Как охладить воду в аквариуме: почему это важно для рыбок, как остудить летом в жару своими руками, сколько градусов должна быть жидкость в любую погоду?

Способ № 3. Охлаждение комнаты

Всё просто — при наличии в комнате кондиционера, его стоит использовать. В этом случае, разумеется, поток холодного воздуха не должен быть направлен на аквариум.

Способ № 4. Кулеры для аквариума, вентиляторы

Данный способ основан на так называемом испарительном охлаждении. Если непрерывно обдувать поверхность воды, то её температура станет ниже, чем температура окружающего воздуха.

Кулер для аквариума

С целью охлаждения аквариума можно использовать специальные миниатюрные кулеры, обычно закрепляемые с краю на боковом стекле. В зависимости от объёма, площади поверхности и размеров устройства можно понизить температуру воды до 4–5°C. В большинстве случаев этого бывает вполне достаточно.

За неимением специального кулера рядом с аквариумом можно поставить обычный комнатный вентилятор.

Наилучший эффект достигается в открытых резервуарах без крышки с активной аэрацией и поверхностным движением воды.

К недостаткам относят активное испарение, что, прочем, можно превратить в преимущество, доливая прохладную воду.

Способ № 5. Снижение уровня освещения

Актуально для закрытых аквариумов, где используются системы освещения на основе люминесцентных и металлогалогенновых ламп, встроенных в крышку. Подобные типы ламп, если они близко расположены к поверхности, выделяют много тепла, тем самым нагревая воду. В зимние месяцы это может быть полезно, но летом способно спровоцировать перегрев.

Уменьшение количества ламп или замена их на менее мощные позволит снизить выделяемое тепло. Однако, подобная экономия может пагубно сказаться на растениях в аквариуме.

Как охладить воду в аквариуме

Как охладить воду в аквариуме в жару

Повышение температуры напрямую влияет на продолжительность жизни питомцев. Также чрезмерное повышение негативно отражается на состоянии аквариумных водорослей. В воде снижается количество кислорода, что приводит к плохому развитию и загниванию растительности.

Если же такой вариант не подходит, можно воспользоваться домашними методами регулировки микроклимата для своих питомцев.

Ошибками начинающих заводчиков является слишком большая замена воды. Разумеется, такой способ — первое, что приходит в голову, но тут существует и масса скрытых опасностей.

Чем это грозит:

1. Слишком резкое снижение температуры чревато стрессом для аквариумных обитателей.
2. Нарушается естественная микрофлора водоема, восстановить которую быстро не получиться.
3. Чрезмерное размножение мелких водорослей, загрязняющих аквариум.

В день такие манипуляции можно сделать три-четыре раза, больше нежелательно. Необходимо захватывать воду вблизи дна, а долив осуществлять в местах, где нет рыб.

Методы охлаждения

Для того чтобы понизить температуру в помещении, следует включить кондиционер. Если в помещении кондиционер отсутствует, то нужно закрыть окна занавесками из плотной ткани, которая не пропускает солнечный свет. Если емкость находится вблизи окна и на нее падает солнечный свет, нужно переставить ее в другое место.

Еще одним решением станет использование специальной пленки, которая защищает окна от перегрева. Такую пленку можно наклеить и на стенки аквариума.

Можно обернуть аквариум влажным полотенцем или плотной тканью и периодически ее смачивать по мере высыхания. Таким образом, будет происходить испарение, которое приведет к охлаждению емкости. Также можно открыть крышку емкости. Это приведет к эффекту испарения, а затем и к охлаждению. Чтобы рыбки не выпрыгивали, следует затянуть аквариум марлей или тонкой тканью.

Охладить жидкость в искусственном водоеме поможет частая подмена воды. Делать это нужно плавно, в течение дня и менять воду следует небольшими частями (10-15%). При резкой подмене у рыб может случиться стресс, а полезные бактерии погибнут.

Для охлаждения жидкости в аквариуме используется лед. Существует несколько методов такого охлаждения. Они представлены ниже.

• Содержимое фильтра поменять на лед. Таким образом, вода в аквариуме охлаждается довольно быстро: в течение 10 минут. При этом нужно наблюдать за температурой. Резкое снижение может привести к гибели моллюсков и некоторых видов рыб.
• Бутылки со льдом. Предварительно следует заморозить воду в пластиковой бутылке или наполнить ее готовым льдом. Бутылку необходимо разместить в аквариуме. Жидкость охлаждается постепенно. При таком методе также следует наблюдать за понижением показателя температуры. Использование такого способа приводит к потере эстетичного внешнего вида аквариума.

Для охлаждения можно включить обычный бытовой вентилятор. Достаточно направить его на водную гладь искусственного водоема. Однако в сильную жару значительно охладить жидкость с помощью такого метода не получится. Минусом использования вентилятора считается быстрое испарение воды.

Обычно нормальные температурные показатели для большинства видов аквариумных рыб колеблются в пределах 22-25 градусов тепла. Тропическим рыбкам в такой среде может быть неуютно, поэтому температура до 30 градусов для них считается приемлемой. В случае превышения этих норм, необходимо знать основные способы снижения температуры воды в жаркую погоду.

• Размещение внутри емкостей со льдом. Очень выручает в случае экстренной жары. Для этого пластиковую бутыль с водой размещают в морозильной камере, после чего добавляют в аквариум. Метод эффективен, но трудоемкой, ведь бутыли приходится постоянно менять, да и смотрится это не совсем эстетично. Немаловажный недостаток — резкий контраст температуры, что нежелательно для рыбок и водорослей.
• Отключение подсветки и снятие крышки. Помогает при несильном повышении температуры. Также аквариум по возможности лучше убрать от источников тепла, разместить далее от окна и балкона. Такой способ также имеет минусы — обитатели аквариума могут почувствовать нехватку света.
• Усиленная аэрация воды. Благодаря сильному течению от расположенного выше обычного фильтра также будет происходить постепенное охлаждение воды. Флейту от внешнего фильтра можно разместить выше уровня аквариума. Это создаст движение от выливающейся воды и поможет увеличить поступление кислорода.
• Также в отсек внешнего фильтра вместо мочалки можно положить кубики льда. Этот способ поможет быстро охладить воду в аквариуме, но температурные параметры необходимо строго контролировать.

Для небольших моделей можно использовать обычный вентилятор, а если помещение оборудовано кондиционером, проблема охлаждения летом решается сама по себе.

Охлаждение аквариума своими руками компьютерным вентилятором

Многие владельцы аквариумов практикуют именно этот способ охлаждения воды в жару. Такой бюджетный аналог профессионального оборудования неплохо работает для емкостей разного объема. Необходимо предварительно приобрести несколько куллеров — компьютерных вентиляторов, можно приспособить для этих целей и другую технику аналогичного назначения.

Сделать охладитель для аквариума своими руками при помощи вентиляторов для компьютера можно по видео инструкции.

Охладитель для аквариума помогает поддерживать оптимальную температуру водоема в жаркую погоду. Повышение свыше 28-30 градусов чревато чрезмерным разрастанием мелких водорослей, загрязнению аквариума, болезням и гибели рыбы. Чтобы не допустить такого, можно рассмотреть различные варианты самостоятельного охлаждения воды.

Как сохранить прохладу в аквариуме в летнюю жару

Большинству из нас нравится тепло лета, но если у вас есть аквариум и нет кондиционера, продолжительные периоды сильной жары могут быть вредными, если не катастрофическими. Последствия повышения температуры для рыб различны для каждого аквариума и различаются в зависимости от размера резервуара, глубины и площади поверхности аквариума, населения рыб, качества воды, циркуляции и поверхностного волнения, а также температуры окружающей среды в помещении. Короткие периоды жары обычно не вызывают паники, но чем теплее погода и чем дольше она длится, тем более проблематичной может быть она.

Как рыбы реагируют на изменение температуры воды

В то время как некоторые рыбы, такие как дискусы, клоунские вьюны и бараны, прекрасно себя чувствуют при температуре от середины до выше 80-х, большинство тропических рыб предпочитают 74-80 ° F, обычная золотая рыбка лучше всего чувствует себя при температуре 62-68 ° F, а причудливых золотых рыбок следует держать между 68 ° и 74 ° F. При повышении температуры воды скорость обмена веществ и уровень активности рыбы повышаются, а значит, ей требуется больше кислорода. В свою очередь, способность воды удерживать растворенный кислород падает с повышением температуры, создавая двойную опасность для наших водянистых питомцев.Проблема для морских существ еще более серьезна, потому что морская вода содержит меньше кислорода, чем пресная вода той же температуры. Убедитесь, что у вас в аквариуме есть точный термометр, и следите за ним, когда погода становится жаркой.

Признаки стресса рыбы в жаркую погоду

Первым признаком стресса для вашей рыбы в жаркую погоду является быстрое движение жабр или хватание воздуха на поверхности. Кораллы и анемоны закроются, а их полипы или щупальца втянутся.Может усилиться рост водорослей, и вода может стать мутной из-за цветения гетеротрофных бактерий. Когда ваши рыбы подвергаются стрессу, их иммунная система снижается, и они с большей вероятностью заболеют. В тяжелых случаях ваша система фильтрации может работать не так эффективно, и уровни токсичного аммиака и нитритов могут начать расти.

Как предотвратить перегрев аквариума

Есть несколько простых способов предотвратить перегрев аквариума или охладить аквариумную воду летом.

• Установите аэратор для улучшения газообмена на поверхности и максимального увеличения содержания растворенного кислорода в воде.
• Откройте крышку аквариума и установите вентилятор, чтобы дуть по поверхности воды. (Вы можете понизить уровень воды на дюйм или два, чтобы рыба не выпрыгнула.) Это особенно эффективно в сочетании с использованием аэратора.
• Поместите пакет со льдом или холодной водой в аквариум, чтобы мягко снизить температуру воды. (Позаботьтесь о том, чтобы температура не опускалась более чем на 2 или 3 градуса по Фаренгейту за 4 часа.) Не кладите кубики льда прямо в аквариум, если только вы не делаете их с помощью обратного осмоса или дехлорированной воды.
• Выполните небольшие частичные подмены воды чуть более прохладной водой, следя за тем, чтобы температура в аквариуме не падала слишком быстро.
• Выключите обогреватель, но не выключайте его. Некоторые эксперты предлагают отключить обогреватель, но есть риск, что при этом температура окружающей среды внезапно упадет, и вы забудете подключить его снова. Внезапное резкое падение температуры в аквариуме может спровоцировать появление их или других паразитов.
• Выключите свет в аквариуме — или, в случае аквариумов с растениями и рифами, ограничьте количество часов, в течение которых свет будет включен, чтобы уменьшить тепловыделение.
• Если ваш аквариум находится возле окна, закройте шторы, чтобы прямые солнечные лучи не нагревали воду.
• Установите охладитель на аквариум в хорошо проветриваемом помещении. Это поможет поддерживать постоянную температуру в вашем аквариуме, какой бы жаркой ни была погода!

Независимо от того, какие методы вы выбираете для предотвращения перегрева аквариума, всегда не забывайте делать любые изменения температуры в аквариуме постепенными.

Использование охлаждающего вентилятора аквариума

Это первый полный год работы нашего аквариума, поэтому каждый месяц мы узнаем что-то новое. Что мы узнали в начале этого лета, так это то, что нам трудно бороться с жарой, и мы теряем контроль над температурой в нашем аквариуме. Мы не поддерживаем в доме очень прохладу, часто позволяя температуре подниматься выше 70 градусов по Фаренгейту (ºF). Я ожидал, что температура в аквариуме будет близка к температуре окружающей среды в доме.Это оказалось неправильным.

Вы можете ожидать, что температура вашего аквариума будет выше, чем температура окружающей среды в вашем доме. Насосы имеют водяное охлаждение, поэтому тепло возвращается в воду. Для аквариумов с растениями или морских аквариумов нагрузка на освещение может быть очень высокой, и большая часть этого тепла также передается в воду. Конечным результатом для нас является то, что температура в аквариуме дрейфует примерно до 81ºF (27,2ºC), что немного выше моего желаемого диапазона от 76ºF до 78ºF (24.От 4ºC до 25,6ºC). Рыбы и креветки, вероятно, смогут выжить при таких высоких перепадах температуры, но я чувствовал, что делать это каждый день приведет к нездоровому аквариуму, больным и умирающим рыбам.

Варианты охлаждения аквариума:

Существует несколько способов охлаждения аквариума, от простых до сложных (и дорогих).

• Чиллеры. Это ящик отдельно от вашего аквариума, который активно понижает температуру воды. По сути, это холодильники, через которые циркулирует вода в аквариуме, чтобы снизить температуру воды.Эти устройства сильно различаются по емкости и цене, но, как правило, они дороги. Это наиболее эффективный метод охлаждения морского аквариума, так как ставки выше для всех дорогих существ. Обратной стороной использования охладителя для наноаквариума является то, что большинство охладителей являются «встроенными» и предназначены для подключения отдельно от аквариума, параллельно канистру-фильтру или отстойнику. Получить достаточно маленький охладитель для наноаквариума
может быть непросто.
• Бутылки со льдом. Я слышал, что это экстренное решение для горячего аквариума.Вы можете заранее приготовить бутылки с ледяной водой и поместить их в аквариум, если температура станет слишком высокой. Недостатком этого является то, что вы не можете контролировать их падение температуры — вам нужно посмотреть, как низко оно падает, и вынуть лед, когда вы достигнете желаемой температуры. Главный недостаток состоит в том, что вы должны быть рядом, чтобы заметить высокую температуру и уронить бутылки со льдом в себя. Здесь нет особого удобства, так как вам придется присматривать за аквариумом, но это может быть полезно в чрезвычайной ситуации.
• Вентиляторы. Вы можете использовать вентилятор, обдувающий поверхность аквариумной воды, чтобы использовать испарительное охлаждение и понизить температуру воды в аквариуме. Этот подход очень прост; оборудование простое и относительно дешевое. Можно выбрать относительно тихие вентиляторы.

Как работает испарительное охлаждение:

Испарительное охлаждение — это концепция, которую сначала сложно понять. Это больше, чем просто отвод тепла от поверхности воды.Ключом к тому, как охлаждающий вентилятор аквариума может снизить температуру вашего аквариума, является фазовый переход (с жидкости на газ), который происходит при испарении воды с поверхности. Если обдувать поверхность вентилятором, испарение увеличивается. Во время этого фазового перехода происходит волшебство — вода выделяет гораздо больше энергии, когда она переходит через линию от воды к пару. Есть несколько способов понять эту концепцию. Если вы жили в достаточно засушливом районе страны, где в домах использовались «болотные» холодильники, это то же самое понятие.Еще проще ощущение выхода из бассейна в жаркий ветреный день. Испарение воды с вашего тела быстро охлаждает.

Испытание на испарительное охлаждение:

Теоретически это легко понять, но чтобы поверить в это, мне пришлось самому проверить это. Трудно поверить в то, что можно снизить температуру в резервуаре, чем температура окружающего воздуха. В нашем доме часто бывает около 80ºF, и я хочу снизить температуру в аквариуме до 76ºF (24,4ºC).

Я уже построил терморегулятор с отдельными выходами для нагрева и охлаждения, так что им было бы легко пользоваться.Просто подключите какой-нибудь вентилятор к контроллеру охлаждения, и пусть он будет включать и выключать вентилятор. Для первоначального теста и для краткосрочной помощи при высоких температурах я решил просто использовать настольный вентилятор и направить его на верхнюю часть аквариума. Не очень аскетично, но поклонник есть веер.

У моего контроллера температуры есть точный дисплей текущей температуры, и я решил провести тест и записать температуру с течением времени. Результаты этого первоначального теста представлены в таблице ниже (щелкните, чтобы увеличить):

Я был поражен результатами.Окружающая среда во время испытания была от 78ºF до 79ºF (от 25,5ºC до 26,1ºC) — жесткие условия при попытке снизить температуру резервуара до 76ºF. Вдобавок ко всему свет (установка среднего света от Finnex FugeRay Planted + светодиодный свет) был включен и усиливал тепло. Сразу после подключения вентилятора к контроллеру температуры он включился и заработал. Температура упала как камень сразу. В конце он немного сплющился, но бак остыл с 80ºF (26.7ºC) до 76,6ºF (24,7ºC) всего за 3 часа. Это может показаться медленным, но это наихудший сценарий, если все началось с такой повышенной температуры.

Я держал вентилятор на месте больше недели, и температура оставалась стабильной во всех условиях, от утра до очень жарких вечеров. Я не могу поверить, насколько хорошо эта установка может управлять. Единственный недостаток, и это справедливо для любой вентиляторной системы охлаждения, заключается в том, что испарение происходит намного быстрее. Уровень воды в нашей 5-галлонной Spec падает с полного до почти до дна возвратных решеток в течение недели.Поскольку я модифицировал аквариум, чтобы закрыть перепускное отверстие, особенно важно не забыть долить в аквариум подпиточную воду.

Следующий шаг для решения проблемы охлаждения:

Теперь, когда я знаю, что испарительное охлаждение с использованием небольшого вентилятора подойдет для нашего небольшого резервуара, я ищу более аскетически приятное решение, чем настольный вентилятор на баре. У меня есть несколько идей, в том числе изменить акриловую крышку и поставить на крышку небольшой компьютерный вентилятор. Я не исключаю использования небольшого вентилятора с зажимом, если найду тот, который будет работать лучше.Я опубликую окончательное решение, когда разберусь.

Поделиться в Facebook

аквариумов с прохладной водой, рыбок с прохладной водой и золотых рыбок.

НОЧНАЯ ДОСТАВКА
обычно $ 36,99

Или всего 17,99 доллара в Южную Калифорнию.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
на заказы на общую сумму 169,99 долларов США без учета налогов и затрат на доставку.

Магазин
Лучшее сегодня
Новинки
Купите 6 и сэкономьте
Редкая рыба
Рыба премиум-класса

Свободно Рыба !
Мое избранное
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Информационный бюллетень
Рыба для начинающих

Малыш рыбка
WYSIWYG
Ф. A.Q.
Наш блог
Информация об аквариуме

Поиск по сайту
О нашей рыбе Заказ
Пресноводные рыбы
Крутая рыба
Продажа рыбы

Руководство по использованию охладителей аквариума для охлаждения резервуаров

Некоторым видам рыб, особенно морским, требуется постоянная температура воды, поэтому правильное сочетание охладителей аквариума и нагревателей аквариума может обеспечить это и держать разум в покое, позволяя оборудованию делать работа для них. Повышение температуры воды увеличит метаболизм рыб, что означает, что они могут дышать быстрее, более высокие температуры также могут снизить уровень кислорода в аквариуме, сочетание этих двух факторов вызовет проблемы, поскольку уровень кислорода достигнет критически низкого уровня.

Так как же работают охладители для аквариума?

Вы когда-нибудь чувствовали тепло от задней части холодильника, когда он включается, он кажется довольно теплым, так как, черт возьми, они сохраняют внутреннюю часть холодильника прохладной, это довольно простой процесс, когда он сломается, и вскоре имеет смысл.Наиболее распространенные типы аквариумных охладителей работают с датчиком, установленным в аквариумной воде, который также охлаждает воду до определенного уровня, который устанавливается самим охладителем. Другие модели могут быть подключены к шлангам фильтров, но основные принципы остаются теми же.

Все чиллеры имеют отсек, в котором находятся охлаждающие газы, так как эти газы сжимаются, они нагреваются, и это тепло удаляется из агрегата с помощью некоторых вентиляторов и рассеивается в атмосфере, затем газу позволяют расшириться в клапане. (обычно называемый расширительным клапаном), когда газ расширяется, он имеет противоположный эффект по сравнению с его сжатием и охлаждается.Затем более холодный газ пропускается через зонд, если используется первый тип упомянутой модели или второй тип, тогда серия змеевиков снижает температуру аквариумной воды, вода проходит через змеевики для этого эффекта. происходит.

Как и фильтры для аквариума, охладители для аквариумов оцениваются по объему воды, который они могут эффективно охладить, использование охладителя, недостаточно большого для объема воды, который вмещает ваш аквариум, означает, что охладитель не сможет справиться с понижением температуры до необходимого вам уровня.

Реальные устройства могут показаться дорогостоящим вложением на начальном этапе, но если вы изо всех сил пытаетесь поддерживать температуру воды на низком уровне, они стоят своих денег и удивительно дешевы в эксплуатации, надежные модели будут работать годами при правильном обслуживании, поэтому затраты на долгое время.

могут начинаться по цене от 100 фунтов, некоторые из более дорогих моделей будут стоить тысячи фунтов, поэтому будет разумно провести много исследований перед покупкой чиллера, чтобы вы получили подходящую модель для своего аквариума. вы платите много денег.

Итак, каковы плюсы и минусы использования охладителя для аквариума

• Преимущества работы чиллера в аквариуме

  • Чиллерные агрегаты будут поддерживать температуру воды в аквариуме на постоянном уровне, это можно предварительно установить при первой настройке агрегата, чтобы не волноваться. Рыбы будут счастливее, если их содержат в стабильных водных условиях, а это, в свою очередь, приведет к долгой и счастливой жизни.
  • Бывают случаи, когда мы должны покинуть наши дома, отпуск и рабочее время означают, что мы не можем всегда быть рядом, если что-то пойдет не так с аквариумом и параметрами воды, работа чиллера по крайней мере снимает беспокойство об одном из параметров .

• Недостатки работы чиллера в аквариуме

  • Всегда проверяйте мощность агрегата, который вы собираетесь использовать в аквариуме, чем выше номинальная мощность, тем выше будут эксплуатационные расходы на электроэнергию, при поиске вы найдете устройство, которое сможет справиться с вашим аквариумом с разумной номинальной мощности, но также имейте в виду, что некоторые из более дешевых моделей с низкой номинальной мощностью не так надежны, как более дорогие аналоги.
  • Все электрическое оборудование, даже для аквариума или дома в целом, может иногда выходить из строя. Использование чиллера в поддержании постоянной температуры воды является результатом оплаты части комплекта, но также стоит регулярно проверять, чтобы чиллер работал правильно.

Существуют ли другие способы охлаждения воды в аквариуме?

Один из методов охлаждения воды, который широко используется, — это помещать лед непосредственно в аквариумную воду или помещать лед в емкость, например, в пластиковую бутылку из-под содовой, а затем плавать ею по аквариумной воде. Да, этот метод сработает сразу, но его можно классифицировать только как краткосрочное решение, так как как только лед растает, температура воды в аквариуме снова поднимется, если вы не хотите тратить весь день, меняя бутылки со льдом снова и снова. .

Другие методы включают запуск небольших электрических вентиляторов над поверхностью воды, но, опять же, это никогда не будет столь же точным, как работа чиллера. Выключение света в аквариуме также уменьшит тепло, поглощаемое водой, но это может повлиять на 24-часовой цикл, к которому рыбы приспособились.

Поставщики чиллеров

Покупая охладитель для аквариума, стоит использовать надежного поставщика, эти устройства можно приобрести на аукционах, но всегда проверяйте продавца перед покупкой.

Ниже приведен список некоторых хорошо известных поставщиков, которые могут предоставить вам устройство.

Вопросы и ответы

Эти вопросы составлены на основе вопросов, заданных нашими предыдущими посетителями.

Для чего нужен охладитель аквариума?

Для охлаждения воды в аквариуме.Есть виды рыб, растений, кораллов или живых камней, которым требуется постоянная температура, которая намного ниже обычной комнатной температуры. Несмотря на то, что чиллеры могут использоваться для охлаждения любого резервуара, они в основном используются в морской и солоноватой воде, поскольку пресноводные виды привыкли к колебаниям температуры в течение дня.

Нужен ли мне охладитель аквариума?

В случае, если вы используете аквариум с морской рыбой, весьма вероятно, что ему понадобится охладитель. Этот вывод следует из того факта, что морские рыбы живут в водах с очень стабильной температурой (в отличие от пресноводных видов).Если виды в вашем аквариуме требуют температуры ниже 15 ° C (59 ° F), вам определенно придется приобрести это устройство.

Второй вариант, когда нужен охладитель, — это аквариум с холодной водой. Некоторые виды рыб (особенно мелкие) из рек можно держать в домашних аквариумах или в прудах. Естественно, сложно представить чиллер, подключенный к садовому пруду. Рыба из рек привыкла к температуре от 5 (41) до 20 ° C (68 ° F), а иногда и больше. Чтобы поддерживать температуру в приемлемом диапазоне, любой такой аквариум не может работать без охладителя.

Третья ситуация, когда аквариум требует помощи чиллера, — это слишком высокая температура (обычно летом). Для любого опытного аквариумиста совершенно очевидно, что максимальная температура в аквариуме не должна превышать 30 ° C (86 °) в течение длительного времени, если для этого нет законной необходимости (например, разведения или лечения рыб). Если вы не можете позволить себе чиллер, используйте охлажденную воду (поставьте бутылку в холодильник), лед или затемните комнату.

Связанные вопросы

• Нужен ли мне охладитель аквариума для тропических рыб?

  Тропическим рыбам не нужна холодная вода, однако температура выше 30 ° C (86 ° F) может вызвать серьезные проблемы, включая смерть. Также необходимо понимать, что чем выше температура в аквариуме, тем меньше кислорода в воде. При такой же аэрации в аквариуме гораздо больше кислорода при температуре 20 ° C (68 ° F), чем при 27 ° C (80,60 ° F)!

• Нужен ли мне охладитель для аквариума с холодной водой?

Как охладить ваш резервуар, когда летом становится жарко

от NualgiAquarium | 26 июля 2014 г. | Ресурсы аквариума, инструкции |

В этой статье будет рассказано о влиянии тепла на аквариум и предложены простые методы снижения температуры.

Лето снова вернулось, с ним приходит жара и водоросли! Без надлежащей установки или подготовки аквариума высокие температуры могут быстро стать худшим кошмаром для любого аквариумиста. Дисбаланс не только влияет на рыбу, но также может быть вредным для водных растений и роста кораллов.

Борьба с водорослями может быстро выйти из-под контроля, если оставить аквариум на солнце у окна, вблизи яркого освещения или неисправного оборудования резервуара. Это руководство поможет вам найти лучший, самый быстрый и дешевый способ снизить температуру в аквариуме этим летом.

Наше сообщество также собрало другие советы по запуску аквариума, надеюсь, они помогут в вашей настройке.

Процесс воздействия тепла на экосистему прост: метаболизм рыб повышается с повышением температуры, создавая потребность в более высоком уровне кислорода в воде. Между тем уровень растворенного кислорода падает с повышением температуры, что усугубляет проблему.

Помимо нагрузки на здоровье рыб, пострадают кораллы и водные растения, так как они также зависят от большого количества растворенного в воде кислорода.

Как сохранить в аквариуме прохладу и пригодность для выращивания рыб и растений этим летом

Любые аквариумы с рыбой должны иметь температуру не выше 86 ° для обеспечения их безопасности. Для всех видов рыб существует золотая середина, в которой они наиболее счастливы, и для оптимального здоровья они должны находиться в этом диапазоне. Примеры: тропические рыбы — 72 ° — 80 ° F (оптимальное значение — 78 °), обыкновенная золотая рыбка — 65–68 ° F, золотая рыбка с причудливым хвостом — 65–72 ° F.

Существует несколько способов поддержания температуры в аквариуме, но правильный ответ будет зависеть от условий жизни аквариумистов и обитающих в аквариуме рыб.Мы хотели бы знать советы, которые вы используете, чтобы поддерживать температуру, подходящую для всех членов вашего аквариума, оставьте комментарий ниже.

Это будут ваши лучшие методы снижения температуры:

• Кондиционер : Ага! Это один из самых важных элементов для поддержания аквариума при соответствующей температуре. Прохладная внешняя среда в большинстве случаев предотвращает повышение температуры аквариума за пределы безопасного диапазона.
• Купите чиллер с баком : В случае, если кондиционирования воздуха недостаточно, вам, возможно, придется приобрести (диапазон цен от 100 до тысяч долларов в зависимости от размера) чиллер с баком. Этот дорогостоящий, но надежный метод очень эффективен при контроле температуры и может использоваться вместе с обогревателем для максимального контроля микроклимата.
• Установите хорошую систему фильтрации : Аэрация — ключ к тому, чтобы вода не подвергалась слишком долгому воздействию более высоких температур поверхности. Кроме того, вы одновременно получаете бонус фильтрации: беспроигрышный вариант!

Доступные, бесплатные и / или быстрые решения для снижения температуры:

• Бутылки с замороженной водой : Верно.Заморозьте бутылки с водой для временных аквариумных кубиков льда. Это не обойдется вам дорого, и многие аквариумисты даже клянутся в эффективности этого метода.
• Включите вентилятор прямо на поверхности: Это быстрый и простой способ убедиться, что одна и та же вода не остается на поверхности резервуара слишком долго. Имейте в виду, что это увеличит скорость испарения из резервуара.
• Уменьшите естественное и искусственное освещение: Даже если это только в жаркие месяцы, установите в комнате с аквариумом жалюзи, чтобы блокировать свет при повышении температуры.Также прекратите или сократите использование искусственного освещения аквариума. Помните, ваш аквариум не будет долго сиять, если станет слишком жарко!

Вы использовали другой раствор для снижения температуры в аквариуме?

Сообщите нам о своем методе в области комментариев под сообщением.

Не каждый хочет или может позволить себе дорогой чиллер, поэтому для всех наших преимуществ, пожалуйста, потратьте несколько минут, чтобы объяснить свою технику. Мы хотим обеспечить успех каждому любителю, и если у вас есть другие вопросы, задавайте их экспертам на нашем аквариумном форуме.

UVC стерилизация | Как работают УФ-стерилизаторы для аквариумов и прудов

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛУЧШИЙ УФ-СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ УРОВНЯ 1 СТЕРИЛИЗАЦИИ:

Расход
Время выдержки (в зависимости от расхода)
Оборот воды в пруду или аквариуме в час
* Также характер циркуляции может повлиять на эффективность УФ стерилизации
Расстояние между УФ-лампой и защитной оболочкой УФ-стерилизатора «стеной»
Температура воды
Предварительная фильтрация, включая мутность воды и здоровый биофильтр.
Если мутность высокая, а биофильтрация низкая, вам может потребоваться УФ-излучение с удвоенным рейтингом. В частности, в прудах для очистки зеленой воды часто требуется удвоенный размер УФ стерилизатора, если биофильтрация плохая, а мутность — высокая.

(A) Расход воды, время выдержки / выдержки; Уровни УФ-стерилизации

Это, пожалуй, самый важный простой аспект правильной настройки УФ-стерилизатора, и все уловки (например, скручивания и дворники) не помогут плохо установленному УФ-стерилизатору с большим расходом воды, проходящей через устройство без надлежащего времени экспонирования на правильном расстоянии. от УФ-лампы / лампы.
Фактически, именно здесь большинство УФ-стерилизаторов, установленных в прудах, терпят неудачу, поскольку смотрители пруда помещают (например) 9-ваттный УФ-стерилизатор с насосом 1000 галлонов в час, что в 2-4 раза превышает эффективную скорость потока для установки в пруду (часто по очень плохим указаниям производителя).
Эта проблема также распространена среди рифовых аквариумистов, у которых водосборные насосы с высоким расходом, прикрепленные к УФ-стерилизаторам, несовместимы с расходом, приводя к распространенному и неверному утверждению, что «УФ-стерилизатор бесполезен».

По общему признанию, скорость потока — это обобщение, выраженное для упрощения мВт / см2, который поглощается / передается патогенам / водорослям (пожалуйста, прочтите далее в этой статье для более подробного объяснения проникновения УФС / мВт / см2).
Я использую этот расчет потока как упрощенный метод, поскольку он хорошо прошел испытания на протяжении многих лет и ДОКАЗАН эффективен, когда учитываются другие аспекты УФ-стерилизации. Очевидно, существуют и другие факторы, такие как расстояние от стенки УФ-стерилизатора, мутность воды, чистота кварцевого рукава , Состояние / возраст УФ-лампы и многое другое (опять же, это объясняется в этой статье).
Кроме того, многие производители УФ-стерилизаторов чрезмерно заявляют о своих возможностях УФ-стерилизаторов в отношении максимальной скорости потока (хотя это не обязательно делает такой УФ-стерилизатор плохим / низкокачественным продуктом, как утверждают некоторые другие веб-сайты). Я заявлю, основываясь на многолетнем опыте и экспериментах, что приведенные здесь расчеты являются САМЫМИ точными, а не преувеличенными заявлениями многих производителей УФ-излучения.

Время выдержки / выдержки тесно связано с потоком воды, однако для многих компактных УФ-стерилизаторов и, тем более, для емкостных фильтров для водоема или аквариума с УФ-фильтром разница является важной.
Проще говоря, если у вас есть компактная УФ-лампа мощностью 9 Вт с приблизительно 5 дюймами экспозиции лампы по сравнению с 8-ваттной прямой трубкой HO с приблизительно 11 дюймами; Стерилизатор UVC мощностью 8 Вт будет иметь более высокое значение мВт / см2 даже при меньшем потреблении энергии на один ватт.
Это очень простое объяснение, и это еще не все, включая конструкцию стерилизатора и т. Д., Однако именно здесь УФ-стерилизатор с высокой выдержкой / выдержкой превосходит любой компактный УФ-стерилизатор.
Подробнее в разделе про UVC Penetration .

Примером конструкции, влияющей на время воздействия / выдержки, является наличие водоотражающих экранов там, где вода входит и находится в УФ-стерилизаторе на соединениях / заусеницах шланга (например, в УФ-фильтрах TMC). Эти экраны не только помогают перемещать воду по всей длине корпуса стерилизатора, но также сохраняют менее линейный поток воды и, таким образом, дольше задерживают частицы, которые мы хотим стерилизовать в устройстве (подробнее о конструкции позже в статье)

Ссылка на продукт: УФ-стерилизаторы с увеличенным временем выдержки TMC

Ключ к успеху — ПРАВИЛЬНЫЙ поток воды; включая время контакта (время выдержки / выдержки), чистоту лампы и / или кварцевой гильзы, наличие твердых частиц и температуру воды.

Большинство УФ-стерилизаторов являются «ненаправленными», что означает отсутствие конкретного входа или выхода, и вода может течь в любом направлении (исключение составляют внутренние УФ-насосы / фильтры).

Пожалуйста, ознакомьтесь с расходом / оборотом далее в этой статье, где дополнительно объясняется расход для стерилизации или очистки аквариумов, прудов или даже бассейнов.
Также обратите внимание, что указанные скорости потока являются обобщениями, поскольку для многих компактных УФ стерилизаторов требуется более низкая скорость потока, заданная для УФ стандартной длины (например, TMC Pond Advantage / Vecton).
Также, когда ВСЕ эти основные факторы взяты вместе (подробнее, расход, расстояние и т. д.), большинство внутренних / погружных, ультрафиолетовых лучей HOB, ультрафиолетовых лучей канистр не проходят ИСТИННУЮ УФ стерилизацию (уровень 1 или 2), и эти типы так называемых УФ стерилизаторов в действительности являются в лучшем случае УФ осветлителями!

* В качестве осветлителя; Для борьбы с водорослями (зеленая вода и немного мутной воды) 40-50 галлонов в час на ватт эффективны для поддержания эффективного воздействия для эффективной стерилизации / облучения УФ-излучением (в зависимости от конструкции УФ-излучения модели).
Высокоэффективные (с высокой выдержкой / выдержкой) УФ-стерилизаторы, такие как TMC Pond Advantage с длительным временем контакта в зависимости от мощности и мощности лампы, могут легко работать до 50-60 галлонов в час на ватт.Еще более высокая эффективность (и время ожидания) Pro Clear UV 30 может достигать 70+ галлонов в час на ватт.

Как правило, даже модели более низкого уровня, обычно продаваемые в дискаунтерах, таких как Amazon, могут выполнять прояснение, хотя и с гораздо более низкой скоростью потока, поэтому многие из этих моделей неправильно названы и неправильно попадают в поисковые запросы Google как УФ-стерилизаторы, хотя на самом деле это ТОЛЬКО УФ-осветлители, НЕ УФ-стерилизаторы уровня 1 или выше!

Проще говоря, в пояснении, клетки водорослей не погибают (так как силы ультрафиолетового излучения и времени пребывания недостаточно для уничтожения), они скорее скапливаются под воздействием ультрафиолетовой энергии, из-за чего «комки» водорослей выпадают из воды. колонку в субстрат или попадите под фильтр (ы).
По этой причине, вот почему в моих контролируемых тестах я очистил стерилизаторы уровня 1 и аквариум менее чем за час, что потребовалось для очистки УФ-осветлителя всего за ОДИН ДЕНЬ !!

Стоит отметить, что если в вашем пруду или аквариуме нет здорового биофильтра, этот аспект следует изучить в первую очередь.
Дополнительная литература:
* Вегетарианские / болотные фильтры для биологически здоровых прудов
* Борьба с водорослями в аквариуме; Коричневая диатомовая водоросль, волосы, морские, BBA, зеленое пятно и вода

В конце концов, даже разъяснения — это все, что вам нужно, используя один из многих продаваемых УФ-осветлителей (опять же, часто маскирующихся под УФ-стерилизатор), вы все равно добьетесь НАМНОГО ЛУЧШИХ результатов с УФ-стерилизатором уровня 1 или выше!

Ресурсы для продукта:
* TMC Pond Advantage; 15 и 25 Вт
* TMC Pro Clear UV 30 УФ стерилизатор

* Как ИСТИННЫЙ стерилизатор первого уровня; Обычно для борьбы с бактериями (и многими вирусами), а также для улучшенного Redox Balance расход 15-25 галлонов в час на ватт (75-95 литров в час на ватт), иногда до 30-35 галлонов в час на ватт. для высокоэффективных УФ-стерилизаторов, таких как TMC Vecton UV.

Ресурс продукта: TMC Vecton UV 15 и 25 Вт (V2 400 и 600)

* В качестве стерилизатора второго уровня; Для борьбы с одноклеточными паразитами (такими как Cryptocaryon) , а также с несколькими устойчивыми вирусами необходим поток менее 10 галлонов в час (или даже меньше). Часто это не 100% для всех паразитов этого типа, поэтому не следует полагаться на УФ-стерилизатор как на единственное средство профилактики от этих паразитов!

Мои наблюдения и тесты на протяжении многих лет показали примерно 10-15% улучшение стерилизации второго уровня по сравнению с первым уровнем.В то время как уровень один обеспечивает определенную разницу по сравнению с разъяснением для всего здоровья рыб / аквариумов, разница между уровнями один и два не так заметна.
Также примечательно, что заболеваемость Ich / Crytocaryon ниже при первом уровне осветления или при отсутствии УФ-излучения вовсе не потому, что этот уровень убивает паразита, а только потому, что рыба, как правило, находится в лучшем состоянии, чтобы отбиваться от заражения.
См. Раздел Факты / Мифы далее в этой статье, чтобы узнать больше о борьбе с паразитами.

Подробнее о скорости потока см. В разделе (Какой размер УФ лучей лучше всего) ниже в статье. По общему признанию, это ОЧЕНЬ простое и упрощенное правило с другими факторами, такими как конструкция потока, зазор внутренней стенки от УФ-лампы и даже фактическая мощность УФ-излучения на ватт (по сравнению с другими длинами волн).

Конструкция устройства должна допускать зазор не более 3 см. или меньше между колбой или кварцевой гильзой и стенкой устройства для эффективного контакта и температуры.

Именно здесь УФ-фильтры для аквариумных канистр, УФ-фильтры «на спине», большинство погружных / внутренних УФ-фильтров и фильтры для водоемов под давлением (такие как Aquael, Nursery Pro, даже более новые Via Aqua) терпят неудачу, поскольку слишком большой зазор и, в целом, плохая конструкция потока вокруг лампы / кварцевой гильзы (а также скорости потока, намного превышающие возможности лампы UVC в ваттах)

При расчете расхода (галлонов в час) водяного насоса учитывайте поток воды ПОСЛЕ того, как он проходит через УФ-осветлитель и достигает аквариума или верхней части водоема в пруду. Так, например водяной насос или фильтр мощностью 400 гал при 0 давлении головки и 6 футов максимального давления напора (который является, как все насосы рассчитаны), скорее всего, только подтолкнет около 200 гал после того, как поднял 3 фута от масляного поддона или вверх особенность воды .
Для точной проверки скорости потока просто используйте секундомер (многие сотовые телефоны имеют эту функцию) и поместите емкость под выпускное отверстие. Например, если один галлон заполняется в течение 10 секунд, это 6 галлонов в минуту или 360 галлонов в час. Многие люди удивляются, насколько медленно их помпа после приложения давления напора.
Некоторые насосы или фильтры теряют напор быстрее, чем другие (например, Hagen Fluval), в то время как другие насосы специально разработаны для поддержания более высокого напора на больших вертикальных расстояниях (например, водяные насосы серии Rio HF).
Смотрите также статью о давлении головки:
напорные в аквариумной и прудовой воды Насосы

Ресурс продукта: Водяные насосы высокой производительности серии Rio HF

Размер трубы / трубопровода для потока воды :
Еще одно соображение — это размер трубы из ПВХ или трубки, идущей от насоса. Например, насос с выходным портом 1 дюйм, который рассчитан на 2000 галлонов в час (при нулевом напоре), скорее всего, не будет иметь производительность 2000 галлонов в час, если используемая труба / трубка имеет дюйм или меньше.
Та же самая мысль относится к самому УФ-стерилизатору, на самом деле, изготовленный мной Custom UV использует только дюймовые заусеницы шланга, чтобы ограничить поток до 350 галлонов в час, что является максимальной эффективной скоростью.

Также следует отметить, что скорость потока, которую я уже отмечал, не является точным правилом, так как отражение в камере УФ-стерилизации, расстояние между колбой (или гильзой) и стенками устройства, а также длина колбы согласно мощность выходного сигнала UVC , все влияют на это общее руководство (это более подробно объяснено позже).
Примечателен момент относительно длины лампы, поскольку я обнаружил, что увеличение мощности при такой же длине лампы увеличивает эффективность пропорционально данной мощности. Фактически, популярный УФ-фильтр для пруда, в котором используются УФ-лампы HO (High Output) (модели на 50 и 100 Вт), не удваивает объем потока воды, который вы можете пропустить через устройство, даже если он вдвое превышает мощность УФ-ламп сопоставимой длины. половина мощности.
TMC 110 Watt Pro Pond UV намного более эффективен, чем популярные HO UV мощностью 100 Вт (каждая использует две лампы, TMC использует две 55 ваттные лампы 36 дюймов, в то время как smart HO UV использует две лампы 50 Вт 18 дюймов), но все же Эти УФ-осветлители HO стоят намного дороже, что часто заставляет меня ломать голову, почему? потратить деньги?

Код продукта: TMC 110 Watt Pro Pond / Large Aquarium System UV

Отводные / перепускные клапаны;
Для УФ-применений пруда (или аквариумов с высокой скоростью потока, таких как отстойники) обычно лучше всего иметь Т-образный шаровой кран, чтобы отделить обратную линию к пруду от фильтра, это позволит аквариуму / хранителю пруда замедлиться. поток к УФ с правильной скоростью в соответствии с галлонами в час и мощностью.
Этот метод обеспечит надлежащий поток через УФ-стерилизатор при сохранении скорости потока с оставшейся системой фильтрации без добавления противодавления. Это лучше, чем добавление просто шарового клапана, который повысит противодавление, а затем также снизит скорость потока, что сделает систему фильтрации менее эффективной

Переключатель этого метода с использованием тройника из ПВХ или вставного шланга из полиуретана предпочтительнее использования переключателя прямого потока, встроенного в сам УФ стерилизатор, будь то пруд или система аквариума с высоким потоком.
Причина в том, что эти потоки через отклоняющие устройства вызывают турбулентность, когда вода попадает в УФ-излучение, что приводит к плохой скорости потока через УФ-излучение, даже если клапан, обходящий УФ-излучение, частично закрыт.
На картинке справа показано, как правильно отводить воду в пруду, а также отображать популярные УФ-лучи с этими встроенными диверторами, которые НЕ СЛЕДУЕТ использовать. Этот принцип применим и к аквариумным системам !

Примечательно, что это не означает, что вы не можете использовать УФ-стерилизаторы, которые имеют эту функцию (которая включает в себя пару УФ-излучателей AAP / SunSun Terminator), просто чтобы не использовать эту функцию и установить вертикальное положение, как с переключателем из ПВХ или шланга. (как показано на картинке)

(B) Скорость обновления воды в аквариуме или пруду:

Для борьбы с зелеными водорослями важно иметь такую ​​скорость потока, при которой пруд или аквариум будет переворачиваться не реже одного раза в 2-3 часа, один раз в 1.5 раз в час для профилактики заболеваний (стерилизация на первом уровне) или от 2,5 до 3 раз в час для стерилизации на втором этапе (я достиг эффективной стерилизации от болезней первого уровня при тестировании с бактериальным облаком, всего один раз в два часа при хорошем установка в аквариуме в хорошем состоянии).
Также стоит отметить, что оборот может быть даже выше 3 раз в час, однако как мои собственные наблюдения, так и профессиональные консультации показали, что увеличение скорости потока свыше 3 раз в час не пропорционально увеличивает пользу в здоровом установленном аквариуме (или пруду). ), в том числе для борьбы с водорослями на берегу прудов или выдержанных живых камней в морском аквариуме

Хотя более высокая скорость оборота по сравнению с более низкой скоростью потока в УФ может показаться нелогичной, это не так, если посмотреть на причину.Причина более высокой скорости поворота для более высоких уровней УФ-стерилизации состоит в том, чтобы предоставить всем патогенам больше шансов получить надлежащее воздействие УФ-излучения и не восстановиться до повторного прохождения через УФ-стерилизатор.
Другими словами, ультрафиолетовый свет предотвращает это нормальное расщепление ДНК бактерий или других патогенов, и полученная ДНК настолько повреждена, что не может объединиться с другой цепью ДНК для образования нового организма. Таким образом, более высокая текучесть, наряду с более длительным временем пребывания, более легко предотвращает восстановление этих патогенов.

При применении это означает, что тот же УФ-стерилизатор, который может работать для стерилизации первого уровня, не будет работать для стерилизации второго уровня, и требуется больший размер.
В качестве одного примера, Vecton 8 ватт с расходом 100 галлонов в час может отлично работать для аквариума на 30 галлонов для стерилизации второго уровня с оборотом примерно в 3 раза; однако аквариум на 60 галлонов будет иметь только приблизительный оборот примерно в 1,5 раза, даже если скорость потока все еще в порядке, поэтому потребуется большее УФ с более высокой скоростью потока 180 галлонов в час.

Это объясняется с другими примерами в разделе «Какой размер UV лучше всего» этой статьи.

В качестве примечания, из моих экспериментов и использования множества различных УФ-стерилизаторов и конфигураций на протяжении многих лет, скорость потока по-прежнему важнее, чем оборот, поэтому, пока вы находитесь достаточно близко, я бы не стал чрезмерно подчеркивать этот параметр. (есть и другие соображения, поэтому читайте дальше).

Скорость текучести кадров также может быть неточной в зависимости от вашего метода установки сантехники; например, если водозабор и возврат расположены в непосредственной близости друг от друга, у вас будут участки аквариума или пруда с плохой циркуляцией.

Судя по моим «визитам на дом», добавление дополнительных напоров или других циркуляционных устройств НЕ компенсирует плохую структуру потока !!

На картинке слева показана моя мысль.

При использовании поддона многие просто поместят УФ-стерилизатор в контур, циркулирующий внутри поддона. Это также приводит к рециркуляции воды, облученной ультрафиолетовым излучением, в то время как большая часть аквариума не получает преимуществ от использования ультрафиолетового стерилизатора.
По этой же причине погружной УФ-стерилизатор никогда не будет работать правильно, если его поместить в отстойник, особенно при УФ-стерилизации уровня 1 или выше. В то время как хорошо спроектированные подводные УФ-лучи (такие как серия SunSun CUP) могут быть подходящими для работы в резервуарах, они в большинстве случаев бесполезны в отстойнике!

В случае с отстойником воду необходимо возвращать непосредственно в аквариум после прохождения через УФ-стерилизатор для максимальной эффективности ( (не , связанный со сбором и возвратом из поддона).
ОДНАКО, я отмечу одно исключение; Может работать длинный отстойник (например, 24 сантиметра) или любая форма, которая позволяет изолировать выпускной насос на противоположной стороне отстойника через «заслонку» или что-то подобное от входа воды из аквариума. Тест прост: поместите краситель во впускное отверстие и посмотрите, идет ли вода прямо от впускного отверстия к насосу без каких-либо круговых движений внутри поддона.
Если это подтвердится, подключите УФ-стерилизатор к отдельному насосу, расположенному рядом с входом и выходом УФ-устройства рядом с насосом, возвращающим воду в аквариум.

Нажмите на картинку для увеличения

Часто это кажущееся противоречие между низким расходом и более высоким коэффициентом текучести сбивает с толку некоторых людей, но это логично, если задуматься, надеюсь, таблица ниже или более подробные разделы далее в этой статье прольют больше света на этот важный аспект правильной УФ-стерилизации.

Другой способ взглянуть на это: если у вас есть аквариум на 75 галлонов с отстойником на 25 галлонов и вы хотите стерилизовать 2 уровня, у вас в сумме 100 галлонов воды, так что трехкратный оборот в час равен 300 галлонам в час. Тогда при использовании УФ-излучения с большим временем выдержки, такого как TMC Vecton или Aqua Ultraviolet, модель 25 Вт x 12 галлонов в час на ватт также равняется 300 галлонам в час; так что 300 галлонов в час — ваше магическое число в этом примере.
Имейте в виду, что два 25-ваттных УФ-излучения можно разместить на одной линии или на отдельных петлях на противоположных концах аквариума для больших аквариумов.Также обратите внимание, что этот пример предназначен для стерилизации уровня 2, и что в большинстве ситуаций требуется только стерилизация уровня 1, для которой достаточно всего, что потребуется ультрафиолетовое излучение с большим временем выдержки — всего 8 Вт.

Также многие подключают свои УФ-излучатели для аквариумов к отстойнику с высокой скоростью потока, который обеспечивает скорость потока намного выше уровня стерилизации.
Обязательно используйте шаровой клапан (если насосу требуется лишь небольшая регулировка потока, переключающий клапан, либо просто используйте второй насос с более низким расходом, чтобы прикрепить УФ-стерилизатор, идущий из отстойника, обратно в аквариум.
См. Эту ссылку для получения информации о шаровых клапанах и переключателях:
Сантехнические детали для аквариумов и прудов

В прудах , еще раз хочу подчеркнуть, что многие производители предъявляют претензии относительно определенных УФ-стерилизаторов / осветлителей в зависимости от размера водоема; однако скорость потока через УФ и скорость оборота более важны.
Многие также правильно установят УФ-стерилизатор для своего пруда, игнорируя важность хорошей фильтрации в сочетании с УФ-стерилизацией.Правильно установленный УФ-осветлитель часто не преодолевает плохую фильтрацию и циркуляцию.

На диаграмме / изображении вверху слева показаны некоторые значения расхода для насосов высокого давления для прудов / бассейнов, рассчитанные в л.с. (лошадиные силы), а не расхода, которые иногда используются в больших прудах.
Эта диаграмма может помочь определить расход при определенных значениях напора, если у вас есть такой насос (щелкните, чтобы увеличить). Примечательно, что эти насосы мощностью 1/2 л.с. или выше даже не теряют давление напора до 12 футов напора.

ЧИСТЫЙ ПРУД; Информация о прудах, помощь, ресурсы и многое другое. Дополнительные сведения о применении и уходе за прудом см. В этой статье.

Для борьбы с водорослями на берегу пруда или на «живом камне» в морских аквариумах (не в зеленой воде):
Обычно достаточно 2,5–3 раз в час.
Однако часто то, что выходило бы шесть раз в час, рекомендовалось некоторыми людьми с небольшим профессиональным опытом и консультациями.
Примечательно, что этого часто бывает больше, чем необходимо, если предположить, что скорость потока находится на уровне паразитов (см. Нашу таблицу потоков далее в статье) И если предположить, что в морском аквариуме действительно есть пруд или выдержанные живые камни. Чего не хватает, так это того, что было продемонстрировано некоторыми как «старый рок», это явно НЕ настоящий живой рок, который очень легко обнаружить.
Не менее важно то, что в просмотренном мной видео по этой теме выяснилось, что они путали скорость потока с оборотом.

ЛУЧШЕ — это лучше, чем тратить больше, чем необходимо для очень большого или нескольких УФ-лучей, просто для борьбы с дополнительным ростом водорослей, — это просто создать свой морской аквариум с действительно выдержанными живыми камнями, а также проявить немного терпения.
То же самое и с прудом, позвольте пруду созреть, добавьте Veggie Filter , используйте немного Pond Stability и Enzymes и сэкономьте свои деньги с помощью УФ-стерилизатора «overkill».

Примером морского аквариума для борьбы с водорослями на живых камнях может быть Vecton 600 для аквариума на 60 галлонов или TMC 110 Advantage для аквариума на 500 галлонов (где 50 Вт УФ-излучения категории A обычно достаточно для 500 галлонов аквариум).

---

Таблица расхода и текучести:

ВИДЕО: TRUE Аквариум и пруд UVc Очищение / стерилизация Уровни 1 и 2 Категории A, B, C

В этой таблице предполагается:

1. Низкая мутность воды, что означает предварительную фильтрацию и здоровый биофильтр.
   УФ-стерилизатор с легкостью будет работать вдвое или более интенсивно (требуя удвоенной мощности или более нормальной мощности), если ваш биофильтр не соответствует требованиям, а мутность воды высокая; это особенно распространенная проблема с прудами.
2. Температура воды от 20 C (68 F) до 40 C (104 F)
3. Зазор не более 3 см между колбой или кварцевой гильзой и стенкой устройства
4. Разумное время выдержки, так как большинство недорогих УФ-излучателей с фильтром и погружных УФ-излучателей имеют низкое время выдержки.
   Артикул: УФ стерилизатор Dwell Time
5. ХОРОШИЙ поток воды в аквариуме или пруду.
6. Чистая кварцевая гильза / лампа
7. Горячий катод Низкое давление УФ-лампа / лампа со сроком непрерывного использования менее 6 месяцев (НЕ старая или дешевая УФ-лампа среднего давления, которую сейчас так часто продают в Интернете по цене 10 долларов или меньше !!) Если используется баллон среднего давления (обычно продается в дискаунтерах), вам необходимо разделить максимальный расход от 1/3 до 1/4.
   Пример: если вы используете УФ-лампу мощностью 9 Вт, которую обычно продают на eBay за 6–12 долларов, оптимальная скорость потока возрастет с 225 до 75 галлонов в час для минимальной стерилизации первого уровня!

В противном случае потребуется более низкая скорость потока и более высокий оборот.

УФ осветлитель / стерилизатор Категории, используемые в этой таблице:

Категория C; Ультрафиолетовые осветлители базового класса, обычно продающиеся через дискаунтеры, Amazon, Chewy.com и т. д. с малым временем выдержки, лампами UVC с низкой мощностью (7%), плохой конструкцией контактов (особенно HOB UV), часто или почти без предварительной фильтрации (например, Mr Aqua UV, Submariner, Green Killing Machine, PF-15 УФ-фильтр HOB и многое другое).
Это включает в себя подавляющее большинство УФ-лучей, которые сейчас продаются часто под разными названиями на одном и том же продукте, без улучшения УФ-лампы до НО, времени выдержки и / или предварительной фильтрации
Категория B; Многие компактные УФ-лампы, такие как AAP / SunSun Terminator & CUP, Tetra, Turbo Twist с разумным временем выдержки, лампы HO 35% UVC, предполагается предварительная фильтрация.
Категория A; УФ-лампы с высоким временем выдержки, такие как AAP Vecton & Advantage с наибольшим временем выдержки, лампы HO 35% UVC и предполагаемая предварительная фильтрация

* (TM) Использование категории является собственностью обширных исследований и опыта Карла Стромейера в области УФ-стерилизации аквариумов / прудов и НЕ МОЖЕТ использоваться без разрешения.

Как вы можете видеть, очевидно, что существует некоторая разница в галлонах в час на ватт, это не должно быть неопределенным, но отражать различия в самих УФ стерилизаторах.
Это не идеальная формула, поскольку она не учитывает время выдержки, температуру и предварительную фильтрацию. Однако в большинстве формул учитывается только расход в Вт / см2, что менее полно, чем эта формула.
За свои три десятилетия опыта использования и даже построения я обнаружил, что формула, которую я поддерживаю, является наиболее надежной, особенно когда кто-то пытается учесть несколько более субъективные переменные.
Однако я предоставляю тест для определения времени выдержки, которое я не нашел способа объединить в приведенную выше формулу, кроме как вычесть 40% от скорости потока для многих УФ-лучей, проданных с плохим временем выдержки.

Увидеть:

Тест времени выдержки
Это ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать!

В качестве примера, компактные стерилизаторы нижнего уровня, такие как Jebo, имеют низкое время выдержки (время воздействия) на ватт и, следовательно, требуют более низких скоростей потока (на самом деле, для некоторых плохо спроектированных устройств могут потребоваться даже более низкие скорости потока), УФ-стерилизаторы с прямой трубкой с выемкой, такие как TMC Vecton и Advantage, могут достичь тех же результатов при более высоких скоростях потока и, таким образом, будут находиться на верхнем пределе рекомендуемой скорости потока для каждого типа УФ-облучения.

Как вы также можете видеть, если требуется стерилизация второго уровня (что обычно необходимо для использования в плавательных бассейнах, а также для большинства импортеров морской рыбы высокого уровня, таких как Quality Marine USA), может потребоваться большой стерилизатор УФ-С для эти большие объемы воды, такие как промышленный УФ-стерилизатор TMC 440 Вт, изображенный слева.

Для дальнейшего объяснения предмета галлонов в час и скорости текучести, относящегося к правильному УФ-излучению для вашего применения, см. Раздел Какой размер УФ-стерилизатора лучше всего , прочтите в этом разделе, чтобы использовать вышеуказанный номер чтобы определить наиболее подходящий УФ для вашего приложения.
Или прочитайте, Слишком большой УФ-стерилизатор — проблема? для получения дополнительной информации о скорости потока, включая очень низкий галлон в час на ватт и борьбу с паразитами.

---

Если вы нашли этот веб-сайт полезным (или родственный сайт Aquarium and Pond Answers), ПОЖАЛУЙСТА, рассмотрите возможность пожертвования или покупки, чтобы помочь с тысячами часов исследований и регулярными обновлениями, которые входят в эти статьи:

---

(C) Температурные / кварцевые рукава

Обычно в лампах УФ-стерилизатора, используемых в водной среде, используются ртутные лампы низкого давления (эффективность 32-39% при 254 нм) по сравнению сртутные лампы среднего давления / давления, которые имеют гораздо меньшую эффективность (эффективность 7-13% 254 нм).
Это важно отметить, поскольку лампы низкого давления чувствительны к температуре воды, а лампы среднего давления — нет (низкая эффективность ламп среднего давления, которые излучают большую часть света в спектрах, бесполезных для стерилизации, делает это качество незначительным).

Диапазон рабочих температур, при котором УФС низкого давления эффективно, составляет от 20 ° C (68 F) до 40 ° C (104 F).Ключевое слово — РАБОЧАЯ температура, так как в разумно хорошо спроектированном устройстве вода обычно находится в устройстве достаточно долго, чтобы нагреться на несколько градусов, что обычно означает, что температура воды выше 20 C (68 F) будет работать нормально. Поэтому, если ваш поток или конструкция устройства (или и то, и другое) не допускают эту температуру, ваша эффективность будет минимальной.

График справа показывает общую «убивающую» мощность UVC при заданной температуре и заданном времени выдержки. Хотя эти температуры нереалистичны, указывает на важность времени выдержки, которое легче контролировать и является аспектом, настолько МНОГО, если не САМЫМ популярным УФ-излучением для аквариумов и прудов так не хватает в (хотя температура рядом с УФ-лампами действительно получается намного выше, чем обычная вода в аквариуме) !!
Вот почему покупка УФ-стерилизатора, который может стоить всего 50 долларов на Amazon, eBay или других дискаунтерах, в основном гарантирует, что вы не получите эффективный УФ-стерилизатор.
Дополнительная литература: время выдержки / выдержки

Кварцевые рукава помогают поддерживать более высокую температуру, однако в моих тестах с теми же модулями мощности (с кварцевыми рукавами и без них) я обнаружил разницу только в 5 градусов F внутри УФ-стерилизатора, когда я выключил устройства, а затем проверил разницу температур , так что это еще одно из утверждений об УФ-стерилизаторах, которое я оспорю.

Кварцевое стекло также используется в некоторых случаях УФ-стерилизации для защиты УФ-света, подвешенного над водой, от брызг (при условии, что кварцевое стекло очищено от отложений минералов).
По последним данным, которые у меня есть; Кварц примерно на 99% эффективен по проникновению ультрафиолетового излучения, поэтому это лучший продукт для этого использования, однако поликарбонатный пластик примерно на 90% эффективен, поэтому его также можно использовать. Я не рекомендую акрил (эффективность около 60%) или стандартное флоат-стекло (эффективность около 40%).

Хотя кварцевые рукава полезны в некоторых случаях, они не всегда обеспечивают хороший контакт с водой и их трудно содержать в чистоте, поэтому, на мой взгляд, преимущества могут заключаться в стирке.
Что подводит меня к пункту №3: содержать лампу или кварцевую гильзу в чистоте?
Во-первых, вы хотите менять УФ-лампу каждые 6 месяцев для предотвращения болезней или один раз в год в начале вегетационного периода для предотвращения появления зеленых водорослей. Вы также хотите очистить кварцевую гильзу (с помощью ацетона). С простой моделью без кварцевой гильзы вы просто выбросите грязную лампочку.

Ресурс УФ-ламп премиум-класса: высокоэффективные УФ-лампы.
«Правда об УФ стерилизаторах».
Мне также было бы известно о многих других источниках неточностей в УФ-стерилизации. Пожалуйста, прочтите этот блог, в котором регулярно публикуются сообщения по этим темам:
Обзор УФ-стерилизатора Блог

Вернуться к температуре; если у вас очень холодная вода (например, в пруду или даже в системе очистки воды из колодца), я бы посоветовал p

.