о каких то там тестах воды. В детстве, все мои «тесты» сводились к методу «на глазок»: мутная — меняю, не мутная — не меняю…) И уж тем более мне было невдомек о всех химических процессах, происходящих в аквариуме. Хотя наверняка уже тогда подобные тесты были. Только мой легкомысленный подход к детскому аквариуму, можно было списать на малолетство. Но сейчас я подошел к этому более осмысленно. Способов узнать всю необходимую информацию — несчетное количество, причем не вставая с кресла. И тем более удивительно, читая истории некоторых аквариумов, что люди и сейчас, в эпоху интернета, не знают базовых основ и не пользуются всем тем, что способно облегчить жизнь и нам и нашим рыбакам. Но при этом месяцами продолжают борьбу со своим водоемом… Ведь всегда действеннее знать и предотвращать причины, чем бороться с их последствиями. И одним из таких помощников в предотвращении, являются всевозможные тесты параметров воды. Ведь в большинстве случаев, именно качество воды в аквариуме, влияет на здоровье рыб. 
Если вы не являетесь счастливым обладателем рыбок с особенными требованиями к химическому составу и химическим свойствам воды, которые нужно держать под ежедневным контролем — то совсем не обязательно устраивать дома химическую лабораторию)) Вполне достаточно иметь в своем арсенале тесты на аммиак, нитриты и нитраты. Именно эти тесты помогают получить представление о работе чуть ли не самой важной части аквариума, как цельной системы — биофильтре. Отталкиваясь от отзывов «бывалых», я выбрал капельные тесты из-за их более высокой точности, по сравнению с бумажными. Тест на нитраты не использую ввиду регулярных подмен воды в своем аквариуме. Поэтому у меня все свелось к двум наборам. 

Обзор тестов для аквариума.

О токсичности этих трех азотных соединений и их пагубном влиянии (в той или иной степени) на здоровье рыб — факт известный.
Превышение первых двух показателей (вместе или по-отдельности) — всегда говорит о проблемах с биофильтрацией.
В «молодом» аквариуме, как было у меня — это, как правило, не устоявшаяся биология. Спасти ситуацию помогли увеличение частоты подмен воды (вплоть до ежедневных) и уменьшение количества корма, вплоть до голодовок на пару дней. Тесты, в этом случае, делал перед подменами воды. Как только тесты покажут ноль — число подмен можно уменьшить, но продолжать ежедневный тест-контроль, дабы быть в курсе очередного превышения концентрации, либо убедиться в стабильности ситуации. Если тесты на аммиак и нитриты, в течении хотя бы 3-х последовательных дней, показывают уверенные нулевые значения — можно говорить о стабильности. 
В «старом» аквариуме — не знаю, возможно ли такое, но думаю, что с резким увеличением поголовья — наверное да. Тут ничего нового придумывать не надо — помогут те же самые мероприятия. И я бы задумался об усилении биофильтрации. Ну и, в обоих случаях, внеплановая сифонка грунта точно не будет лишней. 
А от превышения концентрации нитратов (при нулевых тестах на аммиак и нитриты), спасут только регулярные подмены.
Ситуацию, когда биофильтр был убит антибиотиками, в процессе лечения рыбок, и аквариуму требуется перезапуск — не рассматриваю. У меня такого опыта нет и, надеюсь его избежать, чего и вам желаю. 
Сейчас, для собственного спокойствия, я делаю тесты на аммиак и нитриты раз в неделю. 
Так что не пренебрегайте тестами. Это еще один инструмент, у нас в руках, для обеспечения здоровья наших водоемов со стеклянными берегами

Часть 13

В продолжение моих рассуждений о тестах — если вы заметили угнетенное состояние своих питомцев без видимых на то причин — не торопитесь лечить их от неизвестных болезней. Сделайте сначала тесты воды, что бы исключить воздействие тех трех азотных соединений — вдруг на состоянии ваших питомцев сказывается превышение того или иного параметра. Тогда простые подмены изменят состояние рыб в лучшую сторону. Тем более, что любое медикаментозное вмешательство влечет за собой не только лишний стресс, вследствие которого ослабевает иммунная система рыбок и повышается вероятность появления заболеваний, но и несет нагрузку на их внутренние органы (в частности на печень). И порой непоправимую. Тот самый случай, когда залечивают до смерти… Тем более не стоит лить лекарства в целях профилактики несуществующих заболеваний, когда нет никаких показаний для этого. Лично я придерживаюсь позиции, что использовать медикаменты нужно только в том случае, когда есть 100% уверенность в диагнозе, а не лечить методом проб и ошибок. И это касается не только рыбок, но и себя любимого))) Сам тут чуть не начал лечить рыб от несуществующей болезни — один на форуме предположил, что бактериалка, другой — что папилломатоз, третий — что простая травма. И ведь оказался прав. А я чуть не начал лечение от редкого, для рыб, вирусного заболевания. Так что не стоит руководствоваться первым же мнением. Послушайте и другие, понаблюдайте за симптомами — два-три дня кардинально картину не изменят, но динамику отследить позволят. 
Лечить в общем аквариуме или в отсаднике — зависит от заболевания и степени его заразности для других обитателей аквариума. Если вероятность заражения остальных рыбок высока (даже если пока нет ни каких внешних признаков) — в частности это касается паразитов и бактериалки — имеет смысл лечить всех в общем аквариуме. Так вы избавите себя от долгоиграющей истории с отсадниками, таблетками, подменами и, вылечите всех сразу. Но нужно помнить, что некоторые схемы лечения, включающие в себя антибиотики, способны полностью снести «биологию» даже в «старом» аквариуме. Поэтому перед началом лечения, лучше выяснить всевозможные нюансы, последствия и способы их минимизации. Тут в установлении точного диагноза и методики лечения, форумы будут в помощь. По факту, я пока «проходил» лечение гесамитоза у фесты (если верить количеству запросов на форумах — самое распространенное заболевание аквариумных рыбок). Ввиду особенностей данного заболевания — лечил в общем аквариуме. Работающую (так как проверена на собственном опыте) схему лечения описывал ранее. Очень хочется надеяться, что на этом мои игры в Ай-Болита закончатся. Большая часть рыбьих болезней, вызвана теми или иными паразитами, которые, как правило, заносятся в аквариум либо с кормом (к сухому это не относится), либо с растениями, либо с новыми питомцами, которые подселяются в аквариум. Есть еще вариант, что рыба изначально являлась носителем заболевания и оно могло быть спровоцировано каким нибудь стрессом. Повлиять на дружелюбные отношения среди рыб в аквариуме мы не в силах, а поддерживать «чистую воду», что бы минимизировать стрессовые ситуации — просто обязаны) Для потенциальных новоселов, если вы не уверены в их происхождении и здоровье — предусмотрен карантин. Ну а что бы исключить возможность заражения кормом — я выбрал сухой (о корме так же писал ранее). Поэтому, прежде чем что то посадить или кого то запустить в аквариум, убедитесь, что это не спровоцирует болячки у старожил вашего аквариума. Ну и если вы являетесь сторонниками кормов животного происхождения — покупайте их у проверенных продавцов и не пренебрегайте, необходимой для каждого вида, предварительной обработкой — глубокая заморозка, отваривание и прочее…

Часть 14

Немного про аэрацию…
Часто тут попадаются вопросы (с элементами душевных терзаний) начинающих аквариумистов — нужна аэрация или не нужна в том или ином аквариуме. И, мне кажется, что те терзания не зря. Мое мнение — нужна везде и всегда. 
Ну, во-первых, я не слышал ни об одном случае отравления рыбы кислородом, а вот о случаях его нехватки, когда рыбки начинают судорожно плавать у поверхности и жадно хватать воздух — хоть отбавляй. 
Во-вторых — даже если у вас аквариум засаженный водными растениями, не нужно забывать, что они так же дышат кислородом. Сейчас представил возмущение многих — мол, углекислым газом они дышат… Так вот нет…. Дышат они кислородом, а углекислый газ поглощают в процессе фотосинтеза , где в ходе различных биохимических процессов, растения получают из него питательные вещества (сахара и крахмалы) и выделяют при этом кислород. И все это происходит под действием солнца (в наших случаях — искусственного). И как только в аквариуме гаснет свет, процесс фотосинтеза прекращается и растения просто дышат. То есть поглощают растворенный в воде кислород, чем конкурируют с остальными обитателями аквариума. Так что и в этом случае, как минимум ночью, аэрация необходима. 
P.S. В травниках, мне кажется, растения тоже могут конкурировать между собой за кислород. 
В-третьих — если у вас аквариум без растений и ,пусть, в нем живут различные гурами с петушками (или какие другие лабиринтовые) — даже в этом случае без аэрации никуда. Не нужно забывать о бактериях вашего биофильтра, которые в своем большинстве являются аэробами и им просто необходим кислород, для нормальной жизнедеятельности. 
Так что компрессор — это точно не то, на чем нужно экономить. Лучше сэкономить на пластиковых замках ))

Часть 15

У каждого аквариумиста, рано или поздно, впервые случается так, что кто то из любимцев образует пару и, через некоторое время, у них появляется икра. Как правило это происходит с цихлидами. И вроде этого ждешь и хочешь, но когда это происходит — впадаешь в ступор… Как дальше поступить с икрой? Чем и как кормить мальков? И вообще, что и как со всем этим свалившемся на голову счастьем делать?
Начал и понял, что в один пост не уложиться )) Буду рассказывать об этом поэтапно, с позиции «как это у меня».

Так или иначе, ждали вы нерест в определенный момент или это случилось спонтанно, к нему нужно быть готовым. Точнее вооруженным. Нужно заранее позаботиться об отсаднике, оборудованном фильтрацией, аэрацией и грелкой. Вода в отсаднике должна быть тех же параметров, что и в основном аквариуме.
Так как у меня, из всего разнообразия вариантов, сейчас активно нерестятся только бирюзовые акары (а живут они у меня в отдельном аквариуме) — у меня нет необходимости забирать икру. Если же в вашем случае, нерест произошел в общем аквариуме с беспокойными соседями — имеет смысл ее забрать. Делать это нужно вместе с субстратом, на котором отложена икра (лист растения, камень и пр.), сведя к минимуму, а лучше избегая контакта икры с воздухом. Но это уже отдельная эпопея с инкубаторами, противогрибковыми препаратами и выковыриванием побелевшей икры пинцетом. Я такое не практиковал, поэтому не буду тут об этом.
Не стоит пытаться отодрать икру от стекла — лучше оставить ее на месте и, в случае если дело дойдет до ее проклевывания, забирать уже предличинку. Делать это лучше с помощью шланга.
Если за икрой ухаживают родители, то никакого вмешательства из вне не требуется.
Примерно на 5-6 день из икры появляется предличинка.

После появления предличинки, тоже не требуется особого участия, кроме как поддержание стабильных параметров воды.
Примерно через 3-4 дня предличинка начинает плавать и превращается в личинку. Имеет смысл заранее снизить мощность фильтра или надеть защитную сетку на заборную трубку фильтра.
Благодаря желточному мешочку, личинка не испытывают потребности в дополнительном питании. Обычно желточный мешочек полностью рассасывается в течении недели с момента проклевывания икры. За это время нужно продумать концепцию кормления и позаботиться о стартовом корме.
Так чем же и как кормить?

Исходить нужно, прежде всего из размера личинки. Понятно, что у каждого вида рыб он разный — для кого то кормление начинается с инфузории, для кого то с науплии артемии.
Скажу честно — с инфузорией не связывался. Первых личинок начинал кормить желтковой суспензией. Но беря в расчет, что личинки акары относительно крупные и, как выяснилось опытным путем, в состоянии питаться науплией с первых дней — «желточная» практика не прижилась. Да и собственно, после личного опыта, ни кому не стал бы ее рекомендовать. Уж лучше инфузория. Как ее разводить — в интернете есть много видео и рекомендаций на этот счет. Ну или можно купить при желании.
Я же расскажу про выведение науплии артемии.
Во-первых для этого нужен инкубатор. Я пошел самым простым путем и сделал его из пятилитровой пластиковой бутылки из под питьевой воды. Нужно всего лишь закрутить крышку, отрезать дно и… вы счастливый обладатель инкубатора))
Также необходим аэратор с распылителем и, собственно, сухие цисты артемии. Последних можно купить либо в интернете, либо на птичьем рынке вашего города.
Теперь о самом процессе:
Я наливаю в инкубатор 1 литр воды, насыпаю 1 столовую ложку, с небольшой горкой, обычной соли крупного помола и опускаю туда аэратор, для насыщения воды кислородом и лучшего растворения соли. Примерно через час засыпаю туда 1 столовую ложку цист, размешиваю и забываю. Стоит отметить, что аэратор не должен сильно бурлить, что бы не вспенивать весь этот коктейль, но при этом должен обеспечивать постоянное перемешивание цист в нем. Не ранее чем через сутки (24 часа) вынимаю аэратор и оставляю минут на 30 в покое. За это время вылупившиеся науплии осядут и соберутся в горлышке, после чего их легко забрать оттуда при помощи спринцовки. Храню в холодильнике в небольшом количестве отфильтрованного из инкубатора растворе. Опять же — в интернете очень много видео, что бы можно было наглядно увидеть весь этот процесс.
Кормлю 5 раз в день с одинаковым интервалом — шприцем забираю необходимое (определяется опытным путем) количество науплии из емкости, в которой они хранятся и выпускаю над местом скопления личинок. Такой режим кормления длится у меня примерно месяц-полтора.
Необходимо не забывать про регулярные подмены воды и удаление отходов. Особенно это важно, если личинки развиваются в отсаднике!

Примерно через месяц-полтора отсаживаю малька от родителей и постепенно перевожу на сухой корм подходящего размера (я растираю в пыль хлопья и чередую его с науплией). По мере роста малька, сортирую его по размеру, что бы более крупные и активные собратья не угнетали тех, кто меньше размером, и что бы всем доставался корм. Если речь идет о 15-20 мальках — наверное можно и без сортировки обойтись. У моих акар немного другая история и меньше сотни мальков не бывает… Режим кормления сокращаю до трех раз в день.
Размер корма увеличиваю с ростом малька. Когда малек достигает возраста примерно 4 месяца, кормление сокращаю до 2-х раз в день и ввожу в рацион замороженный рубленный мелкий мотыль. К полугодовалому возрасту, подростков своих акар полностью перевожу на сухой корм.
Так и живем… уже 6 столитровых аквариумов с акарами)) Как говорится: глаза боятся, а акары икру все мечут и мечут )) Получилось у меня, получится и у вас!)

Много текста сегодня написал… надеюсь хоть что то окажется кому то полезным)

Цихлидник или аквариум для содержания рыбок-цихлид

Содержание:

Цихлидник является видовым аквариумом, в котором содержатся исключительно рыбки из отряда окунеобразных семейства цихловых. Помимо яркой внешности эти питомцы обладают своенравным характером и высоким процентом конфликтности. Для успешного запуска цихлидника следует ознакомиться с рекомендациями опытных аквариумистов и специальной литературой.

Параметры аквариума

Начинающим аквариумистам рекомендуется обзавестись аквариумом вытянутой формы до 120 литров объемом. Большая емкость легче в содержании, к тому же в нем будет скорее рассеиваться агрессия цихлид. Однако для крупных пород необходим аквариум от 200 литров, в который можно заселить до 4-х рыбок. Водные параметры зависят от определенного вида цихловых рыбок. Для начала лучше приобрести менее чувствительных питомцев.

Вода в аквариуме цихлиднике должна быть слабощелочной и слабокислой 5.5-7, жесткость 6-12°. Температура должна быть максимально приближена к параметрам природного обитания рыбок. Для цихлидника подходит вода из-под крана, но учитывая различные показатели воды в разных регионах, лучше всего отфильтровать воду и дать ей некоторое время настояться в сосуде с ракушками, кораллами и гравием. Для нормализации кислотности в аквариуме часто используют метод добавления фосфатного буфера.

Не стоит размещать аквариум вблизи окон или отопительных приборов. Наилучшее умеренное освещение достигается при помощи люминесцентных ламп. Опытные специалисты рекомендуют подменивать воду ежемесячно четвертью объема общей массы. Обязательно оснастить аквариум фильтром, компрессором и обогревателем. Только после выполнения всех необходимых требований можно начинать запуск цихлидника.

Вернуться к содержанию

Оформление

Распространенное мнение, что цихлидник — это голый аквариум с камнями и искусственными растениями отчасти является верным. Представители этого семейства действительно любят подкапывать живые растения и метать икру на камни. Но заботливому аквариумисту будет под силу обустроить живописное оформление в аквариуме для своих любимцев.

Особое очарование цихлидник приобретает благодаря массивным декоративным элементам, напоминающим скальный пейзаж. Пещерки, гроты, разбитые амфоры также придадут сказочность, а обросшие растением коряги отлично дополнят общий аквариумный интерьер своей натуральностью.

Для разделения емкости на зоны можно использовать различные декорации и правильно распределить растения. В цихлиднике особенно хорошо будут смотреться насыпи камней или коряги, которые к тому же поделят территорию для пар рыб.

Вернуться к содержанию

Растения

Растения в цихлиднике непременно должны обладать выносливостью и способностью к быстрому восстановлению, иначе им грозит скорая гибель. Основной причиной несовместимости цихлид и растений заключается в различных параметрах воды. Многие цихлиды в силу своей всеядности употребляют в пищу и растения, поэтому к задаче выбора подходящих растений для аквариума цихлидника стоит подойти с особым вниманием. Цихлид совершенно не волнуют плавающие на поверхности растения, им по душе раскапывать посаженные в грунт. Поэтому растения лучше всего высаживать в горшки.

К наиболее распространенным растениям для цихлидника относятся следующие: валлиснерия тигровая и гигантская, эхинодорус, апоногетон ульвовидный, криптокорина волнистая, гигрофила иволистная и многосеменная, перистолистник бразильский, моноселиум, нимфея, папоротники, гимнокоронис, лимнофила амбулия. Из почвопокровных оптимально выбрать саггитарию карликовую, а на корягах можно высадить анубиас карликовый, так как это растение растет довольно медленно и не привлекает внимание цихлид.

Вернуться к содержанию

Грунт

Оформление цихлидника следует начать с правильного выбора грунта. В зависимости от вида рыбок подбирается и грунт. Для обитателей среднего размера подойдет песок, размер фракций которого составляет 3-5 мм. Этот субстрат удобен для проведения уборки и хорошо задерживает органические частицы. Грунт выкладывается на 6-8 см, что отлично подойдет для высаживания в него растений. Также необходимо учитывать и цвет грунта, оказывающий на состояние рыбок непосредственное влияние. Для крупных цихлид рекомендуется выбирать более крупный и темный грунт.

Вернуться к содержанию

Выбор рыбок

Рыбок из семейства цихловых подразделяют на 3 вида:

• происходящие из африканских рек;
• родом из Центральной Америки;
• из Амазонии.

Наиболее дружелюбными считаются африканские цихлиды. В сосуд на 120 литров можно поместить пару хаплохромисов мультиколор, пару попугаев и пару бабочек в сочетании с четырьмя сомиками-анциструсами.

Из американских цихлид можно выбрать пару полосатых цихлазом и цихлазом Седжика, разместив их в соседстве с парой гипостомусов.

Аквариум с амазонскими цихлидами должен быть от 200 литров. В нем смогут ужиться скалярии с акарами курвицепс и марони. К ним можно подсадить небольшую компанию анциструсов.

Вернуться к содержанию

Запуск

В цихлидник с африканскими рыбками укладывается мелкий песок, густо высаживаются растения. Но места для плаванья должно быть тоже достаточно. В качестве оформления используются насыпи камней, пещерки и горшки. В правильных условиях рыбки смогут нереститься и хорошо себя чувствовать.

Американские цихлиды обладают более конфликтным характером. Эти питомцы могут обходиться и без растений, но если уж выбирать живые растения, то лучше остановить свой выбор на более выносливых типа анубиаса и яванского мха. Из декора подойдут плоские камни, на которые рыбки смогут откладывать икру, и укрытия в виде пещер и раковин.

В аквариуме с амазонками необходимы заросли растений со свободным местом для передвижения рыб. Подходят криптокорина и эхинодорус, так как скалярии обычно мечут икру на листья растений. Для других обитателей понадобятся пещерки и камни.

Вернуться к содержанию

Кормление

Цихлиды в большинстве случаев всеядны, но рекомендуется обеспечить им разнообразное кормление. Поочередно можно давать живой, сухой, замороженный корм. Для подкормки растительной пищей лучше разместить в аквариуме ряску.

Вернуться к содержанию

Совместимость

Существует множество мнений по поводу совместного содержания цихлид с другими видами рыб. И одним из наиболее возможных способов такого сочетания является грамотный подход к делу. Важным правилом считается высаживание цихлид в более молодом возрасте, а остальных рыбок наоборот более зрелыми. Необходимо учитывать и предусмотренные для каждой рыбки объемы аквариума и слои плавания. Не следует сочетать вуалевых цихлид с агрессивными и кусачими соседями типа барбусов, меченосцев, золотых рыбок, петушков. Мелкие и медлительные рыбки типа неонов и гуппи непременно пойдут на корм крупным цихлидам.

Цихлидник является удивительным видом аквариума, главной особенностью которого является сочетание рыбок со сложным характером, растений и его гармоничное оформление. Содержание такого аквариума требует щепетильного подхода и соблюдения правил по уходу за ним. Однако в результате владельцу цихлидника доставит огромное удовольствие наслаждаться подводной фауной, созданной своими руками, а также яркими питомцами с интересными повадками.

Вернуться к содержанию

Светлый угол — светодиоды • Освещение пресноводного аквариума

По спектральному составу — основу будет составлять сочетание теплый/нейтральный/холодный белый (1:1:2). Наверное, Cree XT-E.

Однако у меня личный бзик на почве обеспечения всего видимого и невидимого спектра, который принципиально есть в природе на уровне моря. Понятно, что красные волны вода сильно поглощает, на дно их падает не много, поэтому и в аквариуме много их не может быть, ну, диода 3 на всю емкость (два 3GR-R и один на 740-760 нм, если найду такой диод).
Если смогу найти контроллер с 6-10 каналами управления (вроде бы, весной должны быть такие в СПб…) — то выделю два канала на красный и теплый белый.

Касательно холодной части спектра — то его ведь не много (штуки 4 белых под 10-20 тыс. К + две штуки 3GR-B + 1-3 УФ диода на 240-380 нм, какие найду уж — это редкость несусветная, как я понимаю).
Тоже можно выделить два или даже три канала управления, для имитации полуденного солнца и гибкого управления ультрафиолетом.
УФ нужен в любом случае — он сильно пробивает поверхностные слои воды, и мелководные растения и животина (т.е. именно то, что живет в наших аквариумах) получают его в природе в очень приличном количестве. То, что в человеческих аквариумах УФ нет вообще — это проблема человеческих мозгов и технологий, а не природы.

Исходя из этой своей идефикс, я еще на люм-лампах ставил себе источник УФ В (РептиГло №5) в свой старый палюдариум. Включал по таймеру на 2 часа в полдень. — Растения цвели в нем.

Аквариум у меня китайский. Никогда в жизни не слышал про такую фирму, нашел случайно в одном крохотном зоосалоне. Мне «дизайн» банки очень понравился. (тумба, крышка, соотношения сторон и пропорция длина х высота). И стоил всего лишь 15 тысяч. Вот и купил.
Но светильник там штатный…. — тоже, «китайский»…
Т.е. можно сказать, что света нет вообще. Поменял лампы на две растительных — все равно растения едва живые — и это папоротники (!) Про высшие цветковые и говорить нечего, они просто умирают.
Т.е. свет нужно переделывать. И если уж тратить на это очередные деньги и время — то хочу себе светодиодную систему с автопуправлением через контроллер, включая фазы луны и тому подобное. Просто для красоты (это не «море»). Как это делать — понятия не имею. Наверное, придется заказывать кому-то.

Какое освещение лучше всего подходит для аквариума с африканскими цихлидами? | Домашние животные

В дикой природе африканские цихлиды обычно плавают в глубоких мутных водах. Эти условия можно частично воспроизвести в аквариуме с помощью люминесцентных ламп. Однако, чтобы по-настоящему создать освещение, в котором будут процветать ваши африканские цихлиды, вы также будете использовать песок, камни и растения.

Происхождение африканских цихлид

Африканские цихлиды происходят из трех озер Рифт-Валли в Восточной Африке: озера Тананьика, озера Малави и озера Виктория.Тананьика — второе по величине пресноводное озеро в мире, а озеро Виктория считается размером со штат Мэн.

Несмотря на то, что самые глубокие его части черные как смоль, с песчаным дном, Тананьика имеет самые легкие водные условия из трех. Озеро Виктория — самое северное и самое мутное из трех озер. Отчасти это связано с его мелководьем, которое чувствительно к изменению климата и, в частности, к росту водорослей. Озеро Малави в центре Рифт-Валли отличается более разнообразными условиями освещения.В нем очень мало растений, а пол состоит из песка и камня.

Условия освещения озер Рифт-Валли

Чтобы действительно понять, какой тип освещения потребуется вашей африканской цихлиде в вашем аквариуме, вам нужно знать не только, из каких огромных озер Рифт-Валли они происходят, но и из какой их части конкретное озеро.

В центре озера Танганьика цихлида Brevis плавает на глубине до 180 футов, а в аквариуме ей необходимо слабое освещение, чтобы хорошо развиваться.По краям того же озера белая пятнистая цихлида обитает на глубине всего от 8 до 10 футов. Напротив, он предпочтет более легкие условия. Цихлиды из озера Виктория почти всегда предпочитают более темные воды, но вы должны помнить, что мутность этого озера происходит больше из-за отложений и водорослей, а не из-за глубины воды. Эти мрачные условия можно воссоздать в аквариуме, добавив дополнительных растений, в том числе плавающих растений, таких как ряска. Пляжи на озере Малави означают, что в некоторых частях его вода такая же светлая, если не легче, чем вода в озере Танганьика.

Лучшее освещение для аквариума с африканскими цихлидами

В аквариум следует установить люминесцентные трубки, а не лампы накаливания. Лампы накаливания излучают не только свет, но и тепло, потенциально изменяя химический состав воды. Если условия в аквариуме слишком сильно изменятся, это может сделать вашу африканскую цихлиду уязвимой для болезней.

Вы должны оставлять флуоресцентный свет включенным не менее 8 часов в день, так как его свет поможет растениям в аквариуме. Это будет стимулировать рост водорослей, которые могут быть важным источником пищи, и поможет другим растениям вырабатывать кислород, необходимый вашим цихлидам для дыхания.

Люминесцентные лампы необходимо менять не реже одного раза в год. Если их свет начнет тускнеть, это может повлиять на все живое внутри резервуара. Яркость этих трубок будет зависеть от естественной среды обитания ваших цихлид.

Лучшее освещение аквариума для цихлид

Благодаря невероятному разнообразию цветов, предлагаемых африканскими видами цихлид, вы захотите обеспечить освещение, которое улучшит ваш аквариум и ваших рыб.

Мы расскажем о ключевых факторах того, что вам следует искать, а также о том, чего следует избегать! Кроме того, мы рассмотрим следующие пять лучших вариантов освещения аквариума с цихлидами:

Current USA Satellite Freshwater LED Plus Light для аквариума, от 48 до 60 дюймов

NICREW ClassicLED Aquarium Light, Fish Tank Light с выдвижными кронштейнами, белые и синие светодиоды, Размер от 36 до 48 дюймов, 25 Вт

Полностью стеклянный аквариум AAG25916 Флуоресцентная полоса, 16 дюймов

Модернизированный светильник для аквариума KZKR Светодиодный полный спектр 72-84 дюйма Лампа с вытяжкой для пресноводных морских растений 180-210 см Многоцветные украшения Аквариум Свет

Aqueon AAG25948 Флуоресцентная полоса Deluxe, 48 дюймов

Current USA Satellite Freshwater LED Plus Light для аквариума, от 48 до 60 дюймов

NICREW ClassicLED Светильник для аквариума, светильник для аквариума с выдвижными кронштейнами, белые и синие светодиоды, размер От 36 до 48 дюймов, 25 Вт

Полностью стеклянный аквариум AAG25916 Флуоресцентный светильник, 16 дюймов

Модернизированный светильник для аквариума KZKR LED Full Spectrum 72-84 дюйма Вытяжной светильник для пресноводных морских растений 180–210 см Многоцветные украшения Освещение для аквариума

Aqueon AAG25948 Флуоресцентная полоса Deluxe, 48 дюймов

• NICREW ClassicLED Aquarium Light
• Полностью стеклянный люминесцентный светильник для аквариума
• KZKR Aquarium Hood LED Лампа для аквариума
• Aqueon 48-дюймовая флуоресцентная полоса Deluxe
• Текущий спутниковый светодиодный светильник для пресной воды в США для аквариума

Лучшее освещение для цихлид

Помните, что немного подумав перед покупкой, вы получите лучшее варианты для вашей рыбы, а также для дизайна вашего аквариума.Премиальное освещение для цихлид может подчеркнуть их цвета и аквапарк аквариума.

Выбор освещения

Ваше первое решение об освещении аквариума с цихлидами будет зависеть от того, хотите ли вы обеспечить естественное освещение или хотите обеспечить лучшее освещение аквариума для выделения цвета.

В естественной среде цихлиды обитают в более темных водах нижнего дна озер. Этот тип освещения будет отличаться от вариантов освещения аквариума для выделения цветов цихлид.Освещение у цихлид будет более интенсивным, в том числе светодиодным.

Типы освещения аквариумов с цихлидами

Когда дело доходит до поиска отличного аквариумного освещения для африканских цихлид, у вас будет широкий выбор вариантов.

Флуоресцентное освещение : Этот вариант освещения аквариума отличается широкими возможностями настройки, в большей степени, чем, например, лучшее светодиодное освещение для аквариума. Это доступные, простые в использовании и энергоэффективные варианты освещения аквариумов с цихлидами.

Компактные люминесцентные лампы : Обеспечивая более высокую светоотдачу, в этом освещении резервуара используются двойные или четырехъядерные лампы, предназначенные для экономии места. Хотя они не такие яркие, как лучшее светодиодное освещение для аквариумов на рынке, они могут обеспечить достаточное освещение для цихлид.

Галогениды металлов : Некоторые владельцы могут посчитать это отличным выбором для освещения африканских цихлид из-за их высокой светоотдачи (выше, чем у многих светодиодных светильников для аквариумов). Металлогалогенные лампы немного дороже и лучше всего подходят для освещения аквариумов с кораллами и рифами.

Светодиодное освещение для аквариумов : Эта версия освещения аквариумов с ярким светом и хорошим контрастом пользуется большой популярностью и считается лучшим выбором. Они по-разному излучают свет, поэтому, если освещение вашего аквариума с цихлидами также поддерживает фотосинтезирующие организмы, вам понадобятся светодиоды с лучшим значением PAR (фотосинтетически активное излучение). Этот вариант также является лучшим с точки зрения энергоэффективности.

Рекомендации по освещению аквариума

Выбор освещения вашего аквариума также будет зависеть от размера аквариума.Как минимум, вы будете смотреть на резервуар на 30 галлонов или больше, в зависимости от вида цихлид. Хотя вы можете использовать одно приспособление для небольшого резервуара, вам может потребоваться несколько для больших резервуаров. Другие вещи, которые следует учитывать при освещении цихлид:

Тепло может быть проблемой для некоторых типов ламп, таких как лампы накаливания. Лучшее светодиодное освещение для аквариума не выделяет тепла.

Ватт на освещение для цихлид измеряет энергию, которую использует свет. Чем выше мощность, тем ярче освещение аквариума.Лучший выбор обеспечивает достаточное освещение для цихлид без использования слишком большого количества энергии. Лучшее светодиодное освещение для аквариума потребляет наименьшую мощность.

Люмены на освещении для цихлид измеряют яркость отдельно. Более высокий люмен означает более яркое освещение для вашей рыбы. Владельцы, использующие освещение для выделения цвета цихлид, предпочитают высокие оценки.

Рейтинг Кельвина измеряет цветовую «температуру» освещения аквариума. Более низкие значения Кельвина излучают «более теплое» красноватое свечение, в то время как более высокие значения Кельвина излучают «более прохладное» голубоватое освещение резервуара.Освещение аквариума можно выбрать в зависимости от окраски цихлид, при этом лучший выбор освещения для аквариума сделает вашу рыбку-цихлиду более яркой.

Дополнительные сведения…

• Некоторое освещение аквариума требует сборки.
• Многие владельцы используют таймеры при освещении аквариумов.
• Освещение для цихлид работает длительное время. Лучшее освещение аквариума для африканских цихлид укажет ожидаемый срок службы лампочки. Больше часов означает больше освещения аквариума с цихлидами за ваш доллар.

В этом видео показан трюк с размещением приспособлений для вашего аквариума с цихлидами и подчеркивается улучшение цвета, которое можно найти в лучшем светодиодном освещении для аквариумов, когда оно используется для освещения цихлид.

Five Lighting-For-Cichlid Reviews

NICREW ClassicLED Aquarium Light

Лучшее освещение для африканских цихлид в небольших аквариумах.

Этот светильник лучше всего подходит для освещения резервуаров с цихлидами меньшего размера (резервуары емкостью от 30 до 40 галлонов).Он имеет регулируемые кронштейны, что позволяет использовать его в качестве единственного осветительного прибора для цихлид в различных аквариумах. Одна из лучших особенностей светодиодного освещения аквариума для африканских цихлид — это двухрежимное освещение: белый дневной режим и синий ночной режим.

Это освещение для аквариумов с цихлидами легко чистить: достаточно снять крышку и протереть ее.

Хотя прибор не является полностью водонепроницаемым, он должен отлично работать с крышкой резервуара из акрила или стекла.Светодиоды не выделяют дополнительного тепла, что обеспечивает более стабильную температуру водяного столба. Его потребляемая мощность в 6 Вт делает его эффективным приспособлением для бега.

36 светодиодных фонарей излучают яркость 300 люмен, чтобы подчеркнуть цвет вашей рыбы-цихлиды. Белый свет работает при температуре 7000 Кельвинов.

Плюсы

• Регулируется от 36 до 48 дюймов
• Два режима освещения
• Используемые энергоэффективные светодиодные фонари

Минусы

• Регулировочные кронштейны бесполезны на больших резервуарах

Все стекло Лампа дневного света для аквариума

Лучшее освещение аквариума для африканских цихлид в флуоресцентной полосе.

Эта традиционная вытяжка для аквариума обеспечит хорошее освещение для цихлид, если вы установите более одного приспособления на вытяжку. Двух модулей должно хватить на резервуары емкостью от 50 до 75 галлонов, в то время как дополнительные устройства могут потребоваться для освещения резервуаров с цихлидами на резервуарах объемом более 100 галлонов.

Лучшее освещение этого типа будет генерировать мало тепла, и такая вытяжка не должна влиять на температуру водяного столба во время использования. Его 30-дюймовая длина позволит без проблем поместиться на большинстве больших аквариумных вытяжек.Поскольку лампочки легко заменить, вы можете настроить свою установку с помощью различных цветов и диапазонов Кельвина, чтобы выявить лучшее в своей рыбе.

Если ваш аквариум также поддерживает любые типы растений, эти фонари будут способствовать росту в большей степени, чем светодиодная система для менее опытных садоводов.

Плюсы

• Эта вытяжка проста в использовании для новичков
• Замена лампы по разумной цене
• Дешевле, чем светодиодные светильники аналогичного размера

Минусы

• Лампы перегорают быстрее, чем светодиоды
• Потребуется более одной приспособление для больших резервуаров

KZKR Светодиодный светильник для аквариума с вытяжкой

Лучший выбор для аквариумов с африканскими цихлидами длиной семь футов.

Полный спектр этой системы обеспечит яркие цвета для ваших рыб — особенность, которой можно ожидать от лучшего светодиодного освещения для аквариума, которое вы можете приобрести. Его алюминиевый корпус более прочен, чем пластиковый. Подсветкой легко пользоваться, она также обеспечивает синий «ночной» режим.

Общая длина этого освещения для цихлид должна потребовать меньшего количества приспособлений для вашего аквариума.

Хотя корпус не является полностью водонепроницаемым, размещение устройства на верхней части резервуара из акрила или стекла должно обеспечить надлежащую защиту.Этот продукт потребляет 43 Вт мощности в режиме полной освещенности и обеспечивает яркость 2350 люмен. Его режим полного спектра света работает в диапазоне тепла 8000 Кельвинов, прилично улучшая большинство цветов рыбы.

Плюсы

• Может увеличиваться до 84 дюймов в длину
• Режимы полного спектра и синего света при освещении цихлид
• Освещение полного спектра для цихлид, генерируемое пятью цветами

Минусы

• Эта система не водонепроницаемый
• Эта световая система продается по более высокой цене.

Aqueon 48-дюймовая люминесцентная полоса Deluxe

Отличный вариант для тех, кому требуется более длинное покрытие капюшона.

Длина этого кожуха для аквариума делает его фантастическим вариантом для аквариумов объемом 55 галлонов, с которого многие новички начнут держать африканских цихлид. Это конкретное освещение для цихлид поставляется с лампой полного спектра, но могут быть добавлены и другие для настройки, которая соответствует вашим конкретным потребностям. Стеклянное покрытие позволяет разместить его в 48-дюймовом аквариуме без опоры, в то время как в больших аквариумах он будет размещаться на акриловом или стеклянном покрытии.

В этом люминесцентном освещении для цихлид не предусмотрены различные режимы, в отличие от других светодиодных светильников.

Доступ к одной кнопке находится на задней стороне капюшона, что упрощает доступ к ней и ее использование.

Плюсы

• Его 48-дюймовый размер отлично подходит для аквариумов объемом до 55 галлонов.
• Лампы можно менять местами, чтобы обеспечить различный цвет и температуру.
• На это освещение для цихлид распространяется один год. гарантия от производителя

Минусы

• Потребуется более одного фонаря на резервуарах длиной более шести футов
• Замена 48-дюймовых ламп стоит дороже, чем лампы меньшего размера

Текущий спутниковый светодиодный индикатор пресной воды в США Свет для аквариума

Освещение аквариума с дистанционным управлением…

Белые светодиодные фонари создают диапазон температур 6500 Кельвинов для освещения цихлид в вашем аквариуме.Это должно улучшить цвет большинства рыб в вашем аквариуме и обеспечить видимость всей толщи воды. Включены синие огни, чтобы предложить ночной режим, а также режим лунного цикла.

Дистанционная регулировка освещения — одно из лучших на рынке дополнительных светодиодных светильников для аквариумов, позволяющее добавить яркости вашему освещению для цихлид.

Эта особенность освещения для цихлид — это дополнительные режимы, имитирующие природные явления. Это включает затемнение для облачности, мигание для молнии во время шторма, а также режимы сумерек / лунный свет.Это должно по-разному стимулировать вашу рыбу.

RGB-подсветка смешана для обеспечения полного спектра освещения в аквариуме.

Плюсы

• Облачность, шторм и лунные режимы, включенные в это освещение для цихлид
• Его выдвижные стыковочные ножки упрощают установку или расширение
• Этот продукт поставляется с 30-дневной гарантией возврата денег

Минусы

• Для этого освещения для цихлид может потребоваться более одного приспособления для полного охвата.
• Диапазон дистанционного управления ограничен расстоянием и стенами.

Наш выбор и последние мысли

Хотя каждый из рассмотренных продуктов Как показано выше, можно получить отличное освещение для цихлид, мы считаем, что лучше всего подходит светодиодный светильник Current USA Satellite Freshwater LED Plus для аквариума .

• SUPER BRIGHT — Белые светодиоды 6500k и насыщенные синие светодиоды 445Nm собраны вместе в удивительно гладком приспособлении, которое идеально подходит для пресноводных водных видов спорта, как ничто до
• НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ- С режимами, которые периодически затемняются для создания эффектов облачного покрова, режимами шторма, которые поразят вас в сочетании с ударами молнии, и инновационными вечерними режимами, включая лунный и сумерки, — они обязательно добавят волнения и интриги в любой аквариум.
• ПРОСТОТА УСТАНОВКИ — Выдвижные стыковочные ножки позволяют быстро и легко регулировать широкий спектр вариантов установки. Эта система также упрощает добавление нескольких приборов.
• РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ — Помимо белого и синего света, Satellite LED также имеет эффекты, имитирующие реальные водные условия.
• 30-ДНЕВНАЯ ГАРАНТИЯ — Мы настолько уверены, что вы останетесь довольны своей покупкой, что предлагаем «30-дневную гарантию возврата денег», чтобы гарантировать удовлетворенность клиентов нашими продуктами Current USA.Если по какой-либо причине вы захотите прекратить использование продуктов, мы незамедлительно вернем вам деньги.

Его размер позволяет использовать один светильник для освещения резервуаров, которые используют большинство африканских цихлид, впервые использующих его для выращивания, при этом обеспечивая легкое расширение для нескольких светильников на больших резервуарах. Яркое белое освещение сочетается с RGB-подсветкой для обеспечения полного спектра освещения для наилучшего просмотра и улучшения цвета.

Синие огни используются для ночного режима, предлагая изменения для вашей рыбы.Эти светодиоды очень энергоэффективны и не выделяют тепла. Их также хватит на тысячи часов. Наконец, дополнительные режимы порадуют вас и ваших цихлид! #

Какое освещение предпочитают цихлиды? | Домашние животные

Происходящие из одних из самых глубоких озер в мире, цихлиды процветают в темных, мутных условиях, полных растений, камней и водорослей. Если освещение в вашем аквариуме воспроизводит эти условия, ваши цихлиды полностью вырастут как физически, так и умственно.

Естественная среда обитания

Большинство цихлид обитают в мутных каменистых условиях Рифтовой долины и вод Амазонки. Некоторые цихлиды обитают даже на дне этих озер и рек на глубине до 84 метров. Павлиньи цихлиды Ньясса большую часть времени прячутся в пещерах. Даже когда они покидают свои гнезда в поисках пищи, плавающие растения, такие как утка, рассеивают много света, падающего на поверхность воды. Есть цихлиды, например те, которые происходят из более мелких песчаных вод озера Танганьика, которые предпочитают немного более легкие условия, но лишь немного.По сравнению с большинством других пресноводных рыб, они все еще живут и процветают в более темных условиях.

Какой тип освещения следует использовать?

Эксперт по животным Дэвид Олдертон советует использовать люминесцентные трубки, а не лампы накаливания. Они излучают свет, а не тепло, поддерживая постоянную температуру воды. Если эти огни горят не менее восьми часов в день, они стимулируют рост растений, особенно рост водорослей, которые для многих цихлид являются важным источником пищи.Однако вы должны менять свет не реже одного раза в год. Если светоотдача снизится, это повлияет на всю жизнь внутри резервуара.

Яркость этих трубок будет зависеть от естественной среды обитания ваших цихлид. Например, цихлиды из озера Виктория используются в более мутных условиях, чем цихлиды из озера Малави. Если вы не можете отрегулировать освещение до подходящего уровня, вы можете рассеять свет с помощью плавающих растений, таких как ряска.

Преимущества хорошего освещения

Хорошее освещение улучшит окраску ваших рыб и стимулирует рост растений.Из них рост растений наиболее важен. Мало того, что растения являются источником пищи и местом нереста, они оба используют нитраты, которые в противном случае оказались бы вредными для рыб, и производят кислород, необходимый им для дыхания под водой.

Если вы будете поддерживать освещение как можно ближе к естественной среде обитания вашей цихлиды, как физически, так и умственно, ваша цихлида вырастет в полную силу.

Опасности плохого освещения

Несоблюдение нормального освещения в аквариуме подвергнет цихлид воздействию условий, вызывающих у них сильный стресс.В этой среде ваши несчастные цихлиды перейдут от агрессивных к депрессивным, что, в свою очередь, сделает их уязвимыми для болезней. В сочетании с ухудшением жизни растений любая болезнь, которой они заразятся, скорее всего, окажется фатальной.

Есть два способа узнать, что вам нужно отрегулировать освещение в вашем аквариуме. Во-первых, если цвет рыбы станет слишком светлым, это может означать, что вам нужно выключить освещение. Во-вторых, если в резервуаре слишком много водорослей, из-за чего он темнее, чем должен быть, возможно, вам придется выключить свет на более длительное время..

Лучший свет для аквариума с цихлидами: Top 7

Правильное освещение очень важно для аквариумов с цихлидами, но что вам нужно: люминесцентные, светодиодные или галогенидные? Вот наше полное руководство для покупателей с нашими собственными 7 лучшими предложениями, чтобы дать вам несколько хороших предложений.

Короткий ответ: лучший свет для аквариумов с цихлидами, по нашему мнению, является светодиодным. В этой статье мы объясним, почему, рассмотрим различные варианты освещения и пройдемся по обзорам 7 лучших, которые, как мы надеемся, помогут вам и ответят на некоторые из них. ваших вопросов.

Нужен ли цихлидам свет?

Вообще говоря, цихлидам не требуется никакого особого освещения, не больше, чем они обычно получают от окружающего света в комнате, просто для того, чтобы они могли нормально видеть, особенно когда дело касается еды.

Тем не менее, аквариум обычно выигрывает от света. Например, когда дело доходит до разноцветных цихлид, правильный вид аквариумного света может сделать их цвета и узоры действительно заметными.

Более того, если у вас есть растения в аквариуме, для поддержания здорового роста растений потребуется свет.

Сколько часов света нужно цихлидам?

Среднестатистической цихлиде потребуется около 8 часов хорошего света в день, чего можно достичь, просто поместив аквариум в довольно яркую комнату в вашем доме.

Тем не менее, чтобы максимально использовать возможности вашего аквариума с цихлидами, вы, вероятно, захотите использовать своего рода светильник для аквариума.

Давайте продолжим и посмотрим, какие бывают виды аквариумных светильников и что они могут сделать для вашего аквариума с цихлидами.

Какой тип освещения лучше?

Существует 4 основных типа аквариумных светильников, с которыми вы можете выбрать. К ним относятся люминесцентное освещение, компактные люминесцентные лампы, светодиодное освещение и металлогалогенные лампы высокой интенсивности.

Давайте кратко рассмотрим каждый из них, чтобы вы понимали, во что ввязываетесь.

Люминесцентные лампы

Их также называют стандартными люминесцентными лампами, и они, как правило, выбираются многими людьми, особенно когда дело доходит до простоты использования. Если у вас есть аквариумы только с рыбами или аквариумы с парой мало востребованных растений, они хорошо подойдут.

Более того, они не требуют особого ухода, недороги, не выделяют слишком много тепла и имеют низкие эксплуатационные расходы. Их можно использовать для резервуаров с соленой и пресной водой.

Самое интересное в основных люминесцентных лампах заключается в том, что можно использовать много разных лампочек, каждая из которых идеально подходит для конкретной вещи.

• Лампы 50/50 обеспечивают сочетание белого и синего света. Они идеально подходят для воссоздания условий морского освещения и могут способствовать росту кораллов.


• Лампы для улучшения цвета излучают свет из более теплого конца спектра. Они идеально подходят для аквариумов только с рыбами и морских аквариумов, так как действительно помогают цвету рыб выделяться.


• Лампы полного спектра излучают свет со всеми длинами волн и воссоздают визуальные эффекты солнечного света. Обычно они считаются идеальными для всех пресноводных и морских аквариумов с низким спросом.


• Актинические лампы излучают много синего света. Они идеально подходят для воссоздания условий освещения в глубоководных морских аквариумах и отлично подходят для стимулирования роста кораллов.


• Лампы для растений излучают много синего и красного света. Они идеально подходят для аквариумов с растениями.


• Лампы высокой интенсивности излучают яркий белый свет, действительно холодный свет, идеально подходящий для имитации глубоководных морских условий.

Компактные люминесцентные лампы

Другой тип люминесцентных ламп, о которых следует помнить, — это компактные люминесцентные лампы для аквариумов.Вместо использования одной лампочки, как обычные люминесцентные лампы, они часто используют 2 или 4 трубчатые лампы, и они, как правило, излучают гораздо больше света и энергии.

Они действительно выделяют немного больше тепла, чем обычные люминесцентные лампы, но не намного. Один компактный люминесцентный свет может легко заменить два отдельных обычных люминесцентных светильника.

Большая разница в том, что они более мощные и компактные, но при этом обладают всеми преимуществами обычных люминесцентных ламп, такими как относительно низкая стоимость, простота использования и обслуживания, и они поставляются со всеми лампами, которые мы обсуждали выше. .

Светодиодные фонари

Многие люди также выбирают светодиодные светильники, одной из основных причин является то, что они требуют гораздо меньше энергии для получения того же количества света, что и другие типы аквариумного освещения. Они подходят и для обычных аквариумов, и для аквариумов с растениями.

Однако, если у вас густо засаженный аквариум, вам стоит обратить внимание на значение PAR, которое означает, сколько светового излучения производит свет, а также какой цветовой спектр он производит.

, как правило, недороги и не потребляют много энергии, но они могут выделять много тепла, но если вы выберете правильный, он может быть очень полезен для жизни растений.

Самое замечательное в светодиодных светильниках то, что они не слишком дороги для покупки или эксплуатации, они выделяют некоторое количество тепла (что нормально для цихлид, поскольку цихлиды — тропические рыбы), и они бывают разных размеров и цветов. не говоря уже о том, что они также очень просты в установке и обслуживании.

ДЛЯ ЦИХЛИДОВ, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ВЫБРАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ФОНАРОВ, КАК МЫ СДЕЛАНО ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ

Металлогалогенные лампы высокой интенсивности

Металлогалогенные лампы высокой интенсивности для аквариумов — очень большие, очень мощные, очень дорогие и дорогостоящие с точки зрения энергопотребления.

Если вы опытный любитель аквариумов, они могут подойти вам. И свет, и цвет, создаваемый этими лампами, идеальны для всех видов аквариумов.

Большим преимуществом металлогалогенных ламп высокой интенсивности является то, что они очень мощные, что делает их идеальными для очень больших и глубоких аквариумов, которым требуется много света.

Другие типы фонарей могут не подходить для глубоких и больших аквариумов, но эти фонари могут проникать глубоко внутрь, что делает их идеальными для самых больших аквариумов.

7 лучших фонарей для цихлид

Вот 7 лучших фонарей для цихлид.У нас есть на что посмотреть, так что приступим.

Имейте в виду, что светодиодные и люминесцентные лампы, как правило, подходят для аквариумов с цихлидами, так что это то, что мы рассмотрели сегодня.

1. Текущий светодиодный фонарь в США

Этот конкретный фонарь разработан для использования в аквариумах с пресноводной рыбой, например, в аквариумах с цихлидами. Современные светодиодные светильники для США выпускаются различных размеров, включая 18–24 дюймов, 24–36 дюймов, 36–48 дюймов и 48–60 дюймов.

Что здесь приятно, так это то, что этот светильник имеет простой метод установки на выдвижные ножки док-станции, поэтому его можно использовать в большинстве аквариумов. Светильник выполнен в водонепроницаемом корпусе для дополнительной прочности.

Этот свет излучает яркий белый и насыщенный синий свет, который хорошо подходит для создания ярких цветов рыб, а также неплохо для роста растений.

Что действительно круто в этой светодиодной лампе, так это то, что она имеет множество эффектов, имитирующих реальный мир.Это включает в себя солнечный свет, пасмурные дни, лунные режимы, эффекты затухания, режим сумерек и даже молнии.

Это фонарь, имитирующий реальные условия пресноводной воды. Этот свет производит минимальное количество тепла и не потребляет много энергии для работы.

Плюсы

• Низкое энергопотребление.
• Водонепроницаемый корпус.
• Ярко-белый и насыщенный синий свет.
• Штраф для рыб и растений.
• Идеально подходит для резервуаров с пресной водой.
• Множество световых режимов и эффектов.

Минусы

• Найти запасные части непросто.
• Мощность не слишком высокая — не слишком яркая.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

2. Светодиодный светильник для аквариума MingDak

Здесь у нас есть светодиодный свет полного спектра, излучающий белый, красный и синий свет. Это идеально подходит для пресноводных аквариумов с цихлидами, так как белый и синий свет действительно помогут их цветам проявиться, и, кроме того, и синий, и красный свет идеально подходят для роста растений, что делает этот свет идеальным для аквариумов с выращенными цихлидами.

Этот фонарь предназначен для использования как с пресной, так и с морской водой. Что также идеально в этом свете, так это то, что он отличается очень низким энергопотреблением в сочетании с длительным сроком службы.

Светодиодный светильник MingDak LED Light имеет тонкий, прочный и легкий алюминиевый корпус для легкой установки

Он также имеет регулируемые стыковочные и монтажные ножки, что также упрощает установку. Здесь есть два режима освещения: дневной режим со всеми цветами, а также ночной режим только с синим светом.

Однако учтите, что корпус здесь далеко не водонепроницаемый. Этот светильник бывает разных размеров, включая от 12 до 18 дюймов, от 18 до 24 дюймов, от 30 до 36 дюймов и от 48 до 54 дюймов.

Плюсы

• Легкий и тонкий.
• Достаточно простой монтаж.
• Регулируемые ножки.
• Красный, синий и белый свет.
• Идеально подходит для рыб и аквариумов с растениями.
• Использование соленой и пресной воды.
• Низкое энергопотребление.

Минусы

• Корпус не является водонепроницаемым.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

3. Светодиодный светильник для аквариума AQUANEAT

Это действительно крутой свет, особенно благодаря разнообразию цветов. Это свет полного спектра с белым, синим, розовым и зеленым светом.

Этот свет рекламируется как идеальный для всех пресноводных аквариумов, включая аквариумы, а также аквариумы с растениями.Что касается размеров, светодиодный светильник AQUANEAT доступен в различных размерах, включая от 18 до 24 дюймов, от 24 до 30 дюймов, от 30 до 38 дюймов и от 36 до 44 дюймов.

Этот светильник для аквариума довольно яркий и идеально подходит для довольно больших аквариумов. Что здесь нужно сказать, так это то, что этот свет имеет 2 режима, поэтому свет либо включен, либо выключен.

Вы можете оценить этот свет, потому что он чрезвычайно энергоэффективен, больше, чем большинство других. Это очень тонкий и легкий фонарь с ножками для облегчения монтажа.Однако этот светильник не является водонепроницаемым и, по общему признанию, не слишком прочным.

Плюсы

• Полный спектр.
• Идеально подходит для рыб и аквариумов с растениями.
• Различных размеров.
• Очень энергоэффективный.
• Вещь и легкая.
• Легко монтируется.

Минусы

• Может быть только включено или выключено.
• Не является водонепроницаемым и не слишком прочным.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

4.Светодиодная лампа для вытяжки KZKR

Здесь у нас есть совершенно уникальный, особенный и разнообразный аквариумный светильник, главным образом потому, что он доступен во многих различных вариантах и ​​идеально подходит как для пресноводных, так и для соленых аквариумов.

Этот светильник выпускается в бело-голубом цвете (от 16,8 до 24 дюймов), который идеально подходит для аквариумов с пресноводной рыбой, в которых не слишком много растений.

Он также поставляется с опцией полного спектра, которая поставляется с красным, синим, белым и другими источниками света (от 24 до 32 дюймов, от 30 до 36 дюймов, от 36 до 48 дюймов, от 48 до 60 дюймов, от 60 до 72 дюймов и 72 дюймов). до 84 дюймов).Эти варианты полного спектра идеально подходят для аквариумов с цихлидами, в которых также много растений.

Светодиодный светильник KZKR Hood поставляется с монтажными кронштейнами для облегчения монтажа, а также их можно раздвигать.

Хотя этот фонарь довольно прочный, тонкий и легкий, он не защищен от воды и брызг, поэтому не мочите его. Это очень высокоэффективный светильник с низким энергопотреблением и малым рассеиванием энергии.

Плюсы

• Множество размеров.
• Синий / белый и полный спектр.
• Легко монтируется.
• Низкое энергопотребление.
• Довольно яркий.
• Различные режимы.
• Достаточно прочный.
• Тонкий и легкий.

Минусы

• Не брызгается и не водонепроницаем.
• Трансформатор сгорает довольно быстро.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

5. Светодиодный светильник для аквариума NICREW

Здесь у нас есть хорошая светодиодная лампа, которая доступна в различных размерах, включая от 12 до 18 дюймов, от 18 до 24 дюймов, от 30 до 36 дюймов, от 36 до 48 дюймов и от 48 до 52 дюймов.

Металлические кронштейны, используемые для монтажа, прочные для безопасности и регулируются по длине, чтобы соответствовать размерам аквариумов. Это бело-синий светодиодный светильник для аквариумов, один с двумя световыми режимами: дневной и ночной.

Белый и синий идеально подходят для получения ярких оттенков рыбьего цвета, хотя это не лучший вариант для хорошего роста растений. Светодиодная подсветка здесь довольно яркая, не говоря уже о довольно энергоэффективной.

Однако нужно сказать, что корпус сделан из пластика, который не совсем прочный, хотя и легкий.

Плюсы

• Низкое энергопотребление.
• Легкий.
• Подходит для аквариумов.
• Ночной и дневной режимы.
• Доступно много размеров.
• Регулируемый монтажный кронштейн.
• Очень яркий.

Минусы

• Пластик не слишком прочный.
• Не мочить.
• Не подходит для растений.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

6.Полноразмерный люминесцентный светильник для стеклянных аквариумов

Здесь мы переключаемся со светодиодных ламп на люминесцентные лампы для аквариумов. Теперь мы хотим сказать, что эта вещь поставляется с полноразмерным светоотражающим кожухом, который помогает увеличить интенсивность света, отражательную способность и выходную мощность.

Этот капюшон в комплекте также идеально подходит для поглощения избыточного тепла. Эта вытяжка прочная и качественная, но имейте в виду, что она несколько тяжелая, и ее установка может оказаться сложной задачей. Это тот вид световой вытяжки, которую нужно подвешивать к потолку, а не просто ставить на резервуар.

Он поставляется с обычной белой люминесцентной лампой, которая подходит для освещения аквариумов с пресноводной рыбой, но не идеальна для аквариумов с растениями.

Хотя, как мы уже говорили в первом разделе, существует множество ламп, которые можно использовать с люминесцентными светильниками, поэтому, если вы найдете совместимую, вы можете настроить ее практически для любых целей. Имейте в виду, что он доступен только в одном размере — 16 дюймов.

Плюсы

• Отлично подходит для оживления красок.
• Хорошая бленда для увеличения интенсивности света.
• Вытяжка поглощает тепло.
• Вытяжка очень прочная.
• Возможность установки множества лампочек.
• Включает 1 белую лампочку.

Минусы

• Монтаж — это непростая задача.
• Лампа в комплекте идеальна только для рыбы.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

7. Люминесцентная лампа для аквариумов Aqueon

Это еще одна приличная люминесцентная световая лента для аквариумов, длина которой составляет 36 дюймов.Имейте в виду, что он доступен только в одном размере.

Имейте в виду, что длина прилагаемой лампы составляет всего 24 дюйма, и это обычная белая люминесцентная лампа, хотя вы можете заменить ее на совместимую лампу по вашему выбору, чтобы этот свет работал более или менее для любых аквариумов.

Aqueon Strip Light — это замена целой вытяжки, которая может быть хорошей или плохой в зависимости от того, как на нее смотреть. Нам действительно нравится, как эта вещь выглядит довольно прочной и долговечной.

Плюсы

• Долговечный.
• Достаточно простой монтаж.
• Включает лампочку.
• Ярко-белая лампочка для рыбы.
• Делает цвета яркими.
• Можно заменить лампочку на совместимую.

Минусы

• Лампа в комплекте не подходит для растений.
• Не самый яркий.

Проверить цены и дополнительную информацию можно на Amazon

Заключение

Как видите, есть много отличных фонарей для цихлид.Конечно, мы бы порекомендовали светодиодные лампы, а также люминесцентные лампы.

Тем не менее, вначале мы говорили обо всех различных типах аквариумных светильников, и, так или иначе, вы могли использовать любой из них для аквариумов с цихлидами.

Помните, люди, цихлиды ценят немного света, но с точки зрения их потребности в свете они не слишком разборчивы.

Кредит изображения: Эмилия Мюррей

Как выбрать лучший цветовой спектр для ваших пресноводных рыб

Освещение — один из важнейших аспектов любого аквариума. Он не только обеспечивает жизненно важную энергию для фотосинтезирующих растений и необходим для общего здоровья и баланса вашего аквариума, но также создает великолепную эстетику! Правильный выбор цветовой гаммы позволяет продемонстрировать и усилить лучшие оттенки рыб и растений.

Пресноводный аквариум, предназначенный только для рыб, не требует освещения для многих целей, кроме освещения аквариума, и практически любой цветовой спектр можно использовать безопасно, не нанося вреда вашей рыбе.С другой стороны, аквариум с растениями требует значительного количества хорошо спланированного освещения, потому что растениям нужен свет как источник энергии.

Наши спутниковые светодиоды — идеальный выбор для вашего аквариума с пресной водой — вы можете легко выбрать свои любимые оттенки с помощью полноспектральной полосы света с дистанционным управлением. Мы рекомендуем пять цветовых спектров светодиодов для улучшения конкретных цветов вашей пресноводной рыбы:

• • 8,000K Белый

Это более теплый белый свет, который усиливает красные, оранжевые, зеленые, золотые и желтые цвета у многих рыб, в том числе: меченосцев, пластин, гуппи, золотых рыбок, петушков, дискусов, тетр с красными цветами, желтых лабидихромисов, радужных акул и т. Д. тигровые барбусы и рыба-альбинос.Этот более теплый цветовой спектр обычно достигается за счет включения ваших белых светодиодов на полную мощность (100%), красных на 100%, зеленых на 100% и уменьшения синего спектра (15% или меньше). Это также очень популярная цветовая гамма для аквариумных растений.

10,000K Белый

• Если вы хотите улучшить синие и флуоресцентные цвета у рыб, используйте этот цветовой спектр. Обычно это достигается за счет «увеличения» синего цветового спектра в вашем свете.
• Отлично подходит для усиления синего цвета неоновых и кардинальных тетр, а также многих видов африканских и южноамериканских цихлид.
• Обычно достигается за счет увеличения уровня синего света (100%) на ярко-белый (100%) и выключения красного и зеленого (0%).

Пурпурный:

• Яркий пурпурный оттенок резко усиливает зеленые, розовые, синие и красные цвета у пресноводных рыб и растений. Подобно пресноводным «розовым» люминесцентным лампам, это популярный цвет для восхода и заката и идеально подходит для создания потрясающих красных цветов.
• Чтобы выбрать этот цвет, увеличьте красный цвет до 100%, синий до 100%, белый на 25% -50% и выключите зеленый цвет (0%).

Глубокий синий:

• Усиление синего, зеленого и красного цветов. Эта комбинация, сочетающая в себе небольшую четкость ярко-белого цвета с потрясающим королевским синим, является идеальным цветовым спектром для цихлид и тетра-танков.
• Королевский синий значительно усиливает синие и красные оттенки, обычно встречающиеся у этих рыб, в то время как немного белого ярко отражает чешую и создает эффект мягкого мерцания.
• Достигается изменением уровней синего на 100%, белого на 25% -50%, красного и зеленого на 0%.

Cichlid Lighting Guide for Color and Health — RiftCichlids.com

Обычно мы уделяем много времени размышлениям о различных аспектах аквариумов с цихлидами для их максимального здоровья или для поощрения разведения, но есть один аспект, который важно не упускать из виду, — это освещение. В конце концов, большая часть привлекательности цихлид заключается не только в их уникальных особенностях, но и в разнообразии удивительной окраски, которую они демонстрируют.Любой декоратор интерьера скажет вам, что когда дело доходит до эстетики, освещение может создать или разрушить любое пространство, и освещение для вашего аквариума с цихлидами не исключение!

Вот несколько советов по выбору правильного освещения, чтобы получить максимальный эффект от уникальной и красивой окраски ваших цихлид.

Категории освещения

Когда дело доходит до освещения аквариума, есть несколько вариантов, каждый со своими плюсами и минусами. Конечно, вы можете полагаться на естественное освещение, но есть вероятность, что ваш аквариум будет где-то в доме, где требуется искусственное освещение, и, в любом случае, лучше продемонстрировать их цвета.

Светодиодное освещение

стала чрезвычайно популярной во всех формах освещения, во многом благодаря своей энергоэффективности, и это также верно для аквариумов. Однако, помимо эффективности, они также считаются лучшими для демонстрации окраски рыбы. Также рекомендуется, если в вашем аквариуме есть какие-либо растения, выбрать тип светодиода с высоким значением светосинтетического излучения (PAR).

Компактные флуоресцентные лампы

Это еще один тип освещения, который некоторые предпочитают, хотя он не обязательно самый яркий.Они предназначены для экономии места и очень компактны.

Галогениды металлов

Это самый высокий световой поток среди всех типов освещения, а также самый дорогой. Многие предпочитают его из-за его яркости, хотя это не обязательно хороший бюджетный или энергоэффективный вариант. Идеально подходит для аквариумов с кораллами.

Сделать правильный выбор

Существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе правильного освещения для вашего аквариума с цихлидами, но один из самых больших — это просто размер вашего аквариума.Когда вы будете ходить по магазинам, вам нужно будет посмотреть, сколько галлонов или сколько места они предназначены для освещения, и выбрать подходящий вариант. С цихлидами вы должны зажечь 30 галлонов или больше.

К другим факторам относятся, насколько сложным может быть сборка и установка светильников, есть ли у них таймер, сколько энергии они потребляют, сколько тепла они выделяют (светодиоды, как правило, дают наименьшее количество тепла), количество люменов (мера яркости). ) и рейтинги Кельвина, которые определяют, какая часть светового спектра самая сильная.Свет с высоким градусом Кельвина больше соответствует синему диапазону, в то время как более низкие значения Кельвина обычно имеют желтый или красный цвет. Это будет зависеть от цвета ваших цихлид и от того, какой свет будет больше всего выделять их.

Лучшее светодиодное освещение для африканских цихлид [Обзор 2021 года]

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

В этой статье о лучшем светодиодном освещении для цихлид я расскажу вам, какое освещение для аквариума лучше всего подходит для ваших цихлид.

Вы также прочтете о некоторых важных моментах при выборе светодиодного освещения для аквариумов с африканскими цихлидами.

Если вы любитель и владеете аквариумом, то вы не должны быть чуждым аквариумному освещению.

Вот краткий обзор наших трех лучших источников света для цихлид:

1.Current USA Orbit Marine Светодиодные лампы для аквариумов

2. Современные спутниковые светильники для аквариумов США для цихлид

3. Finnex Planted + 24/7 полностью автоматизированный светодиодный контроллер для аквариумов

Некоторые любители не уделяют аквариумному освещению особого внимания. Это не их вина.

В прошлом было мало специализированных аквариумных светильников. Отсутствие таких светильников означало, что многим владельцам аквариумов приходилось использовать лампы накаливания на обычных люминесцентных лампах для освещения аквариума.

Сейчас ситуация изменилась, потому что рынок был наводнен многочисленными брендами аквариумных светильников с различными требованиями к эффективности и качеству освещения.

также могут быть очень функциональными, так как они дают вашим цихлидам ощущение естественной среды обитания, а также помогают аквариумным растениям расти.

Если вы покупаете или строите свой самый первый аквариум с цихлидами, продолжайте читать.

Потому что в этой статье для вас исследовано и написано так много информации об освещении цихлид.

Наша главная рекомендация

На основании этого обзора, Current USA Orbit Marine LED Light — выбор редакции лучшего светодиодного освещения для африканских цихлид.

• ЯРЧЕ, БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ — Ваш аквариум полон захватывающих цветов, почему бы не оживить их все….
• SUPER COLOR — Orbit Marine создает потрясающую цветопередачу и блестящие эффекты мерцания …
• НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ — с режимами, которые периодически затемняются для создания эффектов облачного покрова, режимами шторма, которые …

Руководство по освещению для аквариумов с цихлидами

На рынке представлено очень много видов и моделей аквариумного освещения. Ваши потребности в освещении должны определять, какое вам следует покупать.

Как мы упоминали ранее в этой статье, есть несколько факторов, которые следует учитывать перед покупкой светодиодных фонарей для аквариума с африканскими цихлидами.К ним относятся —

• Тип аквариума
• Качество
• Элементы управления
• Стоимость

Мы рассмотрим 6 самых лучших аквариумных осветительных приборов, которые вы можете найти. Они различаются по качеству и цене, и окончательный выбор остается за вами.

Также важно знать, что идеального продукта не бывает. Светильники Все источники света для цихлид имеют плюсы и минусы, и мы также рассмотрим их.

Марка

Современные светодиодные светильники для морских аквариумов Orbit в США

Current USA Satellite Freshwater LED Plus Lights

Finnex Planted + 24/7 полностью автоматизированный светодиодный контроллер для аквариумов

Возможности

обеспечивает управление светом и насосом

поставляется с 32 настраиваемыми клавишами

моделирование восхода и захода солнца без помощи рук

Марка

Светодиодные лампы для морских аквариумов Current USA Orbit

Товар

Возможности

обеспечивает управление светом и насосом

Марка

Современные светодиодные фонари для пресной воды в США

Товар

Возможности

поставляется с 32 настраиваемыми клавишами

Марка

Finnex Planted + 24/7 полностью автоматизированный светодиодный контроллер для аквариумов

Товар

Возможности

моделирование восхода и захода солнца без помощи рук

Лучшее светодиодное освещение для африканских цихлид Обзор

1.Текущие светодиодные светильники для морских аквариумов Orbit в США

• ЯРЧЕ, БОЛЬШЕ ЦВЕТОВ — Ваш аквариум полон захватывающих цветов, почему бы не воплотить их все в жизнь ….
• SUPER COLOR — Orbit Marine обеспечивает потрясающую цветопередачу и блестящие эффекты мерцания …
• НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ — с режимами, которые периодически затемняются, чтобы создать эффекты облачного покрова, штормовые режимы, которые…

Current USA Orbit Marine, несомненно, является одним из лучших светодиодных светильников для аквариумов, доступных в настоящее время на рынке. Его расширенные функции — это те, которые вам обязательно понравятся.

Им так легко управлять благодаря инфракрасному беспроводному пульту дистанционного управления. Просто наведите указатель мыши и нажмите кнопку, вот и все!

С этим продуктом вы можете контролировать яркость в течение 24 часов, что означает, что вы можете регулировать свет, а также включать и выключать его в течение 30-минутных переходных периодов.

Вы можете получить удовольствие от цветов, только настроив спектр, чтобы получить самые красивые цвета освещения.

Ночью вы можете установить «лунный узор», который задает тон для вашей рыбы, чтобы она засыпала.

Установить этот продукт в ваш резервуар очень просто; к нему прилагается инструкция, которая поможет вам на всем пути.

Обязательно прочтите все предупреждения и меры предосторожности, чтобы у вас было четкое представление о том, что и чего не следует делать.

• У него отличный дизайн
• Легко установить
• Он поставляется в нескольких привлекательных цветах
• Светильники легко настраиваются