Стрептомицин в аквариуме дозировка
Какими средствами бороться с низшими водорослями.
Если механические и биологические методы борьбы с водорослями не помогают, то придется воспользоваться химическими средствами. Несмотря на то, что химические средства наиболее эффективны из всех имеющихся способов, следует признать, что пока еще не найдены средства, которые могут помочь аквариумистам во всех случаях.
Вопрос борьбы с водорослями — одна из сложных проблем современной аквариумистики. И потому не следует забывать о предлагаемых специализированной торговлей препаратах для уничтожения водорослей.
Но, используя их, надо учитывать и то обстоятельство, что при уничтожении низших растений не исключается и нанесение вреда высшим, то есть нашим аквариумным растениям. Альгециды последнего поколения при правильной дозировке подавляют рост зеленых и некоторых других водорослей. Однако, с «черной бородой» все эти средства не справляются. Кроме того, применение в аквариуме антибиотиков опасно, поскольку ведет к гибели вначале всей полезной аквариумной микрофлоры, а затем — и к опасным заболеваниям высших растений и рыб.
В случае «цветения воды» хорошо зарекомендовал себя народный метод — на 3-4 дня аквариум полностью закрывается от света, хотя бы одеялом, вода не подменивается. Рыбы и высшие растения, как правило, неплохо переносят такое затемнение, а водоросли в темноте и при отсутствии притока свежей пищи погибают. Кроме того, если есть возможность, хорошо пустить туда большое количество дафнии, циклопа, которые питаются этими водорослями. Кроме того, можно использовать и лекарства — бициллин-5, трипафлавин.
Достаточно универсальными средствами борьбы (альгицидами) с водорослями являются соединения меди или цинка,
Токсичная для водорослей концентрация губительно действует и на некоторые растения и улитки. Рыб на время лечения следует отсадить. Для борьбы можно добавить в воду раствор трипафлавина или риванола (0,1 гр. на 100 литров), стрептомицина (3-5 мг/л) на 5 дней, пиницилина (300-600 ед. л.), 3% раствор борной кислоты (1 мл на 1 литр). Против сине-зеленых водорослей положительный результат дает применение пиницилина в дозе 10.000 ед. на литр. Водоросли погибают в течение 8 дней. Рыбы и растения не страдают.
Борьба с водорослями при помощи перекиси водорода. Существует химикат, который как нельзя лучше подходит для использования в аквариуме. Он дешёвый, продаётся во всех аптеках без рецепта врача и всё, из чего состоит этот реагент – это вода и кислород – перекись водорода. Концентрация раствора перекиси водорода, который мы можем найти в аптеке, составляет, как правило, 3%. Это именно та концентрация, которая наилучшим образом подойдёт для использования в аквариуме. Дозировка перекиси водорода – 0,05-0,4 от объема аквариума (объем аквариума, в литрах х 0,05 = дневная доза, мл). Для 3% перекиси это дает 1,5-12 мг/л. Перекись водорода в такой концентрации совершенно безопасна для колонии бактерий в грунте и фильтре.
Довольно эффективный и безопасный способ продезинфицировать растения от болезней рыб и уничтожить абсолютно все водоросли, даже вьетнамку. Доза – 1,5 мг/л, можно 6-10 мг/л. Обычные водоросли, как нитчатка, погибают сразу же, а черная борода требует повторной обработки на следующий день, и отмирает в течение нескольких дней. Использование отбеливателя с хлором намного токсичнее и травматичнее для растений и рыб. Перекись можно использовать и для обработки всего аквариума в сочетании с методом затемнения. Сделайте сильную циркуляцию воды, а через несколько часов делается большая подмена воды.
Безопасными считаются концентрации вплоть до 15 мг/л в течение 48 часов. В таких концентрациях это совершенно безопасно для колонии бактерий в грунте и фильтре. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 мл на 100 литров, но перекись быстро окисляет очень много органики, что практически сразу отнимает весь кислород из воды, поэтому следите за рыбами используйте сильное течение и аэрацию! Если при применении перекиси на губках фильтров, стенках аквариума, рыбах и растениях появляются пузырьки, это значит, доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков на механических фильтрах.
Не оставляйте аквариум без присмотра. Если рыбы начали очень тяжело дышать, немедленно смените 50% воды и включите мощную аэрацию. Другая опасность высоких дозировок перекиси при большом скоплении водорослей и/или старой органики в аквариуме — большой выброс аммония Nh5 / аммиака Nh4 и нитритов NO2 сразу после внесения препарата. Это может вызвать гибель рыб. В этом случае надо перед внесением снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды. Лучше вносить дозу 6-10 мг/л, сделать сильное течение с аэрацией, а через несколько часов подменить 50% воды. Во время применения препарата как можно больше удаляйте отмирающие водоросли и почаще и побольше подменивайте воду.
Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 20 мл на 100 литров 1 раз в день. При превышении дозы 15 мг/л перекиси вы убьете многие длинностебельные растения с мелко-рассеченными листьями. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 40 мл на 100 литров, в течение 40-60 минут. Действие глутарового альдегида на длинностебельные растения мягче. Внимание цихлидникам! При высоких pH (>7,2-7,5) действие перекиси более опасно, потому что при высоких pH значительная часть аммония Nh5 преобразуется в аммиак Nh4, который в десятки раз токсичнее!
При помощи хлора. «Белизна» имеет непредсказуемую концентрацию активного хлора, зависящую от жадности и/или халатности изготовителя и времени и условий хранения. Ее разводят 1:30. Берут лист заросший «бородой», выдерживал две минуты в растворе. Если водоросль за это время побелела — смело разбавлял в четыре раза. Достаточна концентрация, когда после двухминутной обработки и получасовой промывки цвет «бороды» не изменяется. Но после второй двухминутной выдержки она начинает светлеть. В таком растворе купать листья в течение одной минуты однократно, избегая попадания хлорки на корни. Валлиснерия и стрелолисты даже после такой обработки могут погибнуть, а могут, и нет. Наяс и роголистник погибают всегда. Эхинодорус мелкоцветный если и выживает, то чахнет. Выдерживали без видимых изменений бакопа, ротала, гигрофилы, лимонник, эхинодорус нежный, анубиас.
Глутаровый альдегид. Великолепный помощник при содержании аквариума с растениями – глутаровый альдегид. Он является не только источником CO2, для растений, сглаживая колебания концентрации (они стимулируют рост водорослей), но и сильнейшим и совершенно безвредным альгицидом (убивает водоросли). Внося его в аквариум, вы будете регулярно подавлять водоросли, тем временем «набивая руку» вносить правильные дозировки удобрений, контролировать подачу CO2, привыкать к дисциплине подмен воды и своевременной стрижке растений. Когда вы научитесь, он вам понадобится только для ускорения избавления от водорослей сразу после запуска нового аквариума или не понадобится вообще.
Недавно для борьбы с водорослями начал использоваться Seachem Flourish Excel (глутаровый альдегид) и, похоже, против определенных типов водорослей работает очень хорошо. Чтобы нанести водорослям сильный удар можно дозировать по инструкции, или вдвое-втрое больше в течение двух недель. Excel в основном убивает красные водоросли, но имеет воздействие и на Cladophora, Staghorn, нитчатку.
Excel отрицательно действует на некоторые растения — Egeria densa, Riccia, Vallisneria. Некоторые сообщают о влиянии Excel на креветок и отоцинклюсов. При правильной дозировке глутаровый альдегид поможет избавиться от всех водорослей, даже в самых тяжелых случаях, без каких-либо вредных последствий для большинства высших растений, рыб, беспозвоночных, не нанося вреда также биологической фильтрации. Еще одним важным фактором является то, что внесение глутаральдегида не влияет на pH воды в аквариуме.
В качестве действующего вещества используется 2,5% раствор глутарового альдегида — сложного органического вещества, обычно используемого в медицине и стоматологии для холодной стерилизации инструментов, а также при подготовке препаратов для электронной микроскопии. Именно сильнейшие антисептические свойства глутарового альдегида, по-видимому, и обеспечивают альгицидное действие. Глутаровый альдегид годится как для длительного применения в общем аквариуме, так и для разовой предкарантинной обработки растений для того, чтобы избавиться от водорослей, улиток, их икры, или разной заразы. Дополнительное преимущество этого метода в том, что глутаровый альдегид является восстановителем и помогает предохранить железо от окисления.
Глутаровый альдегид вначале становится очень активным, но быстро теряет активность со временем при добавлении специального вещества-активатора, которое поставляется в отдельной баночке. Активация необходима только для стерилизации медицинского инвентаря, при применении в аквариуме он нам не нужен, а сам 2,5% раствор глутарового альдегида можно хранить 2 года. Так что, купив 5 л. бочонок Cidex (тут важно не ошибиться — есть также Cidex OPA в котором вместо глутаральдегида совсем другое действующее начало) можно хранить неограниченно долго.
При ежедневном внесении 5 мл на 100 литров заметной гибели водорослей, проживающих в аквариуме в большом количестве, не происходит. Вся рыба чувствует себя отлично. Думаю, что эту дозу можно использовать только как профилактическую. При ежедневном внесении 12 мл на 100 литров в течение 7-10 дней пропадают зеленые водоросли. Стекла аквариума практически не зарастают ничем, если нет сине-зеленых. Рыба чувствует себя отлично. Полагаю что возможно использование такой дозировки в течение длительного времени.
При ежедневном внесении 20 мл на 100 литров, в течение 5-7 дней погибают все водоросли, кроме салатово-зеленых и черных сине-зеленых. Некоторые рыбы начинают показывать легкие признаки кислородного голодания в течение 3-5 часов после внесения препарата. Добавлю, что рыбы гораздо лучше переносят большие дозы глутарового альдегида, если вносить ее не всю сразу, а постепенно. Если целью ставится борьба с водорослями, то обычно вносится половина дневной дозы сразу, а остальное через капельницу в течение нескольких часов.
Cidex вносится каждое утро при включении света (глутаровый альдегид в аквариуме за 12 часов распадается на 50%, через 48 часов исчезает полностью), разбавив предварительно в литре воды и интенсивно перемешивая при вливании, чтобы не обжечь рыб и растения. Оптимальная дозировка, для длительного применения — 12-15 мл Cidex-а ежедневно на каждые 100 литров воды в аквариуме.
Максимальная доза – 20 мл на 100 литров — может понадобиться при особо сильных заражениях. При применении высоких доз Cidex желательно усилить аэрацию. При указанной дозе какого-либо вредного влияния на рыб, беспозвоночных, растения и биофильтрацию. Его можно использовать также для дезинфекции свежеприобретенных растений и очищения их от водорослей. Полоскание в ванночке при дозировке 1-3 мл на 1 литр воды, в течение 3-5 минут.
Эффект от применения глутарового альдегида такой: «борода» меняет цвет на нездоровый сероватый уже в течение нескольких часов после первого внесения; через 7-10 дней после регулярного внесения практически полностью исчезают все водоросли, также, гораздо реже приходится чистить стенки аквариума. При снижении рекомендованной дозы вполовину мелкая борода на сильном течении потихоньку норовит появиться опять. При восстановлении дозы до стандартной она быстро исчезает.
Сине-зелеными водорослями в аквариуме принято называть слизистые колонии цианобактерий. Питаются они исключительно фототрофно (с помощью фотосинтеза) и поэтому продолжительное время относились именно к водорослям.
Симптомы проявления цианобактерий в аквариуме
Прежде чем лечить – нужно выяснить от чего. Отличительной чертой сине-зеленых водорослей является слизь. Колонии цианобактерий заключены в слизистую оболочку. Она очень скользкая и выглядит в большинстве случаев как пленка. Такая пленка окутывает листья растений, декорации, стелиться по грунту. Ее можно отделить целым пластом, но она очень мягкая и быстро разрушается.
Еще одна отличительная черта – специфический запах. Именно запах сине-зеленых водорослей в аквариуме называют запахом цветения воды. Особенно сильно он слышен при извлечении цианобактерий из воды.
Что касается цвета, то он может быть от желто-зеленого до фиолетово-черного, поскольку у этих водорослей очень широкий пигментный состав и цвет колонии зависит от источника освещения. Поэтому их часто путают с диатомовыми.
Так как же избавиться от сине-зеленых водорослей за 3 дня?
Следует отметить, что слизистая оболочка цианобактерий выделяет токсичные вещества. Поэтому живые существа ими не питаются. Мы предлагаем следующие действенные методы борьбы:
СПОСОБ 1 (затенение)
Поскольку питание цианобактерии получают фототрофно, нужно забрать у них возможность фотосинтезировать. Для этого необходимо полностью затянуть аквариум темной светонепропускающей тканью и оставить так на 3 дня. Не забывайте включить компрессор! Ведь растения тоже не фотосинтезируют. Но поскольку у растений есть запас питания, а у водорослей нет – первые это переживут, а вторые нет. Рыбы также три дня проживут без кормления.
Важно чтобы ни один лучик света не проник в аквариум за это время! У цианобактерий представлен очень широкий набор пигментов, которые способны активизировать фотосинтез от малейшего лучика света, любого цвета и интенсивности. Поэтому бороться с ними уменьшая интенсивность, спектр и продолжительность освещения невозможно. Либо забрать у них свет полностью, либо искать другой путь.
Перед затенением нужно постараться максимально убрать водоросли из аквариума вручную и сделать подмену воды 30%. Этот метод работает и против нитчатых водорослей, они также полностью погибают за 3 дня без света.
Через три дня нужно включить свет и сделать еще одну подмену собирая остатки водорослей шлангом.
Недостаток этого метода в том, что иногда невозможно полностью закрыть аквариум от света, а если не устранить причину появления сине-зеленых водорослей в аквариуме, то они вскоре (в течение недели) вернутся. Гораздо эффективней на наш взгляд второй метод.
СПОСОБ 2 (более эффективный)
Поскольку сине-зеленые водоросли это бактерии, бороться с ними будем как с бактериями – антибиотиком. Сразу хочу успокоить любителей рыбок – указанный антибиотик в указанной дозировке не принесет ни малейшего вреда, ни рыбам, ни растениям, ни беспозвоночным.
Использовать будем эритромицин. Купить его можно в любой аптеке. На момент написания статьи его стоимость была в пределах 6-12 грн за пачку в 20 таблеток. Можно использовать капсулы или таблетки. Удобнее работать с капсулами. Их содержимое нужно просто высыпать в аквариум, а таблетки необходимо предварительно измельчить. Лучше покупать таблетки/капсулы по 100 мг – их проще дозировать.
Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме, необходимо получить концентрацию эритромицина в воде 3-5 мг/л. Следует отметить, что концентрация ниже 3 мг/л не даст нужного эффекта, а свыше 6 мг/л может нанести вред обитателям аквариума. Мы обычно применяем концентрацию антибиотика в 4 мг/л. Для этого в 100 литрах аквариумной воды необходимо растворить 4 таблетки по 100 мг в каждой. Одна таблетка на каждые 25 л воды.
Перед внесением антибиотика в аквариум сине-зеленые водоросли нужно попытаться удалить вручную. Также следует максимально очистить аквариум от грязи и сделать подмену 30% воды. Затем можно вносить лекарство.
Эффект не заставит долго ждать. Уже на следующий день эритромицин полностью убьет сине-зеленые водоросли в Вашем аквариуме.
Через сутки после внесения необходимо снова сделать подмену воды 20-30% собирая шлангом мертвые остатки цианобактерий. Если что-то останется не беда – их с удовольствием съедят рыбы и беспозвоночные. Мертвые сине-зеленые водоросли не выделяют токсичные вещества и охотно поедаются обитателями аквариума.
Преимущество данного метода – простота и скорость. Всего за сутки можно полностью очистить аквариум от сине-зеленых (в тяжелых случаях 2-3 дня). Плюс Вы получите минимум две недели времени, чтобы устранить причины появления цианобактерий. За это время они не вернутся в аквариум.
Немного о причинах
Основные причины появления сине-зеленых – свет и питательные вещества в воде. Остановимся на них подробней.
Стимулирует появление сине-зеленых водорослей освещение неподходящего для роста растений спектра и продолжительность светового дня более 11 часов в сутки. Достаточно один раз забыть выключить свет на ночь, чтобы в качестве вознаграждения получить вспышку цианобактерий. Различные цветные лампы (синие, красные, зеленые) также хорошо стимулирует рост сине-зеленых. Но не путайте со специализированными лампами для роста растений, которые часто имеют фиолетовый оттенок.
Также даже незначительная доза солнечного света может спровоцировать вспышку. Сине-зеленые водоросли – обычная проблема аквариумов, расположенных на подоконнике или вблизи окна в весенне-летний период. Солнечный свет в аквариум попадать не должен!
Относительно питания, появление цианобактерий провоцирует как переизбыток питательных веществ, так и недостаток. Переизбыток может возникнуть в случае значительного перекорма рыб, передоза удобрений, выброса грунтовых подкормок в воду. Если к этому добавить продолжительность освещения 11-12 часов в сутки – сине-зеленые будут гарантировано!
Недостаток макроудобрений также может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (Nh4), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка.
Еще одна распространенная проблема не правильное соотношение азот/фосфор в удобрениях. Азота должно быть в 15 раз больше, нежели фосфора. Если это соотношение меньше, скорее всего, появятся цианобактерии, а если больше – ксенококус. Используйте качественные удобрения.
Также замечено, что цианобактерии чаще появляются в водоемах с заниженным содержанием кислорода в воде. В аквариумах это происходит когда растения не фотосинтезируют в нужной мере (плохое освещение/недостаток питания), а компрессор отключен.
Одной из разновидностью водорослей, которые частенько досаждают аквариумистам являются сине-зеленые. Сине-зеленые водоросли по сути являются бактериями способными к фотосинтезу, для жизни им необходим свет и питательные вещества в воде, а так же отсутствие механического воздействия со стороны. Научное название сине-зеленых водорослей это Cyanobacteria, они находятся в большинстве аквариумов в малых количествах и выжидаю пока аквариумист допустит ошибку и создаст благоприятные факторы для роста их колоний.
Именно когда Cyanobacteria начинает активно размножаться и образовывать колонии мы её и замечаем в виде зеленого или синего (цвет немного отличается в зависимости от условий в аквариуме) налета на растениях, скользкого на ощупь. Сине-зеленые водоросли в вашем аквариуме помимо эстетического ущерба нанесут вред и растениям. Cyanobacteria покрывает растения в виде пленки и препятствует попаданию на него освещения и питательных веществ из воды.
Существует несколько методов борьбы с этой напастью: механический: ручная очистка аквариума и растений от колоний водорослей, биологический: борьба с помощью естественных поедателей водорослей этого типа и химический: при помощи препаратов и антибиотиков.
Каждая водоросль в аквариуме отличается своими неповторимыми «качествами», для сине-зеленой водоросли это почти бесполезная борьба биологическим методом. Ни один вид рыб или креветок не будет питаться колониями цианобактерий, лишь некоторые улитки могут поедать отмирающие колонии бактерий, что уже само по себе бесполезно.
В нашем распоряжении остается только механический и химический методы. Плюс ко всему самый сложный процесс принятия необходимых мер в аквариуме для уничтожения факторов спровоцировавших рост сине-зеленых водорослей.
Сине-зеленые водоросли достаточно легко снимаются с растений, поэтому если в вашем аквариуме не слишком много растений — можно их вручную очистить или даже выполнить перезапуск с полной чисткой грунта и растений. Одно из свойств этих вредителей — они очень чувствительны к механическому воздействию, поэтому борьба с ними механическим методом будет значительно сдерживать их рост и популяцию, не пренебрегайте этой возможностью. Со стекол их можно удалять тряпочкой, грунт немного перебирать (переворачивать верхний слой камешков), а с листьев растений снимать руками.
Самый действенный способ борьбы с сине-зелеными водорослями это химический, при помощи антибиотиков. Наиболее часто применяемые антибиотики это пенициллин, бициллин-5, стрептомицин, эритромицин. При использовании антибиотиков существует небольшой риск отравления рыбного населения или гибели чувствительных растений, но это в случае передозировки. Одни из наиболее нежных и чувствительных обитателей аквариумов являются креветки — вот их точно не лишним будет пересадить на время использования антибиотиков. Я нашел в сети много отзывов об использовании эритромицина 250мг, из расчета 1 таблетка на 100 (сто) литров воды. Таблетка растворяется в стакане воды и затем вливается необходимое количество в аквариум единоразово, рыбки и растения обычно остаются невредимы, чего не скажешь о сине-зеленых водорослях. Через 4-5 дней эритромициновой терапии сине-зеленые водоросли покидают ваш аквариум.
Не забывайте, что лекарство затем необходимо удалить из аквариума путем помещения в фильтр активированного угля на несколько дней! Через два дня уголь можно достать из фильтра и выбросить. Любые повторные обработки антибиотиком производят только после удаления старого лекарства!
Бывают случаи когда аквариумист по своим убеждениям не хочет использовать химический метод борьбы, это его решение. В этом случае от водоросли можно избавиться, но процесс будет очень долгим и кропотливым, заключается он в том чтобы убрать все факторы вызвавшие её вспышку. Как правило фактор может оказаться не один, а сразу совокупность небольших отклонений от нормы.
Примите следующие меры:
- Уменьшить течение от фильтра путем установки флейты или аналогичного устройства, но не в коем случае не выключайте его полностью
- Уменьшите продолжительность светового дня до 6-8 часов
- Уменьшите содержание органики в воде путем сифонки грунта и меньшего кормления ваших рыб
- В случае перенаселения избавьтесь от лишних рыбок
После того как вы уменьшите содержание органики в аквариуме сделайте контрольную механическую очистку и подмену воды, а затем полностью затените аквариум на 3 суток покрыв его толстой плотной тканью, на это время включите установите подачу воздуха в аквариум чтоб ваши рыбки не задохнулись. Cине-зеленые водоросли участвуют в фотосинтезе и не имеют запаса питательных веществ, поэтому трехдневное полное затемнение должно стать для них губительным, растениям же вреда от этого не будет.
В интернете на некоторых статьях написаны странные способы борьбы с сине-зелеными водорослями, такие как добавление азотного удобрения, ни в коем случае не стоит этого делать, помимо того что этот метод может не подействовать, так вы ещё приобретете себе вспышку и других водорослей.
Желаю вам удачи в борьбе с этим не слишком суровым врагом.
Как за 3 дня избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме
Сине-зелеными водорослями в аквариуме принято называть слизистые колонии цианобактерий. Питаются они исключительно фототрофно (с помощью фотосинтеза) и поэтому продолжительное время относились именно к водорослям.
Симптомы проявления цианобактерий в аквариуме
Прежде чем лечить — нужно выяснить от чего. Отличительной чертой сине-зеленых водорослей является слизь. Колонии цианобактерий заключены в слизистую оболочку. Она очень скользкая и выглядит в большинстве случаев как пленка. Такая пленка окутывает листья растений, декорации, стелиться по грунту. Ее можно отделить целым пластом, но она очень мягкая и быстро разрушается.
Еще одна отличительная черта — специфический запах. Именно запах сине-зеленых водорослей в аквариуме называют запахом цветения воды. Особенно сильно он слышен при извлечении цианобактерий из воды.
Что касается цвета, то он может быть от желто-зеленого до фиолетово-черного, поскольку у этих водорослей очень широкий пигментный состав и цвет колонии зависит от источника освещения. Поэтому их часто путают с диатомовыми.
Так как же избавиться от сине-зеленых водорослей за 3 дня?
Следует отметить, что слизистая оболочка цианобактерий выделяет токсичные вещества. Поэтому живые существа ими не питаются. Мы предлагаем следующие действенные методы борьбы:
СПОСОБ 1 (затенение)
Поскольку питание цианобактерии получают фототрофно, нужно забрать у них возможность фотосинтезировать. Для этого необходимо полностью затянуть аквариум темной светонепропускающей тканью и оставить так на 3 дня. Не забывайте включить компрессор! Ведь растения тоже не фотосинтезируют. Но поскольку у растений есть запас питания, а у водорослей нет — первые это переживут, а вторые нет. Рыбы также три дня проживут без кормления.
Важно чтобы ни один лучик света не проник в аквариум за это время! У цианобактерий представлен очень широкий набор пигментов, которые способны активизировать фотосинтез от малейшего лучика света, любого цвета и интенсивности. Поэтому бороться с ними уменьшая интенсивность, спектр и продолжительность освещения невозможно. Либо забрать у них свет полностью, либо искать другой путь.
Перед затенением нужно постараться максимально убрать водоросли из аквариума вручную и сделать подмену воды 30%. Этот метод работает и против нитчатых водорослей, они также полностью погибают за 3 дня без света.
Через три дня нужно включить свет и сделать еще одну подмену собирая остатки водорослей шлангом.
Недостаток этого метода в том, что иногда невозможно полностью закрыть аквариум от света, а если не устранить причину появления сине-зеленых водорослей в аквариуме, то они вскоре (в течение недели) вернутся. Гораздо эффективней на наш взгляд второй метод.
СПОСОБ 2 (более эффективный)
Поскольку сине-зеленые водоросли это бактерии, бороться с ними будем как с бактериями — антибиотиком. Сразу хочу успокоить любителей рыбок — указанный антибиотик в указанной дозировке не принесет ни малейшего вреда, ни рыбам, ни растениям, ни беспозвоночным.
Использовать будем эритромицин. Купить его можно в любой аптеке. На момент написания статьи его стоимость была в пределах 6-12 грн за пачку в 20 таблеток. Можно использовать капсулы или таблетки. Удобнее работать с капсулами. Их содержимое нужно просто высыпать в аквариум, а таблетки необходимо предварительно измельчить. Лучше покупать таблетки/капсулы по 100 мг — их проще дозировать.
Чтобы избавиться от сине-зеленых водорослей в аквариуме, необходимо получить концентрацию эритромицина в воде 3-5 мг/л. Следует отметить, что концентрация ниже 3 мг/л не даст нужного эффекта, а свыше 6 мг/л может нанести вред обитателям аквариума. Мы обычно применяем концентрацию антибиотика в 4 мг/л. Для этого в 100 литрах аквариумной воды необходимо растворить 4 таблетки по 100 мг в каждой. Одна таблетка на каждые 25 л воды.
Перед внесением антибиотика в аквариум сине-зеленые водоросли нужно попытаться удалить вручную. Также следует максимально очистить аквариум от грязи и сделать подмену 30% воды. Затем можно вносить лекарство.
Эффект не заставит долго ждать. Уже на следующий день эритромицин полностью убьет сине-зеленые водоросли в Вашем аквариуме.
Через сутки после внесения необходимо снова сделать подмену воды 20-30% собирая шлангом мертвые остатки цианобактерий. Если что-то останется не беда — их с удовольствием съедят рыбы и беспозвоночные. Мертвые сине-зеленые водоросли не выделяют токсичные вещества и охотно поедаются обитателями аквариума.
Преимущество данного метода — простота и скорость. Всего за сутки можно полностью очистить аквариум от сине-зеленых (в тяжелых случаях 2-3 дня). Плюс Вы получите минимум две недели времени, чтобы устранить причины появления цианобактерий. За это время они не вернутся в аквариум.
Немного о причинах
Основные причины появления сине-зеленых — свет и питательные вещества в воде. Остановимся на них подробней.
Стимулирует появление сине-зеленых водорослей освещение неподходящего для роста растений спектра и продолжительность светового дня более 11 часов в сутки. Достаточно один раз забыть выключить свет на ночь, чтобы в качестве вознаграждения получить вспышку цианобактерий. Различные цветные лампы (синие, красные, зеленые) также хорошо стимулирует рост сине-зеленых. Но не путайте со специализированными лампами для роста растений, которые часто имеют фиолетовый оттенок.
Также даже незначительная доза солнечного света может спровоцировать вспышку. Сине-зеленые водоросли — обычная проблема аквариумов, расположенных на подоконнике или вблизи окна в весенне-летний период. Солнечный свет в аквариум попадать не должен!
Относительно питания, появление цианобактерий провоцирует как переизбыток питательных веществ, так и недостаток. Переизбыток может возникнуть в случае значительного перекорма рыб, передоза удобрений, выброса грунтовых подкормок в воду. Если к этому добавить продолжительность освещения 11-12 часов в сутки — сине-зеленые будут гарантировано!
Недостаток макроудобрений также может спровоцировать появление цианобактерий в аквариуме. Обычно, это происходит, когда растения съедают все нитраты (NO3=0). Ведь сине-зеленые водоросли могут добывать азот из нитритов (NO2) и аммиака (Nh4), а растения нет. А если учесть, что бактерии могут увеличить биомассу вдвое всего за 20 минут, понятно, откуда берется вспышка.
Еще одна распространенная проблема не правильное соотношение азот/фосфор в удобрениях. Азота должно быть в 15 раз больше, нежели фосфора. Если это соотношение меньше, скорее всего, появятся цианобактерии, а если больше — ксенококус. Используйте качественные удобрения.
Также замечено, что цианобактерии чаще появляются в водоемах с заниженным содержанием кислорода в воде. В аквариумах это происходит когда растения не фотосинтезируют в нужной мере (плохое освещение/недостаток питания), а компрессор отключен.
Зеленеет аквариум. Что делать?
Зеленая вода в аквариуме становится для многих аквариумистов постоянной головной болью. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются новички в этом деле или люди, которые перестали следить за состоянием аквариума и редко меняют воду. Кроме того, есть еще большое количество факторов, от которых зеленеет аквариум. Страна Советов расскажет, как предотвратить изменение цвета воды.Вода в аквариуме зеленеет из-за быстрого роста водорослей. Под словом водоросли следует понимать не различные растения высшего порядка, которые вы сажаете в грунт или оставляете расти на поверхности воды. Водоросли — это низшие растения, которые мы не можем увидеть невооруженным взглядом. Именно они и виноваты в том, что у вас зеленеет аквариум.
Как же предотвратить рост водорослей и избавиться от зеленой воды? Ведь невозможно полностью провести санитарную обработку всех обитателей аквариума и инвентаря. Да и такие меры порой совсем не нужны. Ведь зазеленеет аквариум из-за ряда других причин. Для начала следует поговорить об освещении. Подбирайте правильный спектр освещения аквариума. Для этого нельзя ставить аквариум там, где на него будут попадать прямые лучи солнечного света. Минимальное расстояние от лучей должно составлять 1,5 м. Чаще всего для освещения аквариума применяют искусственные лампы. Такой свет в аквариуме не мешает растениям правильно развиваться, да и рыбки себя прекрасно чувствуют. Следите за интенсивностью света. При слишком ярком освещении рыбки становятся вялыми, а водоросли начинают слишком быстро развиваться.
Зеленеет аквариум также еще по другой причине, непосредственно связаной с освещением, — неправильный световой режим. Зимой освещение аквариума должно длиться не более 8-10 часов в сутки. Летом это время можно увеличить до 12 часов в сутки.
Порой даже при правильно подобранном освещении все равно вода зеленеет. На активное размножение водорослей может повлиять загрязнение воды кормом. Рыбки не всегда съедают весь корм, он начинает скапливаться на дне и загрязнять воду. В грязной воде нарушены химико-биологические процессы, что приводит к тому, что зеленеет аквариум. Поэтому старайтесь не давать рыбкам слишком большое количество корма. В идеале рыбки должны съесть всю еду за 10-15 минут.
В грунте могут содержаться различные остатки еды и отходы жизнедеятельности рыбок. Конечно, хорошая фильтрация воды поможет вам в определенной мере справляться с этой проблемой. Но в любом случае потребуется хорошая и своевременная чистка грунта.
В зеленый аквариум можно запустить рыбок, улиток или креветок, которые с удовольствием питаются водорослями, остающимися на стенках и камнях аквариума. Некоторые рыбки, особенно если их держать впроголодь, готовы целыми днями срывать неприглядные водоросли с камней и стенок аквариума. Поэтому советуем вам завести пецилий, моллинезий или сомиков. Но пара рыбок не сможет полностью справиться с этой проблемой. Поэтому придется также применять и другие меры устранения водорослей в аквариуме.
Даже если вы полностью придерживаетесь мер правильного ухода за рыбками, но у вас все еще зеленеет аквариум, значит пора подумать о более действенных методах борьбы с водорослями. Можете воспользоваться определенными химическими средствами, которые направлены на борьбу с размножением водорослей в аквариуме. Такие препараты продаются в зоомагазинах.
Можно обойтись и подручными средствами для предотвращения цветения воды. Ведь зеленеет аквариум из-за чрезмерного количества водорослей, от которых следует избавиться. Поэтому предлагаем вам воспользоваться таким средством: разведите порошок стрептомицина в небольшом количестве кипяченой воды. На литр воды в аквариуме возьмите 3 мг порошка. Через фильтр введите разведенный стрептомицин в аквариум. Для рыб и растений этот порошок абсолютно безвреден, но водоросли он уничтожит за несколько дней.
Избавиться от проблемы цветения воды достаточно просто. Но чтобы предотвратить ее загрязнение и цветение в будущем, придерживайтесь правил содержания и ухода за аквариумом.
Борьба с водорослями | | Аквариум
Начинающие аквариумисты часто совершают грубую ошибку, называя все аквариумные растения водорослями. Даже приобретя опыт и навыки выращивания многих растений, любители аквариума не очень хорошо представляют себе, в чем же принципиальное различие между высшими водными растениями и водорослями.
Царство растений делится на низшие растения (Thallobionta) и высшие растения (Cormobionta).
Все водоросли относятся к низшим растениям. Это наиболее древние представители флоры, большинство которых обитает в водной среде. Они бывают одноклеточными и многоклеточными, имеют различное строение. Главная черта, присущая всем водорослям — споровое размножение.
Все многообразие водорослей можно объединить в несколько отделов. Наиболее просто устроены сине-зеленые водоросли — отдел Cyanophyta. Более сложно устроены водоросли, относящиеся к другим отделам. В аквариумах встречаются бурые водоросли Phaeophyta, зеленые водоросли Chlorophyta, диатомовые водоросли Diatomophyta, красные водоросли, или багрянки Rhodophyta.
Откуда же берутся в аквариумах водоросли? И можно ли предотвратить их появление и развитие? Водоросли заносятся с живым кормом для рыб, вновь приобретенными растениями, пылью, в которой содержатся споры. При микроскопическом исследовании аквариумной воды или снятого со стенки налета там можно найти практически любые водоросли, доставляющие аквариумистам подчас большие неприятности, однако, если в водоеме сохраняется биологическое равновесие, их количество очень незначительно. При нарушении биологического равновесия возможно бурное размножение какого-либо вида водорослей.
Борьба с низшими водорослями, которые являются подлинным бичом аквариумиста, должна начинаться с первых признаков их появления.
От высшей водной растительности они отличаются отсутствием корней, стеблей и листьев. Водоросли растут не только на стеклах аквариума, но и на стеблях и листьях растений. Ограничивая доступ света, они снижают их жизнеспособность.
Зеленые водоросли
В весенне-летний период в аквариумах, установленных близко от окон, особенно обращенных на юг и восток, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть. Это — признак бурного размножения одноклеточных водорослей, относящихся к отряду зеленых. Явление это называется цветением воды. То же самое можно наблюдать в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума.
При цветении воды сильно страдают высшие растения, так как водоросли не только затеняют их, но и поглощают из воды необходимые питательные вещества и нарушают ее газовый баланс.
Ограничение количества света, попадающего в аквариум, замедляет размножение зеленых водорослей, а полное затенение аквариума на 3 — 4 дня, как правило, позволяет избавиться от них полностью. Но восстановление прежнего светового режима может привести к новой вспышке размножения этих нежелательных «гостей».
В чем же причина этого явления? Прежде всего надо указать на нарушение биологического равновесия в аквариуме. В водоемах, не перенаселенных рыбами, где хорошо развиваются высшие растения и нет избытка органических веществ, даже при самом интенсивном освещении и при максимальной продолжительности светового дня (до 16 часов) цветения воды не наблюдается. Дело в том, что в аквариуме, где установилось биологическое равновесие, водные растения поглощают основную массу питательных веществ, не оставляя питания для водорослей. Кроме того, одноклеточными зелеными водорослями питаются простейшие, в большом количестве обитающие в воде аквариума. При избытке рыб количество простейших, служащих для них кормом, значительно уменьшается. Большинство мальков рыб охотно питается многими видами простейших, к которым относится, в частности, инфузория «туфелька» (Paramecium), активный истребитель плавающих зеленых водорослей. Таким образом, дефицит простейших, естественных врагов водорослей, также является одной из причин размножения последних.
В борьбе с зелеными водорослями применение обычных фильтров или частая подмена большого количества воды не дают желаемых результатов. Такие меры в сочетании с притенением иногда позволяют очистить воду, но только в тех случаях, когда количество рыб в аквариуме минимально. Одна лишь подмена воды может дать обратный результат — усиление размножения зеленых водорослей, так как со свежей водой они получают дополнительное количество питательных веществ.
Прекрасные результаты дает озонирование воды. В отдельной емкости, где протекающая вода обрабатывается озоном в течение времени, необходимого для прокачивания 4 — 5 объемов основного аквариума, происходит полная гибель одноклеточных зеленых водорослей. Через несколько часов погибшие водоросли оседают на грунт, откуда их следует собрать шлангом. Можно наладить очистку воды через фильтр с очень мелкими порами. Цветение воды не возобновляется длительное время, даже если биологическое равновесие в аквариуме не установилось.
В борьбе с зелеными водорослями могут помочь и антибиотики. Бициллин-5 хорошо справляется с этими водорослями иногда даже при однократном внесении. Концентрация бициллина-5 и правила обработки воды такие же, как при борьбе с сине-зелеными водорослями.
Положительный результат дает применение пенициллина. Вносится он в той же дозе, что и бициллин-5 (10 — 20 тысяч единиц на 1 л), но обязательно две-три ночи подряд.
Сочетание антибиотиков с красителями также дает положительный результат. Когда водорослей в аквариуме сравнительно немного и помутнение воды незначительно, для полного уничтожения зеленых одноклеточных водорослей бывает достаточным даже внесение одного только трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л воды.
К отделу зеленых водорослей относятся многие другие одноклеточные и многоклеточные водоросли, часто поселяющиеся в аквариумах. Появление на листьях растений и стенках аквариума зеленого налета или небольших островков зелени, по виду напоминающих щетку или ворс,- свидетельство того, что освещение аквариума несколько избыточно. Световой день в таком случае следует сократить до 10 — 11 часов. Если же водоросли продолжают размножаться, нужно уменьшить яркость освещения.
В аквариуме с установившимся биологическим равновесием всегда присутствует небольшое количество зеленых водорослей, и это не является свидетельством неблагополучия. Скорее наоборот, появление округлых островков темно-зеленого цвета, состоящих из довольно жестких нитей — свидетельство того, что аквариум содержится правильно и его водная среда достаточно чиста.
Избавиться от многоклеточных зеленых водорослей можно только установив правильный режим содержания подводного сада. Нитчатые зеленые водоросли лучше всего удалять механическим способом. Один из вариантов — накручивание нитчатки на граненую деревянную палочку. Он очень прост и эффективен.
Хотя зеленые водоросли и считаются полезной для рыб витаминной подкормкой, тем не менее, при сильном разрастании, с ними надо бороться, счищая со стекол скребком. Небольшие участки можно оставлять для питания рыб.
Сине-зеленые водоросли
Сине-зеленые водоросли образуют колонии различной окраски, от ярко-зеленой до синеватой и буро-зеленой. Особенностью всех сине-зеленых водорослей является выделение обильной слизи, поэтому их колонии напоминают студенистую или слизистую пленку, обладающую довольно сильным неприятным запахом.
Сине-зеленые водоросли прекрасно извлекают из окружающей среды все необходимые элементы, и в частности азот. Они самостоятельно синтезируют все вещества, необходимые для их развития. Такой метод питания называется автотрофным. Кроме того, водоросли могут использовать и содержащиеся в воде готовые органические соединения. Это гетеротрофный способ питания. Организмы, способные осуществлять питание обоими способами, называются миксотрофами, а их способ питания — миксотрофным. Сине-зеленые водоросли появляются и начинают бурно размножаться в интенсивно аэрируемых аквариумах или (и) при наличии в воде избыточного количества органических соединений.
Определенная сложность борьбы с этими водорослями заключается в том, что ни один вид рыб или моллюсков их не трогает. Однако существуют разные способы борьбы и с ними. Для этого лучше всего подобрать оптимальный режим содержания аквариума. При появлении водорослей надо начать с уменьшения яркости освещения, ограничения продувки аквариума, тщательного удаления органических остатков. Очень полезно пустить на поверхность воды побольше плавающих растений. Подмену воды производить не следует. В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели. Происходит это постепенно. Погибшие, побуревшие сине-зеленые водоросли охотно поедаются моллюсками.
При высокой температуре воды и интенсивном освещении в аквариуме активно размножаются микроскопические сине-зеленые водоросли и нитчатка, которые, активно участвуя в процессах фотосинтеза, отрицательно влияют на гидрохимический состав воды. Сине-зеленые водоросли развиваются как в мягкой, так и в жесткой воде (от 4 до 25°), повышая концентрацию водородных ионов. Они находятся во взвешенном состоянии, покрывают растения, грунт и стенки аквариума сине-зеленым или буро-зеленым липким, легко снимающимся налетом. Вода при этом приобретает зеленый цвет, растения и обитатели аквариума плохо просматриваются через стекла. Подобное явление можно наблюдать в естественных водоемах. Существует выражение: «пруд зацвел». Это значит, что в жаркий летний период в пруду развилось большое количество сине-зеленых водорослей, в результате чего вода приобрела зеленый цвет. Если из такого пруда зачерпнуть стакан воды, то можно отчетливо различить массу плавающих в ней мелких зеленых частиц. В прудах и озерах, где рыбы имеют возможность свободно мигрировать и выбирать себе участки с наилучшим гидрохимическим режимом, в предутренние часы во время «цветения» наблюдаются заморные явления, а порой и гибель рыб от асфиксии и интоксикации углекислым газом.
Разрастаются водоросли от чрезмерного освещения, поэтому одной из мер борьбы и профилактики является уменьшение яркости света. Удаляют пленки механически с помощью пинцета.
Быстрого успеха в борьбе с водорослями можно достигнуть с помощью антибиотиков и различных красителей. Сочетание этих веществ иногда дает еще лучший результат.
Наиболее эффективен антибиотик бициллин-5. Он применяется в концентрации от 10 до 20 тысяч единиц на 1л воды. Продается этот антибиотик во флаконах по 1,5 миллиона единиц. Перед употреблением содержимое флакона целесообразно смешать с 15 мл воды (для удобства дозировки). Воду можно брать дистиллированную или просто кипяченую. Образовавшейся суспензии (бициллин-5 не растворяется) хватает для обработки 75 – 150 л воды. Вносить антибиотик можно только на ночь, так как на свету он быстро разлагается. При этом нужно отключить все фильтры, иначе эффективность обработки существенно снизится. Бициллин-5 вносят три ночи подряд. Концентрация антибиотика, которую необходимо создать в воде аквариума, зависит прежде всего от загрязненности аквариума органикой. В чистом аквариуме с минимальным количеством органики концентрация бициллина-5 может быть минимальной — 10 тысяч единиц на 1 л. При обработке сильно загрязненного аквариума с обильными обрастаниями и нечищенным грунтом необходимо вносить антибиотик из расчета около 20 тысяч единиц на 1 л. Однако при этой концентрации не только погибают водоросли, но и значительно страдает полезная микрофлора аквариума, основная масса которой находится в грунте. Может произойти существенное нарушение биологического равновесия в водоеме. При максимальной концентрации антибиотика могут пострадать и некоторые высшие растения, в первую очередь папоротники и некоторые другие очень чувствительные к изменениям состава воды растения.
На четвертые сутки после внесения антибиотика, как правило, наступает массовая гибель водорослей. В это время их надо удалить из аквариума, в течение следующей недели 2 — 3 раза подменяя до 1/3 исходного объема воды. При недостаточной концентрации антибиотика через 2 — 3 недели отмечается возобновление роста водорослей.
Для усиления эффективности борьбы с водорослями антибиотики, взятые в низкой концентрации, можно сочетать с красителями: трипафлавином, бриллиантовым зеленым, метиленовым синим. Очень хороший результат получается при внесении в аквариум одновременно бициллина-5 в концентрации 10 тысяч единиц на 1л и трипафлавина в дозе 1 мг на 1 л.
Раствор бриллиантовой зелени или метиленовой синьки добавляется в аквариум каплями до получения равномерной яркой окраски всей воды, после чего вносится бициллин в дозе 10 тысяч единиц на 1 л. Использование других антибиотиков (пенициллина, бициллина-3, стрептомицина, эритромицина) в большинстве случаев менее эффективно, но иногда применение какого-то из этих антибиотиков дает лучший результат. Подбирать антибиотик приходится методом проб. Идеальным вариантом является метод определения чувствительности водорослей к антибиотику. Для этого в чашку Петри помещают пленку сине-зеленых водорослей, снятую с поверхности, и на нее накладывают кусочки фильтровальной бумаги, смоченные раствором антибиотиков. В чашке не должно быть излишков воды, но должна сохраняться влажность и стабильная температура 24 — 28 °С. Чашка должна находиться в слабо освещенном месте. Через 1-2 суток визуально определяют размер очага гибели водорослей вокруг фильтровальной бумаги. Там, где диаметр очага больше, антибиотик сильнее всего подавляет рост водорослей, и именно его целесообразно использовать.
Так же, для борьбы с сине-зелеными водорослями применяют два метода: биологический и химический.
При биологическом методе в затемненный на некоторое время аквариум помещают веслоногих рачков (дафний), которые поедают сине-зеленые водоросли.
Химический метод заключается во внесении в воду аквариума антибиотика пенициллина в концентрации 10 000 ЕД (единиц действия) на 1 л воды. Через каждые двое суток антибиотик снова вносят в аквариум в дозе 2500 ЕД на 1 л воды. В течение восьми дней все сине-зеленые водоросли погибают, после чего их удаляют из аквариума при помощи резинового шланга или стеклянной трубки. На высшие водные растения и рыб пенициллин токсического действия не оказывает.
Применяют также 3%-ную борную кислоту в дозе 1 мл на 1 л воды. Рыб и растения оставляют в аквариуме.
Также применяют стрептомицин. Порошкообразное вещество разводят в стакане воды комнатной температуры из расчета 3 мг на 1 л воды аквариума. Вносят раствор по возможности размешивая, лучше применить аэрацию. Полная гибель сине-зеленых водорослей наступает через 120 час. Ни растения, ни рыбы от стрептомицина не страдают.
Еще один способ — эритромицин. Растолочь таблетку 0.25 г на 100 л, залить теплой водой и вылить в аквариум. Через неделю вы забудете про сине-зеленые водоросли.
Бурые водоросли
Бурые водоросли в противоположность предыдущим развиваются при явном недостатке света. Буро-коричневые образования, точки и пятна обычно располагаются в нижней, наиболее затемненной части аквариума. Чаще всего они встречаются на стеклах и реже на растениях. Избавиться от бурых водорослей непросто. При увеличении света они упорно остаются на своих местах, хотя в дальнейшем не развиваются.
Здесь помогут сами обитатели аквариума. Вы можете завести сомиков анциструса, геринохейлуса и водорослееда. Они прекрасно справляются с этой задачей.
Применение каких-либо химических веществ и антибиотиков для борьбы с бурыми водорослями нецелесообразно.
Диатомовые водоросли
Гораздо реже в аквариумах поселяются диатомовые водоросли. Особенность этих одноклеточных организмов заключается в способности накапливать в своем организме значительное количество окиси кремния, благодаря чему их внешняя оболочка очень тверда и напоминает панцирь. Водоросли, поселяющиеся в аквариумах, как правило, имеют округлую форму и очень плотны на ощупь. Создается впечатление, что по стеклу и листьям растений рассыпан песок. Окраска их может варьировать от темнозеленой до бурой.
Бороться с диатомовыми водорослями трудно. Обычные способы чистки малоэффективны. Моллюски не могут сколько-нибудь заметно повредить эти обрастания. Ни один вид рыб также не трогает диатомовые водоросли. Единственный способ предотвратить появление этих низших водных организмов и их размножение в аквариуме — поддерживать в нем правильный режим. Прежде всего, освещение должно быть достаточным, а температура воды не ниже 24 — 25 °С. Обязательно соблюдать чистоту и регулярно подменивать воду. При таком режиме у диатомовых водорослей появляется много более сильных конкурентов, подавляющих их рост.
Красные водоросли
Все описанные водоросли — давние знакомые аквариумистов, и способы борьбы с ними известны давно. Но в последние годы в аквариумах появились новые представители подцарства низших растений, относящиеся к отделу багрянок, или красных водорослей. Это два представителя рода компсопогон (Compsopogon).
Один из видов красных водорослей представляет собой ветвящиеся нитчатые пучки черного цвета длиной до 5 – 7 см. Эти водоросли очень ломки и легко снимаются с основы, на которой они вырастают, так что очистить от них аквариум не составляет труда.
Черная борода
Другой вид багрянки, относящийся к роду компсопогон, получил у нас название «черная борода», или «вьетнамка». Эти водоросли представляют собой жесткую кисточку коротких черных волосков длиной 1 – 2 см. Полностью снять их с основы достаточно трудно. Если водоросли поселяются на листьях растений, удалить их слоевище, не повредив ткани листьев, не удается, настолько глубоко внедряется основание водорослей в ткани растения. При этом надо отметить, что водоросль не является паразитом, т. е. не питается соком растения, а только использует его как основу.
Водоросли рода компсопогон — миксотрофные растения. Они питаются не только самостоятельно синтезируя органические вещества, но и используют готовую органику. «Черная борода» процветает в тех водоемах, где вода содержит большое количество органических соединений и органических взвешенных частиц. В таких водоемах ее кисточки образуют плотный ковер, они покрыты обильным налетом, скользкие на ощупь. Длина волосков обычно не превышает 10 мм.
В аквариумах с чистой, совершенно прозрачной водой компсопогон почти не размножается, располагаясь отдельными пучками на стенках, камнях, листьях растений. Длина волосков в таких пучках значительно больше. На ощупь они чуть шершавые.
Ни один вид моллюсков и рыб не может приостановить размножение компсопогона. Имеющиеся в распоряжении аквариумиста химические вещества, не повреждающие высшие растения, на компсопогон не действуют. Единственным более или менее эффективным средством в борьбе с «черной бородой» показал себя препарат «Альгимин» фирмы «Тетра». Надо отметить, что на другие виды водорослей этот препарат действует совершенно безотказно.
В литературе встречаются указания на то, что сильным сдвигом активной реакции воды в сторону увеличения кислотности можно не только остановить распространение компсопогона, но и полностью его уничтожить. Действительно, резкий сдвиг рН ниже 5,5 приводит к прекращению роста этих водорослей, но тогда нарушается рост большинства высших растений и очень плохо чувствуют себя рыбы. Такие показатели рН необходимо поддерживать не менее 5 — 7 дней, что отнюдь не проходит бесследно для населения аквариума. Кроме того, в загрязненных органическими веществами аквариумах этот способ борьбы оказывается совершенно неэффективным.
Некоторые исследователи доказывают, что размножение компсопогона прекращается при рН больше 7,5, а гибнет он при рН больше 8,5, т. е. в слабощелочной среде. Такие условия хорошо переносит большинство аквариумных растений и практически все рыбы. Но исследования показали также, что если в воде много органических взвешенных частиц, сколько-нибудь существенное изменение в росте компсопогона даже при рН больше 9 наблюдается не всегда. Дело в том, что органические частицы, оседая на нитях «черной бороды», создают благоприятные условия для ее роста и размножения, изолируя ее от неблагоприятного воздействия среды.
Борьба с «черной бородой» должна складываться из комплекса мероприятий. Начать надо с создания в аквариуме слабощелочной среды с рН близким к 8. Но, как уже говорилось выше, стойкую щелочную реакцию может сохранить только вода средней и большой жесткости, поэтому необходимо поддерживать жесткость воды на уровне не ниже 8°.
Следующим, совершенно необходимым мероприятием надо считать удаление из аквариума избытка гниющей органики. Нужно обязательно уменьшить его население до минимума, непременно убрав рыб, ворошащих грунт.
На 10 л объема аквариума должно остаться не более одной взрослой рыбы длиной до 7 см.
Прямую продувку воды надо довести до минимума, чтобы струя пузырьков воздуха не поднимала с грунта органических частиц и не создавала постоянного облака мути.
Подмена 1/5 — 1/4 воды аквариума с просасыванием грунта очистителем должна производиться не реже раза в неделю. При более частой подмене воды результат будет достигнут скорее. Доливаемая в аквариум вода обязательно должна быть такой же жесткости и иметь такую же слабощелочную реакцию, как и вода в аквариуме.
При соблюдении всех этих условий «черная борода» исчезает за 1,5 — 2 месяца. В дальнейшем компсопогон может появляться в большем или меньшем количестве, но при поддержании в аквариуме соответствующих условий никогда не происходит его бурного развития.
К рассказу о компсопогоне, или «черной бороде» можно добавить еще одно наблюдение. В аквариумах со слабокислой мягкой водой, с умеренным освещением, большим количеством высших растений создаются, казалось бы, вполне благоприятные условия для развития этих водорослей. Но в том случае, если аквариум не имеет прямой продувки и заселен небольшим количеством харациновых рыб или живородок, существенного роста «черной бороды» там не наблюдается. Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению «вьетнамки». Стенки аквариума и растения покрываются черным ковром буквально за несколько дней. Восстановить положение можно и не меняя активной реакции воды, не повышая ее жесткости. Прекратив продувку, сократив количество рыб до минимума, еженедельно подменивая 1/4 объема воды, через 4 — 6 месяцев можно добиться того, что компсопогон в аквариуме будет присутствовать в минимальном количестве и не будет портить внешний вид подводного сада.
В таком аквариуме с мягкой водой, имеющей слабокислую или нейтральную реакцию, малейшее нарушение режима (накопление органики, усиление продувки, появление избытка рыб) сразу же приведет к бурному развитию компсопогона. В емкости с водой средней жесткости, обладающей буферными свойствами и имеющей, как правило, слабощелочную реакцию, нарушение режима не приведет к сколько-либо существенному усилению роста «черной бороды».
Кроме водорослей, приносящих аквариумистам огорчения своим появлением, существует несколько видов, которые содержатся в аквариумах в качестве декоративных растений или используются как субстрат для нереста рыб.
Очень часто в аквариумах содержат кладофору шаровидную (Aegagrophila sauteri), очень привлекательное растение, обладающее способностью фильтровать воду, очищая ее от мути.
Нитчатка
Обыкновенная нитчатка, или спирогира (Spirogyra), разрастаясь в декоративном аквариуме среди мелколистных растений, не только портит их вид, но и нарушает питание и дыхание растений. Удаленная же из аквариума и положенная на дно нерестовика, она служит прекрасным субстратом для нереста многих икромечущих рыб. Ее прочные нити хорошо защищают икру от посягательств взрослых рыб. В аквариуме с подрастающими мальками эти водоросли держать нельзя, так как молодь может легко запутаться в нитях и погибнуть.Борьба с вредителями аквариумных растений и рыб
Для борьбы с сине-зелеными водорослями рекомендуется повышать редокс-потенциал воды путем добавления 3%-ного раствора пероксида водорода (Холь). Этот раствор надо вносить в аквариум по схеме: в первый день 3 мл/л, во второй — 3 мл/л. в третий — 5 мл/л. По нашим наблюдениям этот метод действует не всегда.
Испытано действие на сине-зеленые водоросли (Каль, Шидт) стрептомицина. Концентрация стрептомицина 3 мг/л безвредна для рыб и растений, но уничтожает водоросли в течение 120 ч. По наблюдениям этих же авторов развитию водорослей способствует спектральный состав освещения. Из отечественных люминесцентных ламп наиболее благоприятным спектром для развития водорослей обладают лампы типа ЛБ.
Имеются сведения о борьбе с «черной бородой» путем насыщения воды в аквариуме углекислым газом (Петере). Эта процедура оказалась безвредна для рыб и полностью уничтожает «бороду».
Стенки аквариума с пятнами зеленых водорослей. © Фото gumdropkat
В литературе описан электролитический способ, при котором в аквариум были опущены две медные пластины с подключенным источником постоянного тока (напряжение 6-7 В) на 4 ч (Кункель). Это оказалось губительно для нитчатых зеленых водорослей, но при этом погибли улитки и сомики.
Достаточно универсальными средствами борьбы с водорослями (альгицидами) являются соединения меди или цинка, которые вносят в виде растворов солей. В аквариумную воду вносится от 0,5 до 2 мг/л ионов меди или цинка.
Таким образом легко избавиться от сине-зеленых водорослей и «вьетнамки». Медь и цинк уничтожают также и бурые водоросли. На нитчатые зеленые водоросли их воздействие менее эффективно. Токсичная для водорослей концентрация губительно действует на некоторые растения. Часто погибают улитки, планарии и пиявки. Рыб на время лечения следует отсадить. После уничтожения водорослей аквариум следует почистить и произвести двух-трехразовую замену воды.
Существующие методы использования антибиотиков (в частности бициллина-5) в борьбе с сине-зелеными водорослями не дают надежных результатов. По-видимому, появляются новые, приспособленные к действию антибиотиков группы водорослей.
Гидра (Hydra)
Химические средства борьбы с вредителями рыб. Химические препараты и методы нашли применение для борьбы с некоторыми видами животных, случайно попавших в аквариум и вредных для его обитателей.
Одним из нежелательных представителей беспозвоночных животных является гидра (Hydra fuska), попадающая в аквариум с кормом или растениями, чаще всего из природных водоемов. Это кишечно-полостное животное имеет прозрачное тело высотой до 2 см. Присоской гидры прикрепляются к растениям, к грунту, к стеклам. Щупальца, расположенные вокруг ротового отверстия, почти неподвижно висят в воде и, реагируя на движение, захватывают добычу. При прикосновении щупалец к жертве начинают работать стрекательные клетки, парализующие схваченное животное. В аквариуме гидра может питаться рачками и мальками рыб.
В качестве биологических способов борьбы с гидрой рекомендуется использовать лабиринтовых рыб (гурами, макроподы), которые съедают гидр при недостатке другого корма. Однако этот метод не очень эффективен. Для борьбы с гидрой можно рекомендовать электрохимический способ: в воду погружают два куска зачищенной медной проволоки. К ним подключают источник постоянного тока с напряжением 9-12В (батарейка «Крона» или аналогичная) на 1-2 минуты. За 3-4 сеанса этой процедуры гидры погибают.
Статья по теме ГидраМожно использовать в борьбе с гидрой соли аммония: сульфат (Nh5)2SO4, или нитрат Nh5NO3. Сульфат аммония вносят в концентрации 50 мг/л, а нитрат — 80 мг/л. Желательно повысить температуру воды до 28-34°С, В таких условиях гидры погибают через 3-6 дней. Для рыб внесение солей аммония практически безвредно, если вода имеет кислую или нейтральную реакцию (рН не более 7,5).
Применение различных химических препаратов в лечении рыб получило очень широкое распространение, так как они позволяют достаточно легко удалять болезнетворные микроорганизмы. Однако все аквариумисты должны помнить, что намного проще не допустить развитие болезней, чем вылечить своих питомцев. Поэтому мы уделим основное внимание использованию химических методов профилактики заболеваний.
Рыбка петушок (Betta splendens)
Чтобы избежать попадание больной или зараженной рыбы в аквариум, рекомендуется провести карантинную обработку и карантинное содержание перед посадкой новой рыбы в аквариум в отдельном сосуде без грунта. Вода должна аэрироваться. За сосудом закрепляется собственный набор оборудования: сачки, скребки, распылители, термометры, шланги. Весь набор дезинфицируется после удаления рыб. На карантине рыба содержится в течение одного месяца. Если за это время признаков болезней не обнаружено, то рыбу помещают в общий аквариум. При появлении признаков болезни рыбу следует уничтожить. Аквариумный инвентарь и оборудование периодически дезинфицируют. Это можно сделать кипячением в течение 10-15 минут. Однако не все можно прокипятить (например, аквариумы, термометры, изделия из пластика). В этом случае профилактическую дезинфекцию проводят с использованием одного из следующих растворов: 0,1-0,15%-ный перманганат калия KMn04; 3%-ный хлорамин; 5%-ная серная (или соляная) кислота; 3%-ный формальдегид (в 100 мл воды растворяют 8 мл 40%-кого формалина). Дезинфекцию оборудования в этих растворах желательно проводить от одного до нескольких часов. Многие аквариумисты сачки постоянно держат в 3% — ном растворе хлорамина.
Зеленеет аквариум. Что делать?
Зеленоватая вода в аквариуме становится для многих аквариумистов неизменной головной болью. В особенности нередко с этой неувязкой сталкиваются новенькие в данном деле либо люди, которые закончили смотреть за состоянием аквариума и изредка меняют воду. Не считая того, еще есть огромное количество причин, от которых зеленеет аквариум. Страна Советов скажет, как предупредить изменение цвета воды.
Вода в аквариуме зеленеет из-за резвого роста водных растений. Под словом водные растения следует осознавать не разные растения высшего порядка, которые вы сажаете в грунт либо оставляете расти на поверхности воды. Водные растения — это низшие растения, которые мы не можем узреть невооруженным взором. Конкретно они и повинны в том, что у вас зеленеет аквариум.
Как предупредить рост водных растений и избавиться от зеленоватой воды? Ведь нереально вполне провести санитарную обработку всех жителей аквариума и инструментария. Ну и такие меры иногда совершенно не необходимы. Ведь зазеленеет аквариум из-за ряда других обстоятельств. Для начала следует побеседовать об освещении. Подбирайте верный диапазон освещения аквариума. Для этого нельзя ставить аквариум там, где на него будут попадать прямые лучи солнечного света. Малое расстояние от лучей должно составлять 1,5 м. В большинстве случаев для освещения аквариума используют искусственные лампы. Таковой свет в аквариуме не мешает растениям верно развиваться, ну и рыбки себя отлично ощущают. Смотрите за интенсивностью света. При очень ярчайшем освещении рыбки становятся вялыми, а водные растения начинают очень стремительно развиваться.
Зеленеет аквариум также еще по другой причине, конкретно связаной с освещением, — неверный световой режим. Зимой освещение аквариума должно продолжаться менее 8-10 часов в день. Летом это время можно прирастить до 12 часов в день.
Иногда даже при верно подобранном освещении все равно вода зеленеет. На активное размножение водных растений может воздействовать загрязнение воды кормом. Рыбки не всегда съедают весь корм, он начинает накапливаться на деньке и загрязнять воду. В грязной воде нарушены химико-биологические процессы, что приводит к тому, что зеленеет аквариум. Потому пытайтесь не давать рыбкам очень огромное количество корма. В эталоне рыбки должны съесть всю пищу за 10-15 минут.
В грунте могут содержаться разные остатки пищи и отходы жизнедеятельности рыбок. Естественно, отменная фильтрация воды поможет вам в определенной мере управляться с этой неувязкой. Но в любом случае будет нужно отменная и своевременная очистка грунта.
В зеленоватый аквариум можно запустить рыбок, улиток либо креветок, которые с наслаждением питаются водными растениями, остающимися на стенах и камнях аквариума. Некие рыбки, в особенности если их держать впроголодь, готовы целыми деньками срывать неприглядные водные растения с камешков и стен аквариума. Потому рекомендуем вам завести пецилий, моллинезий либо сомиков. Но пара рыбок не сумеет вполне совладать с этой неувязкой. Потому придется также использовать и другие меры устранения водных растений в аквариуме.
Даже если вы вполне придерживаетесь мер правильного ухода за рыбками, но у вас все еще зеленеет аквариум, означает пора помыслить о более действующих способах борьбы с водными растениями. Сможете пользоваться определенными хим средствами, которые ориентированы на борьбу с размножением водных растений в аквариуме. Такие препараты продаются в зоомагазинах.
Возможно обойтись и средствами находящимися под рукой для предотвращения цветения воды. Ведь зеленеет аквариум из-за лишнего количества водных растений, от которых следует избавиться. Потому предлагаем вам пользоваться таким средством: разведите порошок стрептомицина в маленьком количестве кипяченой воды. На литр воды в аквариуме возьмите 3 мг порошка. Через фильтр введите разведенный стрептомицин в аквариум. Для рыб и растений этот порошок полностью безобиден, но водные растения он убьет за некоторое количество дней.
Избавиться от задачи цветения воды довольно легко. Но чтоб предупредить ее загрязнение и цветение в дальнейшем, придерживайтесь правил содержания и ухода за аквариумом.
Борьба с сине-зелеными водорослями в аквариуме | UViAQUA.com
Ю.В. — Ирочка, хочешь посмеяться?
Tekhi — Хочу. А есть с чего?
Ю.В. — Есть. 😆 Смотри.
Tekhi — Лихо! 😆 И как ты дошел до жизни такой? Это вообще что?
Ю.В. — Это, Ириш, сине-зеленые посетили. Которых еще циано называют.
Tekhi — Цианобактерии?
Ю.В. — Да.
Tekhi — А отчего они бывают?
Ю.В. — Много факторов. Вот что об этом пишет И.Оболешев (на аквафоруме ник Botanic).
Сине-зеленые водоросли (правильнее будет называть их цианобактерии) относятся к прокариотам, они лишены сформированного ядра, для них не характерно половое размножение. Еще одной важной отличительной чертой является способность цианобактерий к фиксации растворенного в воде азота. Большинство цианобактерий имеет слизистую оболочку. В аквариуме они образуют сине-зеленую или бурую пленку (цвет обусловлен соотношением пигментов, которые представлены хлорофиллом “а”, каратиноидами, синим пигментом – фикоцианином и красным – фикоэритрином) обладающую характерным неприятным запахом. Для сине-зеленых водорослей характерен миксотрофный способ питания (сочетание автотрофного и гетеротрофного способов питания), они могут самостоятельно синтезировать необходимые элементы питания для обеспечения жизнедеятельности – такой тип питания называется автотрофным, также могут усваивать из воды готовые органические соединения – гетеротрофный тип. Эти особенности позволяют водорослям приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям существования. Причины возникновения сине-зеленых водорослей в аквариуме зачастую связаны с избытком фосфатов. Поскольку рост остальных водорослей лимитирован невысоким уровнем азота, то при избытке фосфатов развитие получают сине-зеленые, способные к фиксации азота. Исходя из личной практики могу сказать, что с этой проблемой можно столкнуться как в молодом, так и в уже хорошо сформированном аквариуме.
Стимулом для возникновения могут послужить чрезмерное освещение, высокая температура, интенсивная аэрация на фоне избытка питательных веществ. Появление сине-зеленых чаще приходится на летний период, когда температуру в аквариуме трудно удерживать в диапазоне 24-26*С При высоких температурах обменные процессы в растениях замедляются, они не успевают усваивать избыток питательных веществ, которые поступают в аквариум, что и служит поводом для вспышки водорослей. Водоросль может покрывать слизистой пленкой камни, грунт, листья растений, что для последних губительно, так как плотный слой блокирует доступ света. Данная водоросль, будучи ядовитой, является несъедобной для всех видов водорослеедов. Методы борьбы с возникшей проблемой эффективнее будет направлять на применение антибиотиков, в частности эритромицина, в комбинации с традиционными мероприятиями, которые позволят снизить уровень фосфатов (подмена воды, чистка грунта, сопровождающиеся механическим удалением слизи), можно также на определенное время сократить интенсивность освещения или сделать 2 – 3-х часовую ежедневную паузу в освещении, пока проблема не отступит.
Очень характерный вид у них. И запах. Вот на фото James Clarke они прямо как живые. ))
Я бы добавил отдельной строкой – ну очень фосфаты любят. Да и на избыток соединений азота (в частности нитрата) тоже активизируются. Могут реагировать на избыток желтой составляющей в спектре..И запах имеют характерный. Не очень приятный. Пленками обычно идут.
Tekhi — И как думаешь, у тебя откуда? Да еще и в таком месте?
Ю.В. — Да тут все как доктор прописал. )) У меня подложка экспериментальная. И органики с нее много, как я убедился, и фосфатов. А грунт очень пористый – месяц уже лежит, а все с него остаточный воздух выходит. Да плюс свет с окошка – лафа им. ))
Tekhi — Грустно. (( И что собираешься делать?
Ю.В. — Да не так уж и грустно. )) Все как по учебнику буду. Вначале почищу. Механически уберу. Вот так.
Tekhi — Карточкой?
Ю.В. — Ага. Она стекло не царапает. А потом эритромицин пущу. Вначале шприцом в грунт, вдоль стекла.
А потом остатки прямо в воду.
Tekhi — А антибиотик на нитрифицирующих бактерий не повлияет?
Ю.В. — Неа. В рекомендованной дозировке эритромицин баланс не сбивает. Вначале уборку делаешь, подмену, по максимуму собираешь их. Потом эритромицин пускаешь. Лучше на ночь. Хотя он и на свету успевает положить циано пока разложится. Обычно одного внесения хватает, чтоб их уничтожить.
Tekhi — А рекомендованная дозировка, это сколько, Юр?
Ю.В. — Из расчета 500 мг на 100 л воды.
Tekhi — А как разводить?
Ю.В. — Очень просто. Кидаешь таблетки в стаканчик с водой. Минут через 10 они превращаются в кашу. Размешиваешь и на струю фильтра выливаешь.
Tekhi — И что, убирает циано навсегда?
Ю.В. — Ну, если потом для них условий не создашь…
Tekhi — Как и со всеми водорослями – будут условия, поднимут голову опять?
Ю.В. — Ага. Кстати, DEPS еще рекомендует цефтриаксон. Говорит, еще лучше.действует.
Цефтриаксон. 1 г на 70 л воды на ночь, несколько дней (в идеале 3 – 4 ночи). Свет выключить, ну на часик можно включить, чтобы рыб немного покормить. Если есть, поставить уф, потом обильная подмена и корректировка нитрат-фосфат. Калий вносить.
Правда, я не пробовал, не было такой жестокой вспышки, чтоб эритромицин не взял.
Tekhi — Так что, есть надежда, что поборешь?
Ю.В. — Нет никаких сомнений.
Tekhi — Спасибо. 😀 Теперь и я их бояться не буду. ))
Поделиться ссылкой:
Похожее
Инфогалактика: ядро планетарного знания
| Систематическое (IUPAC) наименование | |
|---|---|
5- (2,4-дигуанидино- | |
| Клинические данные | |
| AHFS / Лекарства.com | монография |
| Беременность категория | |
| Юридический статус | |
| Маршруты администрирования | Внутримышечно, внутривенно |
| Фармакокинетические данные | |
| Биодоступность | от 84% до 88% (оценка) [1] |
| Биологический период полураспада | от 5 до 6 часов |
| Экскреция | Почечная |
| Идентификаторы | |
| Номер CAS | 57-92-1 Y |
| Код УВД | A07AA04 (ВОЗ) J01GA01 |
| PubChem | CID: 19649 |
| Лекарственный банк | DB01082 Y |
| ChemSpider | 18508 Y |
| UNII | Y45QSO73OB Y |
| КЕГГ | D08531 Y |
| ЧЭБИ | CHEBI: 17076 Y |
| ЧЕМБЛ | CHEMBL1201194 N |
| NIAID ChemDB | 07346 |
| Химические данные | |
| Формула | C 21 H 39 N 7 O 12 |
| Молекулярная масса | 581.574 г / моль |
| |
| |
| Физические данные | |
| Температура плавления | 12 ° С (54 ° F) |
| NY (что это?) (Проверить) | |
Стрептомицин — это антибиотический (антимикобактериальный) препарат, первый из класса препаратов, называемых аминогликозидами, который был открыт, и первое эффективное средство для лечения туберкулеза.Он является производным от актинобактерии Streptomyces griseus . Стрептомицин — бактерицидный антибиотик. [2] Побочные эффекты этого лекарства включают ототоксичность, нефротоксичность, слуховую токсичность плода и нервно-мышечный паралич.
Он включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, самый важный препарат, необходимый в базовой системе здравоохранения. [3]
использует
Лечение болезней
Хотя стрептомицин традиционно вводится внутримышечно (действительно, во многих странах он разрешен для использования только внутримышечно), это лекарство также можно вводить внутривенно. [1]
Чтобы уменьшить развитие устойчивых к лекарствам бактерий и сохранить эффективность стрептомицина и других антибактериальных препаратов, стрептомицин следует использовать только для лечения или профилактики инфекций, которые, как доказано или предположительно, вызваны бактериями.
Пестицид и фунгицид
Стрептомицин также используется в качестве пестицида для борьбы с размножением бактерий, грибков и водорослей. Стрептомицин контролирует бактериальные и грибковые заболевания некоторых фруктов, овощей, семян и декоративных культур, а также контролирует водоросли в декоративных прудах и аквариумах.Основное применение — борьба с засветом яблони и груши. Как и в медицине, широкое использование может быть связано с развитием устойчивых штаммов.
Культура клеток
Стрептомицин в сочетании с пенициллином используется в стандартном коктейле антибиотиков для предотвращения бактериальной инфекции в культуре клеток. STBL3, штамм бактерий, обычно используемый в лабораториях для выращивания нестабильной плазмидной ДНК, т.е. лентивирусных плазмид, содержащих LTR, устойчив к стрептомицину.
Очистка белка
При очистке белка от биологического экстракта иногда добавляют сульфат стрептомицина как средство удаления нуклеиновых кислот. Поскольку он связывается с рибосомами и выпадает в осадок из раствора, он служит методом удаления рРНК, мРНК и даже ДНК, если экстракт получен из прокариота.
Спектр активности
Стрептомицин может использоваться клинически для лечения туберкулеза в сочетании с другими лекарствами и чувствительными штаммами, вызывающими бактериальный эндокардит.Ниже представлена чувствительность к МИК для нескольких значимых с медицинской точки зрения микроорганизмов.
- Mycobacterium tuberculosis : 1 мкг / мл — 2 мкг / мл
- Staphylococcus aureus : 4 мкг / мл
[4] [5]
Побочные эффекты
Повышенная температура и сыпь в результате постоянного употребления. Вестибулярная часть VIII черепного нерва (вестибулококлеарный нерв) может быть поражена, что приводит к шуму в ушах, головокружению и атаксии.Это также может привести к нефротоксичности и потенциально может помешать диагностике нарушения функции почек. [6]
Механизм действия
Стрептомицин — ингибитор синтеза белка. Он связывается с небольшой 16S рРНК 30S субъединицы бактериальной рибосомы, препятствуя связыванию формилметионил-тРНК с 30S субъединицей. [7] Это приводит к неправильному считыванию кодонов, возможному ингибированию синтеза белка и, в конечном итоге, гибели микробных клеток через механизмы, которые до сих пор не изучены.Предположение об этом механизме указывает на то, что связывание молекулы с субъединицей 30S препятствует ассоциации субъединицы 50S с цепью мРНК. Это приводит к образованию нестабильного комплекса рибосома-мРНК, что приводит к мутации сдвига рамки считывания и нарушению синтеза белка; приводит к гибели клеток. [8] У человека есть рибосомы, которые по своей структуре отличаются от таковых у бактерий, поэтому препарат не оказывает такого эффекта на клетки человека. Однако при низких концентрациях стрептомицин только подавляет рост бактерий, заставляя прокариотические рибосомы неправильно считывать мРНК. [9] Стрептомицин — это антибиотик, подавляющий как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии, [10] , и поэтому он является полезным антибиотиком широкого спектра действия.
История
Стрептомицин был впервые выделен 19 октября 1943 г. Альбертом Шацем, аспирантом, в лаборатории Селмана Абрахама Ваксмана в Университете Рутгерса в рамках исследовательского проекта, финансируемого Merck and Co. [11] [12] Dr Ваксман и его сотрудники лаборатории открыли несколько антибиотиков, включая актиномицин, клавацин, стрептотрицин, стрептомицин, гризеин, неомицин, фрадицин, кандицидин и кандидин.Из них стрептомицин и неомицин нашли широкое применение при лечении множества инфекционных заболеваний. Стрептомицин был первым антибиотиком, который можно было использовать для лечения туберкулеза (ТБ).
В конце Второй мировой войны армия США экспериментировала со стрептомицином для лечения опасных для жизни инфекций в военном госпитале в Батл-Крике, штат Мичиган. Первый пролеченный пациент не выжил; второй пациент выжил, но в результате лечения ослеп.В марте 1946 года третий пациент — Роберт Дж. Доул, позднее ставший лидером большинства в Сенате США и кандидатом в президенты, — испытал быстрое и устойчивое выздоровление. [13]
Первое рандомизированное испытание стрептомицина против туберкулеза легких было проведено в 1946–1947 гг. Исследовательским отделом MRC по туберкулезу под председательством сэра Джеффри Маршалла (1887–1982). Испытание было двойным слепым и плацебо-контролируемым. Широко признано, что это было первое рандомизированное лечебное испытание. [14]
Результаты показали эффективность против туберкулеза, хотя и с небольшой токсичностью и приобретенной бактериальной устойчивостью к препарату. [15]
См. Также
- Филип Д’Арси Харт — британский медицинский исследователь и пионер в лечении туберкулеза в начале двадцатого века.
Список литературы
- ↑ 1.0 1.1 Zhu M, Burman WJ, Jaresko GS, Berning SE, Jelliffe RW, Peloquin CA. (Октябрь 2001 г.).«Популяционная фармакокинетика стрептомицина при внутривенном и внутримышечном введении у больных туберкулезом». Pharmacother. 21 (9): 1037–1045. DOI: 10.1592 / phco.21.13.1037.34625. PMID 11560193. Проверено 25 мая 2010. CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
- ↑ Сингх Б., Митчисон Д.А. (16 января 1954 г.). «Бактерицидная активность стрептомицина и изониазида против туберкулезных бацилл». Британский медицинский журнал . 1 (4854): 130–132. DOI: 10.1136 / bmj.1.4854.130. PMC 2084433. PMID 13106497.
- ↑ «Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ» (PDF). Всемирная организация здравоохранения . Октябрь 2013 г. Получено 22 апреля 2014 г.
- ↑ http://antibiotics.toku-e.com/antimicrobial_1099_1.HTML
- ↑ http://www.toku-e.com/Assets/MIC/Streptomycin%20sulfate.pdf
- ↑ Сиал К., Сринивасан А. и Банерджи Д. Вмешательство стрептомицина в реакцию Яффе — Возможная ложноположительная оценка креатинина при воздействии чрезмерной дозы. Клиническая биохимия 46, 177-179, 2013
- ↑ Sharma D, Cukras AR, Rogers EJ, Southworth DR, Green R (7 декабря 2007 г.). «Мутационный анализ белка S12 и последствия для точности декодирования рибосомой». Журнал молекулярной биологии . 374 (4): 1065–76. DOI: 10.1016 / j.jmb.2007.10.003. PMC 2200631. PMID 17967466. CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
- ↑ Раймон, Лайонел П. (2011). COMLEX Уровень 1 Лекционные заметки по фармакологии . Майами, Флорида: Kaplan, Inc. стр. 181. CM4024K.
- ↑ Воет, Дональд и Воет, Джудит Г.(2004). Биохимия (3-е изд.). Джон Вили и сыновья. п. 1341. ISBN 0-471-19350-X . CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка)
- ↑ Ян-Торстен Шанц; Kee-Woei Ng (2004). Руководство по первичной культуре клеток человека . World Scientific. п. 89.
- ↑ Комро Дж. Х. младший (1978).«Плати грязью: история стрептомицина. Часть I: от Ваксмана до Ваксмана». Американский обзор респираторных заболеваний . 117 (4): 773–781. PMID 417651.
- ↑ Kingston W (июль 2004 г.). «Streptomycin, Schatz v. Waksman, и кредитный баланс за открытие». J Hist Med Allied Sci . 59 (3): 441–62. DOI: 10.1093 / jhmas / jrh091. PMID 15270337.
- ↑ Крамер, Ричард Бен, What It Takes (Нью-Йорк, 1992), стр. 110-11.
- ↑ Metcalfe NH (февраль 2011 г.). «Сэр Джеффри Маршалл (1887-1982): врач-респиратор, катализатор развития анестезии, врач премьер-министра и короля, командир баржи времен Первой мировой войны». Дж Мед Биогр . 19 (1): 10–4. DOI: 10.1258 / jmb.2010.010019. PMID 21350072.
- ↑ Д’Арси Харт П. (август 1999). «Изменение научного подхода: от чередования к рандомизированному распределению в клинических испытаниях в 1940-х годах». Британский медицинский журнал . 319 (7209): 572–3. DOI: 10.1136 / bmj.319.7209.572. PMC 1116443. PMID 10463905.
Дополнительная литература
.Стрептомицин — это антибиотический препарат, первый из класса препаратов, называемых аминогликозидами, который был открыт, и первое антибиотическое средство от туберкулеза. Он является производным от актинобактерии Streptomyces griseus . Стрептомицин останавливает рост бактерий, повреждая клеточные мембраны и подавляя синтез белка. В частности, он связывается с 16S рРНК бактериальной рибосомы, препятствуя связыванию формилметионил-тРНК с 30S субъединицей.Это предотвращает начало синтеза белка. Человеческие рибосомы структурно отличаются от бактерий, что обеспечивает селективность этого антибиотика в отношении бактерий. Стрептомицин нельзя вводить перорально, его следует вводить регулярными внутримышечными инъекциями. Побочным эффектом этого лекарства является ототоксичность. Это может привести к необратимой потере слуха. Дополнительные рекомендуемые знанияИсторияВпервые он был выделен в октябре 1943 года Альбертом Шацем, аспирантом, в лаборатории Селмана Абрахама Ваксмана в Университете Рутгерса.Ваксман и его лаборатория открыли несколько антибиотиков, включая актиномицин, клавацин, стрептотрицин, стрептомицин, гризеин, неомицин, фрадицин, кандицидин и кандидин. Из них стрептомицин и неомицин нашли широкое применение при лечении множества инфекционных заболеваний. Стрептомицин был первым антибиотиком, который можно было использовать для лечения туберкулеза; В начале производства препарата доминировала компания Merck & Co. под руководством Джорджа Мерка. Первое рандомизированное контролируемое исследование, которое должно быть завершено и, следовательно, первое, которое будет опубликовано, было проведено Советом медицинских исследований Англии и противопоставило стрептомицин и постельный режим только постельному режиму, который тогда был стандартной терапией туберкулеза.Первые пациенты появились в январе 1947 года. используетЛечение болезней
Эксперименты по селекции бактерийПри выращивании на среде, содержащей стрептомицин, бактерии, такие как Escherichia coli , для выживания зависят от экспрессии гена aadA (Joung et al. , 2000). Таким образом, соответствующим образом сконструированный штамм E. coli можно комбинировать со средой, допированной стрептомицином, для отбора только бактерий, обладающих успешным взаимодействием в экспериментах по двухгибридному скринингу и методам, производным от двухгибридного скрининга (Hurt et al., 2003; Joung et al. , 2000) ПестицидСтрептомицин также используется в качестве пестицида для борьбы с размножением бактерий, грибов и водорослей. Стрептомицин контролирует бактериальные и грибковые заболевания некоторых фруктов, овощей, семян и декоративные культуры, и контролирует водоросли в декоративных прудах и аквариумах. Основное применение — борьба с засветом яблони и груши. Как и в медицине, широкое использование может быть связано с развитием устойчивых штаммов. См. ТакжеСписок литературы
Iconic One Theme | Powered by Wordpress
| |